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默认段落 跟朋友们计划了很久，端午节的三天小长假骑行钟祥，攻略已准备齐全，明显陵、莫愁湖、文风塔已在向我招手了，可是搞怪的天气预报又涮了哥一把，说是这三天大面积降雨（结果滴雨未下），不跟天斗成了近年骑行原则，放弃吧！放弃钟祥不等于放弃骑行，到哪呢？不计划了，走哪是哪吧。 周六必须去看望乡下辛苦的父母，以示我惦记着他们及我过的很好；周一是端午节，要在家里呆着，以示我重视我们的文化传统。三天假日只有周日这一天了，天大的事不要打扰我，今天我休息！ 直至周日早上7.00推车出门还在问自己我要到哪？没有目标，就找不到方向，犹如独自在茫茫沙漠中行进，人会感觉恐惧一样，我不愿意把这日子放在恐惧中度过。大脑飞快将周边地区扫描一遍，想起俱乐部去年骑行过的湖阳东大寺我尚未涉足过，今天就它了。 (09年的东大寺大殿之一)
(09年的东大寺大殿之二)
(09年的东大寺大殿之三)
虽然象往常骑行一样，前半小时的预热中总感觉腿是软的，但心情总是轻松愉快的，打开随车小音箱，快节奏的不知名舞曲伴随着飞转的车轮在空气中跳动，我的心也跟着跳动了，脑袋在无顾行人注视中随律摇晃，一切说明,我在惬意中。。。 过太平镇加油站休息时，发现一骑着捷安特的车友一晃冲过，速度蛮快，似乎不是本地车友。继续前行时发现他就在前边休息，即上前搭话，原来是一大学生猛人，昨早四点多从武昌骑行，下午七点到枣阳落脚，骑行了280多公里，中间还淋了雨，今天计划赶往南阳，小伙儿子不错的，但切记磨炼自己不能伤及身体呵，羡慕和鼓劲后，我继续前行。 预告有雨而未下，往往也不会有大太阳，这就是夏季骑行的绝好时机，今天就是这样，多云无雨无暴日，我喜欢。
骑行36公里后，9.10分到达湖阳镇。因为骑行，我这次才关注湖阳镇，才知道湖阳景点颇多，今天要光顾的龙泉禅寺（即东大寺）就是湖阳八大景之一。在镇上打听路线时发现,以前听说的古蓼国遗址就在镇外一公里处的蓼山之顶，路过而不入，骑行者之大失也,先去蓼山看古国遗迹。
出镇，路过湖阳公主湖，不看，这是回头的菜了，呵呵。行至蓼山南坡前，一座新修的古朴壮观的石牌坊巍然屹立，上刻“古蓼国遗址”几个苍劲的大字。过石牌坊后，山势渐陡，与我们那唐梓山那条上山路颇为相似，越向上走，却越不相似，因为它更长、且一直陡到山顶，这种差距也打败了自己最初的自负，骑行到半山腰不得不下车推行，这也让我有更足的时间安全地欣赏山两边的景色，山坡上树木不太多，顺“观波亭”向东望去，白马堰水库尽收眼底，一泓碧水似玉盘一般镶嵌于群山之间，山上西望湖阳镇，错落有致，省道穿镇而过。推上最后一段陡坡，上到山顶已经是10点30了。
山顶处便是蓼王庙的旧址所在，当时是为纪念在大禹时代治水有功的蓼王叔安而建。曾经的 蓼王庙虽已被历史的风雨摧毁，但它作为古蓼国历史的见证，已在蓼山山麓存在千余年。近年来居住在国内及海外的蓼氏后人，不断回此寻根谒祖，并重修了蓼王庙。2010年4月竣工新峻工的“古蓼国国王廖氏始祖叔安公纪念馆”面南背北，端立在蓼山之巅，庙前塑着蓼王叔安的高大塑像，殿前广场用大理石铺砌，显得雄伟壮观，也凝聚着蓼氏后人缅怀祖先的寻根情结和感情归宿。
从蓼王庙骑行下山冲坡想必是一件极刺激的事，又怕那句话“福兮祸所倚”，没敢享受，一直把车刹捏到了山下，手真酸哪！嘻嘻！下山后已经十一点半了，不得不考虑肚子问题，镇上到处是牛羊肉馆和清真酒楼，才想了路过镇东街时发现有座清真寺（据说这镇上有三座清真寺）。觉得有意思的是，中原是中国佛教传播胜地，鼎胜时期大大小小佛教寺院数以千计，三山一庙，五峰一寺，甚是壮观。到了明清以后，各种教派开始林立，并迅速发展到社会各个角落，这个小镇就好像是个缩影，按理说，伊斯兰教与佛教是相互冲突着的，很难相容，但在此小镇上似乎并没看到、也没听到什么闲言碎语，却显得更有一派生机，是佛主在入世救人，还是真主在平等感召？不知也，但各民族、宗教之间一派祥和，是你我所愿的。
午饭后有时间吃那道“公主”菜了，呵呵。因为前段时间看了钟祥莫愁湖的宣传片，印像还在脑子里存着，猛一看这公主湖和那立着的湖阳公主像，有莫愁湖外景有几分相似，周围环境倒还算优雅，上游河水清澈，小桥别致，湖边绿草荫荫，湖水平静如镜，只是这湖更小点，象池塘，希望公主不会怪罪我这样说。经查证，原来这位公主是汉光武帝刘秀的姐姐刘黄，貌似也不是一好鸟，“糟糠之妻”和“强项令”两个故事就是由她而起，让人嘲讽她了多少年，也难怪，公主嘛，哪个不是专横骄扬，胡作非为呢？
饭后极困，勉强看看湖阳公主周围的景色，已觉得浑身困倦无力，但此时已是下午二点了，天也越来越闷热，还要抓紧去十二公里外的重头戏——龙泉禅寺。撑着身体，出小镇一直向东，就是去龙泉禅寺的路，看到路碑上面写的旅游专线54，才突然想起前不久骑行双河虎山水库、石柱山森林公园时那里是旅游专线27左右吧，原来这是唐河县专门开发出的一条旅游线路啊，真会做生意，呵呵，河南人在宣传上是出了名的，补上两条我在路上看到的标语作佐证：一条过街红上写着“添加就是投毒，出售就是帮凶”，山边一条写着“带火就是携凶，放火就是杀人”，哈哈。
去龙泉禅寺的路果然如镇上居民所说，一路的上坡啊，加上天闷人疲劳，车子蹬的好吃力，几欲返回，精疲力尽之时，终于看到了路边上的大牌坊“龙泉禅寺”，可一眼看到了对面高山顶上有一小庙，心里很虚，难道在那山顶么？要命哪，先骑到山边看看，如果真那样就实在爬不动了，只有返回。骑上小坡，一眼就看到了山脚下被众山环抱着的大雄宝殿，哈哈，真是阿弥托佛，佛祖有灵，佛法无边哪，我不用返回了。
这龙泉禅寺又名东大寺，寺院坐落于群山环抱之中，峰峦叠嶂、满目青翠，周围九座山峰环绕，如莲花瓣一般，寺院位居其中，有名的唐河八大景之一的“莲花捧佛”由此而来。绕过莲花满塘的放生池，踏上几十级台阶，就到了大雄宝殿，一切象是正在修整中，还有部分工程尚未完工。一位居士引导我观看了一楼正殿的布局，中间为千手千眼观世音、左边为千手千眼文殊菩萨、右为千手千眼普贤菩萨，2楼中间为本师释迦牟尼佛、左为东方药师琉璃佛、右为西方接引导师阿弥陀佛。殿堂香烟缭绕、钟磬悠扬，令人心神怡.在二楼参观时，发现角落简单的床上有一位师傅正在打坐，居士介绍说那就是本寺住持释如弘师傅，我不敢惊扰，悄然下楼。在楼下闲聊时，居士又详细给我介绍了一下龙泉禅寺和主持释如弘法师，着实让我敬佩不已。
(释如宏主持亲自设计的东大寺规划图)
据有关资料介绍，东大寺始建于晋朝，后经历代扩建规模宏大，是唐河县及豫南一带规模最大的千年古刹，由于历遭战乱，寺院被毁，但建筑废墟遗址仍有可见，历代老和尚的石塔、砖塔林立，石雕、砖雕、功德碑等文物遍布山野，可想当年之胜景。说到东大寺，不能不提及主持释如弘法师，如弘师傅原在发山普化讲寺，为释真廓老和尚弟子，真廓生于1912年，唐河县昝岗人，曾云游天下，潜心学佛，通晓三藏经理，长期在各地讲解佛法，曾任白马寺首座、少林寺管委会副主任。八十高龄时，他回到故乡，在唐河县黑龙镇发山重建了也曾是废墟的普化寺。受此影响，如弘法师在师傅圆寂后，于2000年春，孑身一人来到一片废墟的东大寺，誓愿弘扬佛法，让昔日古刹重放光辉。如弘师傅在建第一个佛殿时，他在没有任何人帮忙的情况下，一个人不分早晚，种树、挖废墟、开采石头、打石砌砖，据说光攫头都用坏了十几把，以惊人的毅力一个人盖成了200多平方米的大雄宝殿，并且整个宝殿建筑过程的绘画、设计、木刻、石雕竟完全出自他一人之手，真是一个穷死不化缘，饿死不攀缘的硬和尚！他的行为终于感动了不少人，在同仁和有关部门的帮助下，他陆续又建起了四五座佛殿，核心建筑大雄宝殿也基本完工，这在中国佛教历史上不能不说不是个奇迹。 但由于东大寺留存的可考证资料太少，居然连如弘法师对本寺的发展历史也不清楚，仅能从留存的碑文了知一二，其他传说均无从考证，又不能不说是个遗憾。我查了一些资料，貌似东大寺正源是在日本奈良市，其他世界各地都有不少的寺庙取名东大寺，但也有很多东大寺并非佛教，而是伊斯兰教的清真寺，为什么都爱取名东大寺，不得而知，就象这龙泉禅寺一样，也有很多的同名寺院。
] 参观完毕，依依不舍，再次回望莲花合抱中那庄严肃穆的大雄宝殿，想着在那一片净土中打坐的老和尚，和被他用坏的十几把攫头，不得不感慨，我们活在当下，在各自角色中，应当做点什么呢？ 离开禅寺时已是下午四点，满身的疲倦已被神清气爽代替，身后的东风更为归去的骑行助了一臂之力，愿龙泉禅寺这座闪烁着佛教文化之光的古刹，在如弘老和尚那种自强不息精神的照耀下，早日重现昔日佛教圣地的辉煌。 |
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