 汽车沿着塔克拉玛干沙漠南线公路向东前进，从和田出发到民丰，中途经过洛蒲、策勒、于田等县。      库尔班大叔@于田县 毛主席接见库尔班大叔   和田团结广场 1  于田县中心广场 2 日夜想念毛主席，主席恩情比天地。库尔班大叔骑着毛驴，弹着冬不拉，唱着赞歌，迎着朝阳向东方走去……   冬不拉，弹不尽苦难的回忆； 热满特，唱不完贫农的心意。 骑着毛驴进京见毛主席的维吾尔族老人的全名叫库尔班·吐鲁木，是和田地区于田县的农民。 不断被沙尘掩盖的民丰县 民丰是进入漫漫黄沙前的最后一个县城，当然也是各类旅行者穿越沙漠公路的最后一个大的中转站。 民丰古称尼雅，是西域三十六国之一的精绝国所在地。据说那时是一绿洲王国，有林带、农田、水塘、古建筑、渠道和古河道等遗迹。可惜在沙漠的侵蚀之下，当年的绿洲王国，成了今天的沙漠废墟，被称为新疆的沙埋“庞贝城”、“梦幻中的古城”，给人们留下了无尽的思念。 县城很小，县城中心是一座“文革”期间建立的语录碑，上写“自力更生，艰苦奋斗”和一句毛主席语录，使人闻到一点旧年的气息。 县城的房子不多，且破烂不堪，唯一的高大建筑便是政府大楼，而在如此贫困的县城它又显的如此的不协调。 整个县城灰蒙蒙的，街上到处是厚厚的尘土，由于地处沙漠边缘，风沙是这里最严酷的现实，每年沙尘暴天气在二百天以上，来自塔克拉玛干的沙尘暴能顷刻把白天变成黑夜。 对我这样的行者而言，当然是非常的壮观，但是对每年二百多天都面对它的当地人来说，无疑是灾难，他们不得不和强悍的大自然作努力的斗争。 看着今日不断被沙尘掩盖的民丰县，不知会不会成为又一个精绝国，又一个楼兰古国。 出发，行走沙漠公路！ 穿越“沙漠公路” 从民丰到轮南，纵贯号称“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠，560公里，10个小时。 沙尘、小雨、大风，一齐招呼上来，能见度不足50米，小心翼翼地行驶。 除了公路两旁约30米的绿化带，远处不见植物，沙丘连着沙丘，绵延到天地之间；黄色与黄色叠加，除了荒凉，还是荒凉。 我为祖国献石油 征战“死亡”之海 一路40-60迈的限速，在平坦的公路上着实是件累事，必须用转移思维化解这种枯燥。渐渐的，枯燥化为了敬佩。且不说在这样的地质上修一条公路需要怎样的技术含量，但看匍匐于沙漠表面由芦苇编织的方格网，路边遍布在灌木丛下的浇灌网络，还有路边编号的蓝色井房。 蓝色井房 沙漠里共有108处井房，每对井房都有一对夫妇在值守。他们每年工作八个月，从二月到十一月，主要就是负责公路两侧浇灌系统的维护使用。 想到这条公路的养护，就知道是人与自然相角力的结果。 只有荒凉的沙漠 没有荒凉的人生 这是世界上在流动沙漠中修建的最长的公路，不禁使人思潮起伏，感慨万千！ 走访罗布人村寨 据说几千年前，塔里木河、孔雀河、叶尔羌河一泻千里汇入罗布泊。古人称“广袤五百里，其水亭居，冬夏不增减”。偌大的罗布泊养育了古老的罗布人。 罗布人是新疆最古老的民族之一，他们生活在塔里木河畔的小海子边，“不种五谷，不牧牲畜，唯以小舟捕鱼为食”，其方言也是新疆三大方言之一，这是一个单一食鱼的民族。逐水草而居的罗布人是沙漠瀚海的捕鱼人，他们世世代代以胡杨杨冠为屋，集红柳、芦苇、胡杨树枝而居，用整棵胡杨树树干掏空制成的小舟捕鱼，织野麻为衣，取天鹅绒为裘，借水禽翼为卧具，以鱼为粮，结庐为室，捕鱼为生，谱写出千年考研不透、百年不解的罗布文化和楼兰文明。 随岁月的流逝，罗布泊的干涸，河流改道，海子缩小，“惟以捕鱼”已不能维持生计，罗布人从沙漠中一步一步撤退，逐渐地丢失了家园，丢失了传统。他们开始尝试狩猎，过起半渔半牧半猎的生活。几经岁月沧桑，进入了文明时代的罗布人仍同先辈一样在沙漠边缘顽强地生活着。他们既融入现代文明的时空，却又保留着古老而又神秘的罗布文化。 罗布人千百年来与世隔绝，如今，塔克拉玛干沙漠中心盆地处只剩下了为数不多的“最后的罗布人”。 罗布人是一个长寿的民族，八九十岁都是好劳力，传说还有百岁的新郎。村寨中有位罗布老人已是104岁，鹤发童颜，耳聪目明，精神矍铄，仍在劳作。 现在的罗布人村寨是一个仿制的村寨，国家5A级景区，里面的木头房子、草屋、岩画都是后人建成的。 REC 在小小的村寨里可同时看到四样有趣的人和物，那就是罗布人、海子、胡杨和沙漠。 一些坚称自己是“罗布人”后裔的居民在这个与其先民生存之地类似的地方，向世界各地的游客展示着他们所继承的传统生活方式。 1 END 1 新疆足迹 1 2 3 4 5 图文 by 海平 编辑 by 海平 |
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