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多瑙河和环城大道把维也纳老城围成一个不大的核心区，在那些老街里穿行，不知不觉就放慢了脚步——维也纳是那种让你无法快步疾行的城市。无论是在热闹的格拉本大街上，还是在那些纵横交错的小巷里，你很难见到一个行色匆匆的人，而路边咖啡馆那些露天的太阳伞下总是座无虚席。
阿登伯格这样写过：“你如果心情忧郁，不管是为了什么，去咖啡馆。深恋的情人失约，你孤独一人，形影相吊，去咖啡馆。你跋涉太多，靴子破了，去咖啡馆。你所得仅仅四百克朗，却愿意豪放地化五百，去咖啡馆。你是一个小小的官员，却总梦想着当一个名医，去咖啡馆。你觉得一切都不如愿，去咖啡馆。你内心万念俱灰，走投无路，去咖啡馆。你仇视周围，蔑视左右的人，却又不能缺少他们，去咖啡馆。等到再也没人信你，借贷给你的时候，还是去咖啡馆。”
说到底，去咖啡馆，这是一个养尊处优的人在极度脆弱的时候唯一可以守住自己的一种生活方式。而维也纳人，即使经历了两次世界大战的失败，也仍然沉湎于一种极致的享受中，不肯有半点的妥协和退让。
奥地利的咖啡，追根索源，是土耳其人留下的。这自然与战争有关，就如同荷兰的郁金香真正的发源地是土耳其一样。可一种外来的物种在此地生根，最后开出更加绚丽的花朵，也许只有欧洲人能做到。咖啡在奥地利，尤其在维也纳，已经变成这个城市精神中不可或缺的重要元素。
维也纳的很多咖啡馆都有着悠久的历史和不同凡响的故事。位于皇宫后街的中央咖啡馆Cafe Central自1876年起就成为众多作家艺术家流连忘返的地方，充满了浓郁的文艺气息。 ins@cafecentralwien 据说上世纪初的中央咖啡馆每天有多达250多种的报纸和杂志供给客人阅读，可以想象有多少伟大的思想在这里交锋，有多少文学艺术的灵感在这里激发！我们所熟知的贝多芬、舒伯特、约翰·莱斯莱斯父子、奥地利画家席勒、克林姆等等不朽的音乐家和艺术家，都是中央咖啡馆的常客。
这里至今还完好地保留着当时建筑的格局，在大理石的拱顶和立柱下，作家阿登伯格的雕塑坐在椅子上沉思，一派古典气象。 ins@viennatouristboard 沿着克尔特纳大街来到毗邻歌剧院的十字路口时，不经意间一抬头，你就会发现自己站在那个几乎在所有旅游书都推荐的萨赫咖啡馆Cafe Sacher门前。
创立于1810年的萨赫咖啡馆有着光鲜亮丽外表，红色的软包墙面用黄色的木质边框分割成了一个个并列的长方形，酒红色的地毯上放置着年代久远的木椅和大理石圆桌，在华丽的水晶吊灯和壁灯的照射下，呈现出一种只有在精品酒店才会见到的精致和优美，俨然一个上流社会人士出入的地方。
事实上，这家咖啡馆同时拥有一座同名的五星级酒店，出门右手边的第一道门即是。咖啡馆后面的走廊里展示着古典的菜单和曾经光临此地的贵客名单，服务生身姿笔挺、着装正式地为客人服务。
相对于陈设和氛围，萨赫咖啡馆显得过于热闹了，来自不同国家的游客几乎成了这里的主人，几乎一应的点了萨赫咖啡馆最有名的鲜奶油咖啡，和同样正宗的萨赫蛋糕，显然大家都做足了功课，知道奶油咖啡和萨赫蛋糕已经成为到维也纳时一定要品尝的甜点。
如果说前面两个咖啡馆都已经成了景点，那么哈维卡咖啡馆Café Hawelka才真正像一个咖啡馆。狭窄逼仄的空间、略显杂乱的墙面布置、写在小黑板上的菜单……一切都显得陈旧朴实，却在时光的沉淀中展现出一种老咖啡特有的沧桑魅力。
ins@dontyoueatcom 这间被称呼为“艺术家咖啡馆”，在1939年由一对名叫哈维卡的恩爱夫妻创立。丈夫很快被征兵去了苏联，妻子自愿关了店铺跟随丈夫到了前线谋生。多年后两人平安归来，奇迹般的发现他们的咖啡店在经过战火摧残的维也纳居然完好无损。1945年重新开业，到了50年代Hawelka已经是艺术界不可缺少的一员，包括百水在内的奥地利著名文学家、画家、演艺明星都成为了这里的老顾客。
ins@kumaranilsr 虽然坐落在维也纳的核心地带、离斯蒂芬大教堂数步之遥，这里仍鲜有游客光顾，因此保留了低调安静的氛围。坐在略显拥挤的座位上品一杯咖啡，尝一尝过世的哈维卡老太太家传的点心Buchteln，回想那些逝去的、星光璀璨的旧时光，无疑是件美妙的事儿。
维也纳还有太多的老咖啡馆值得去一一探访：堪比巴黎“和平咖啡馆”的朗特曼咖啡Café Landtmann，曾是弗洛伊德最爱的咖啡馆，百年来政界名流出没，如今依旧保留着老派的优雅格调；
ins@_wienstagram 因为艺术史上著名的“维也纳分离派”而闻名的古老咖啡馆斯佩尔Cafe Sperl，自1880年开业以来依然保留着最初的装潢……如今这些咖啡馆被联合国教科文组织列为国家级非物质文化遗产，并评价道：“你消费的是时间和空间，付的却只是一杯咖啡的价钱。”
ins@avstrija_i_ja 在维也纳的咖啡馆里，只见进来的人却少有出去的，尽管杯里的咖啡早已告罄，可座位上的人依然相谈甚欢，没有一点想离开的意思。这里似乎没有人需要工作，他们不是坐在咖啡馆里，就是行走在来咖啡馆的路上，因而时间对他们来说是用来享受的。
难怪茨威格曾说：“维也纳的咖啡馆相当于某种民主俱乐部，以便宜的价格，向每个人开放。每个人都能点一小杯坐好几个小时，聊天、写作、玩牌、收邮件，最重要的是，消耗掉大量的报纸和杂志。”
来到维也纳，不妨彻底放下了计划中的一个个目标，迎合她独有的慵懒而优雅的节奏，走进一间咖啡馆，像维也纳人一样去消磨一个下午的闲暇时光吧。
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