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（二） 吃过两顿饭，睡上一个觉，飞十一小时，来到以色列。走出机舱门，觉得哪哪儿都新鲜，这完全是心理作用，本古里安机场就是个现代建筑，也就马赛克拼嵌画有点当地特色。通关时依然忐忑，生怕一言不合，把我拒之门外。实际还好，临晨四点人不多，很快通过，没有在护照上敲一个戳，而是夹了片薄薄的蓝纸，这可得小心放好，以色列住宾馆时必不可少。我被网络绑得死死的，到哪儿第一件事都是找信号，所幸以色列的网络很普及，公共场合多有免费wifi，国内带去的移动wifi也还好用，再买一张4G电话卡当备份，彻底解决上网问题。还没走出航站楼，就有人迎上来说出租车要不要，报价虚高，跟国内一个风格，瞬间消除陌生感。没看到网上所说的共享出租，只有一溜普通出租在排队，明码标价，去耶路撒冷二百多谢克尔，合人民币四五百块，贵得让我沉默。驶上高速，晨曦微露，弯弯的月与稀疏的星挂在天上，分外清朗。两旁是渐渐多起来的丘陵，路过田野，路过村庄，路过工厂，渐渐走进城市，看到路上黑衣黑帽的犹太人，猛然发觉已是耶路撒冷。这座心心念念的城市，真在我面前时，有点脏，有点乱，就是没有眼前一亮。出租司机态度不错，因为我给的宾馆地址在步行街上，他绕了一圈送到最近的路口，还下车帮我们问好路。果然不远，拉着箱子转个弯就是。太阳刚刚升起，路边蓝白色的以色列国旗照得透亮，很美很美，一瞬间，旅行的感觉涌满心头。 踩着阳光走进雅法城，到处都在闪着光，十分明媚。城墙是金色的，建筑是金色的，铺路的石板也是金色的。整座古城，乃至新城，都用一色的灰白石材建造，在中东的灿烂骄阳下非常合宜。耶路撒冷三千年，古城的每个门都有自己的故事，雅法门直通雅法港，无数的犹太先人渡过地中海，沿着这条路回乡朝圣。我不知道他们见到雅法门时，心中会生出怎样感慨。忍不住伏下身摸一下，希冀能体会到一丝岁月的力量和情感的分量。 时间虽然早，可所有的店铺都不开也是奇怪，厚厚的铁门上着大大的锁，看上去有些慎人。路上行人匆匆，多是着装传统的犹太人，黑礼帽、黑外衣、白衬衫，衬衣的下摆还飘着丝丝缕缕的带子，偶尔还有头顶批巾的，宗教意味很浓。跟着他们的脚步，走进曲折的街巷，很窄，很暗，很多岔路，很多拱门，一些路段有屋顶，一些路段被遮阳篷挡得严实，路灯也都关了，如没有路牌指方向，肯定会迷路。走着走着，越来越高，越来越慌，忽然见到远处标志性的金顶，这才安下心来。可惜很多看得到风景的地方都被白塑料布封着，有些遗憾，亦觉古怪。拐来拐去，走到一处安检站，每个人都要开包检查，原来是西墙广场到了。
西墙，原称哭墙，是犹太人哀悼痛哭失去圣殿，失去故乡的缅怀之所，如今以色列重夺耶路撒冷，自然不必再哭，只按圣殿遗迹的实际方位称为西墙。这里人已不少，原来一路看到的犹太人，都是赶向这里念经祈祷。整个广场据说是拆除许多民居后专门开辟出来的，东面就是西墙，墙前分男女两个祈祷区。南面是开阔的主出入口，有条木栈道专供游客前往高处的圣殿山。西、北面是高高的民居，准确的说上层是民居，开着窗；下层则是巨大的石墙，有好几条隧洞，其中一条就是西墙隧道的入口。参观西墙隧道必须参团，警卫说今日不开，只递给一张电话预订的名片。从高处看西墙并不起眼，走近却觉巍峨，石块纵横堆叠，虽被岁月打磨得斑驳陆离，依然看得去曾经的严丝合缝。顺着石墙望上去，低处的石缝间塞满祈愿的纸条，高处则生着些杂草，有几处较大的缝隙成了鸽子的窝。石墙上下明显不同，按照书上的记载，下面巨大的条石是第二圣殿的遗迹，中层的石砖是穆斯林修造圣殿山时补建的，上方的小砖则是奥斯曼土耳其时期建的护墙，周围的建筑也是历代层层修造，最终在马穆鲁克时代定型的。与中国的木构建筑不同，耶路撒冷多用石材，而且十分厚重，后代基本无力拆除前代残迹，只能层层堆起，再建新屋，于是历史就这么保存下来，可以一层一层看个分明。
西墙是祈祷之地，每个进入者都必须带帽子，犹太人至少会带一顶基帕（Kippah），看上去更像一片圆布，用夹子别在头发上，传统派的还会在基帕之外再戴顶高高的黑礼帽，总之不能赤顶对天，那是对上帝的不敬。更有人遵照传统，祈祷诵经前，用皮绳将经盒（Tefillin）绑在脑门和左臂上，再披上布制的披巾，表示对上帝的尊敬和对戒律的遵守。我自己带着帽子，可不必戴专门为游客准备的一次性纸基帕。祈祷之地，非常肃穆，有椅子可以坐，有经架能放书，更多的人则是手持一卷站着念经。广场东北角是威尔逊拱门，曾经是犹太祭司进入圣殿的通道，如今拱内是一段不露天的西墙，摆着很多经文柜和书架，作为更严肃的诵经场所。忽然有个感悟，西墙广场不就是个露天的犹太会堂，西墙正是那座圣坛。看到周围人的虔诚模样，我有些不好意思拍照，但心里没有遗憾，亲身感受才更重要。再次走到西墙边，轻轻抚摸，默默感受，我没有犹太民族流离失所的苦痛经历，没有禁止西墙祈祷的深重压迫，自然也就体会不到犹太人的心路历程，只是感觉到此时此地的肃穆、虔诚和珍惜。走到墙边，取张白纸，我也学着犹太人的样子写了点什么折好塞进石缝。可惜写完就忘，大概是些祝福的话吧。 来之前就知道游览圣殿山和西墙隧道最是麻烦，如今西墙隧道关闭，自然抓紧前往圣殿山。再次经历安检后，走上木栈桥，这也是唯一供游客进入圣殿山的通道。栈桥一面可以俯瞰西墙广场，另一面能够看到戴维森考古中心。顺利走进军人看守的小角门，终于登上这块大争之地，不由得激动起来。犹太人相信，圣殿山顶的岩石是亚伯拉罕向上帝献祭儿子以撒的地方，代表着以色列的祖先经受了信仰的考验。大卫建造祭坛把摩西的约柜安置于此，所罗门围绕祭坛建起第一圣殿，从此这里成为犹太人的至圣之地。第二圣殿摧毁后，罗马人将此改为宙斯的神庙，后来又成为基督教堂。七世纪中穆斯林根据穆罕默德的教谕，认定此处正是先知夜行登霄的“最遥远清真寺”，始建清真寺，逐步发展到今天我们看到的圣殿山。1948年，约旦人占领耶路撒冷老城，禁止犹太人前往西墙；1967年，以色列夺取老城，并把圣殿山移交给耶路撒冷的穆斯林领导者，但此后围绕圣殿山的冲突更加密集频繁，直到今天都很敏感。圣殿山的故事比耶路撒冷的历史还要长，犹太教、基督教和伊斯兰教纠结于此，已成死结，这里的一草一木一砖一瓦都不可轻动，考古挖掘更是妄想，真正的历史是什么已经无从发现，人们更多是为着心中的信仰和背后的权利争执不休。
圣殿山不像山，更像平整的大广场，绿树、鲜花、喷泉环绕，优美宁静，还摆放着一些古罗马柱头残片，更添悠远。银顶清真寺（阿克萨清真寺）偏居一侧，正门看上去一点都不觉得高大，与从城外看去的巍峨视角完全不同。这里不对非穆斯林开放，门口还有荷枪实弹的警卫看守。金顶清真寺建在更高一层的平台之上，金箔覆盖的屋顶在朝阳下熠熠生辉，各种蓝绿色瓷砖细密拼嵌的墙面尽显奢华，四周空空荡荡让并非高大的建筑看起来却格外宏伟。走过老城的逼仄，来到这里的轩敞，宛若从人间步入天堂，这份营造之美成功实现了构筑神圣的目的。平台四周点缀着好几座石柱连拱，既是登上高台的门户，也为金顶清真寺增添了新的视角和景深，穆斯林传说这些石拱是灵魂的天平，用以称量死者灵魂的善恶。金顶清真寺同样无法进入，环绕着走一圈，透过微微开启的门扉，隐约可以看到回廊、吊灯和地毯，那块神圣的岩石却是一丝一毫也看不见。平台上搭着凉棚，估计是为即将到来的斋月做着准备。圣殿山上还有很多精美的建筑，充分体现着穆斯林的文化和技艺。圣殿山除了给游客开放的摩尔之门，东、北两面还有很多门，都是通往穆斯林区的，穆斯林可以随意进出，而游客只能出不能进。我选择羊毛商人之门离开，它堪称是圣殿山最壮观的大门，钟乳石般垂下的门楣完整保存着马穆鲁克建筑的奢华风格，两边的连廊更添气势。无论在照片和视频中看过多少次圣殿山，从古城的各个角落看过多少次圣殿山，能够亲身登临，感觉还是不同，或许这里和天堂真有种精神上的接近。
走出圣殿山，回到古城中，店铺依然没有开门，连早饭都没得吃。转弯没走两步，经过安检，穿过隧道，竟然又回到了西墙广场，古城还真不大。
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