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（十三） 佩特拉很大，比游人可以参观的区域要大很多，景区之外还有小佩特拉等地亦有考古发现。即便是景区内的几条步行道，也很难一一走完，绝大多数跟着旅游团的人，不过是走过锡克峡谷再看一眼藏宝库而已。我买的是两日票，第二天与在修道院结识的母子约好一起走国王墓地。出发较晚，遇到大队游客，和昨日（周日）空旷的情景天差地别，要来佩特拉旅行的朋友注意了，最好选择周日前来。
从藏宝库到剧场的一段路昨天骑驴走过，今天步行，可以细细地看，慢慢地拍。贵族和富人的墓地也是大的惊人，整面山岩高高低低凿满洞穴着实令人惊叹，我很怀疑当年佩特拉的常住人口都是石匠；洞穴的岩壁有着天然的五彩花纹，层层如云，魅力非凡，远非远远看去单纯的红色。离开主路，穿过帐篷，把游人的喧嚣抛在身后，开始攀登第一座国王墓层层砖拱的阶梯。这座墓曾被改为拜占庭教堂，层层砖拱应是那时补建，大墓呈“凹”型，正面墓室门四柱三间，高而不阔，两面有石柱回廊，结构很特别。走入墓室，内部却宽，不仅涵盖正面墓门，还包括两边回廊处开的暗门。墓室内壁开有一些拱形壁龛，应是教堂时期的遗存。与第一墓同处一面山崖的还有三座大墓，都是“一”型平面布局，不再设有柱廊，与藏宝库和修道院颇多相似，破损严重，我并未走入细观。
国王墓地山背后有通向藏宝库观景台的石阶，并不陡峭，也无甚景致，只在半途可俯瞰剧场。从这个角度可以很清楚看出剧场从山体凿出，前所未见，很有气魄。山顶稍有起伏，岩体非常古老，有两个角度可以俯视藏宝库，算不得很美。有些遗憾没有选择高祭坛的登山路，那里保存着纳巴泰人原始的祭祀遗址，较有特色。最正面的观景台很狭小，搭作茶棚，可以坐在地毯上喝喝茶看看景。当地人说有条十分钟到藏宝库的小路，可以有偿带路，走上之后才知道是需要攀岩的，很陡峭，一路手脚并用有惊无险地下山，给回忆增加些小佐料。喝杯柠檬薄荷水压压惊后，乘着马车穿过锡克峡谷返回入口，最后在博物馆中大致了解些纳巴泰人的相关知识，佩特拉的旅程完美收官。
返回宾馆时包车司机已来，但他没有亲自送我们去瓦迪拉姆沙漠，而是交给辆返回亚喀巴的出租车。来约旦才两天，已明显感受到阿拉伯人的狡猾，这让我的警惕之心不断提升。穿行沙漠的公路很是漫长，不断卷起的沙尘形成一个又一个旋风。两小时后来到沙漠保护区入口，约旦pass可以免去5第纳尔的保护费。保护区内的瓦迪拉姆村才是真正的游客集散地，从这里开始要更换皮卡前往沙漠深处的帐篷旅店。旅店与皮卡的合作基于客人的旅游项目，皮卡司机免费接送客人，旅店则将客人接下来的沙漠之旅交给皮卡。这里的皮卡都进行过改装，露天的后车斗才是客人的座位，虽然方便观景，却免不了吹风吃沙。瓦迪拉姆是有沙子的沙漠，与之前经过的朱迪亚沙漠和内盖夫沙漠的戈壁景象完全不同，也与印象中的沙海差别很大，这里沙丘平缓，起伏不大，远远看去是平坦的沙原。更特别的是沙原上挺立着无数岩峰，赤色山体，沧桑峰面，风蚀沙刻，姿态万千。这里的沙金黄中泛着红，特别是山脚堆积的沙丘，更是红的明显。从红色的山到红色的沙，时光改变这片大地的面貌，却改不了它的内在和灵魂。帐篷旅店出人意料的豪华，有传统帐篷和星空帐篷两种，都带独立的卫浴和空调，旅店的大堂则是绸幔重重的大帐篷，摆满柔软的沙发。在确定沙漠行程时，果然又遇到阿拉伯式小狡诈，要去最著名的大石拱桥必须加钱。凡是花钱可以办到的事都是小事，我没有讨价还价，但要求必须看到沙漠日落，这显然不是事儿，很快定下具体的景点路线。中午不适合沙漠之行，下午3点半才会出发，时间还很宽裕，从容地喝着冰水歇歇脚，沙漠生活相当惬意。
沙漠中去的第一个景点是岩画，离帐篷旅店很近。岩画内容有人、有骆驼，还有类似文字的符号，这说明瓦迪拉姆很早就有人类活动，而且大规模的饲养骆驼，具备长途迁徙的能力。仔细看看这片沙漠，并非不毛之地，有丰富的植物，可见沙漠之下应有水源，对于世代而居的当地人，活下去绝不是难事。下一站是劳伦斯小屋，曾看过大卫·里恩的电影《阿拉伯的劳伦斯》，知道劳伦斯获取阿拉伯王子费萨尔信任后，穿越沙漠并在瓦迪拉姆策动奥达部突袭亚喀巴，成功在奥斯曼土耳其的大后方点燃起义的烽烟。电影的外景正是在瓦迪拉姆沙漠拍摄的。电影拍的波澜壮阔，可真实的突袭亚喀巴、截断汉志铁路等战役规模都不大，在一次世界大战中只能算是外围的小火星，从某种程度上说，劳伦斯的胜利就是因为这里太不受重视。阿拉伯人起义不过为英、法、德、俄、美蚕食分割奥斯曼土耳其提供了一把来自背后的弯刀，而且随着一战落幕，这柄弯刀即被抛弃。巴黎和会瓜分中东，起义的主力，费萨尔所在的侯赛因家族仅得到了外约旦和伊拉克。今日的中东格局在那时已埋下伏笔，只是在二战后完全显露而已。攀上劳伦斯小屋后方的石山，视野非常开阔，怪石嶙峋，沙海浩荡，景色之美，莫可名状。那一刻，我相信，劳伦斯爱上阿拉伯的理由非常充分，瓦迪拉姆的震撼是精致的英国田园无法给与的。
先后攀上大、小两座天生石拱桥，让我对瓦迪拉姆沙漠丰富的地貌又多出几分钦叹。车坏了，又调来一辆，这次的司机是个小伙子，穿着打扮与时代接轨，不再是长袍头巾的样子。匆匆看过一处山缝间的峡谷，最亮眼的是两棵大树，枝繁叶茂，给这片红色的沙漠带来缤纷的绿意。最后赶到看落日的地方，小伙子拍着胸脯保证是最佳的视角，其实也无所谓，在瓦迪拉姆，只要是块开阔地，都景色绝佳。走到绝壁的尽头，放眼望去，远处的群山在夕阳的余烬中融成虚影，酒红色的沙漠恣意流淌，一辆晚归的皮卡拉起淡淡烟尘久久不落。看着阳光一点点沉下去，看着群山一层层浮起来，我的心情也渐渐静下来。青山依旧在，几度夕阳红，一路上看到的中东风云，只不过是一抹风、一篷草、一时兴亡而已，要真正地理解，如同在沙海之下寻找潜流，自有因缘和规律。对西方而言，奥斯曼土耳其就是东方，或者说是通向东方的门户，意味着瓷器、丝绸、茶叶、香料——意味着传奇和财富。它强盛了四、五百年，辽阔的疆域却松散的管理让苏丹的统治千疮百孔，随着沟通黑海、地中海和印度洋的航道日益重要，随着全世界对石油的日益饥渴，这头病狮只有面临被肢解的命运。如今的世界虽已超越东西的范畴，但商路和财富的本质并没有改变，中东地区撬动欧亚非的战略地位并没有改变，中东的局势也就不会根本地改变，棋局中的中东诸国依然受着棋局外的大国强国所摆布。
除了佩特拉的门票贵，约旦的食宿价格远低于以色列，帐篷旅店的晚餐是包含在房费中的，非常丰盛，烤鸡、烤羊、烤牛肉，素菜、水果、巧克力，应有尽有，在沙漠帐篷中出现，有点穿越到阿拉伯王帐的感觉。夜里，懒懒地躺在篝火旁，喝茶看星。没有看到群星闪烁、银河贯空的景象，稍稍有些遗憾。思绪不由回到那个无数探险家和英雄们风云际会的年代，那时绝不仅有一个劳伦斯，可如他般热爱这片土地的西方人却真不多。他希望促成阿拉伯人的独立，甚至企图促成犹太复国主义与阿拉伯起义的合作，建立一个阿拉伯和犹太人的联合国家。他是很不错的考古学家、情报人员、英雄战士，却不是政治人物，在阴谋面前毫无力量，1918年劳伦斯在谈判失败后离开大马士革后再没有回来过。所幸历史并不是阴谋家们书写的，阿拉伯人和犹太人最终都建立起独立的国家。英雄只有骑上时代的战马才有用武之地，下马之后不过是从树上落下的叶子，1935年劳伦斯死于摩托车祸，终年46岁。
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