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行走方式：高铁 行走时间：2021.4 行走路线： D1：淮安河下古镇——萧湖 D2：淮安新城 湖嘴大街主要以花岗岩麻石铺就。这些长则数米短则三五十公分的大石，是古镇最坚实的记忆。 与那些耳熟能详的古镇相比，这里少了喧嚣和拥挤的人流。街巷中冷清而古朴。但青石板的痕迹，屋檐的高低错落都诉说着岁月的坎坷不平，难掩昔日的繁华与深厚底蕴。 现在的河下古镇依然是当地居民的生活，这里充满了浓浓的市井味道。 越往南行，两边不论是店铺还是民居都是门窗紧闭，感觉就是一条空巷。 看看这些虽然普通的青石砖墙，通过几层屋檐的叠加，不同形状的花窗，质朴中透着艺术气息。 河下美术馆，虽然没有开馆，但也可以想见这里的艺术追求吧！ 南北走向的花巷与湖嘴大街相连构成古镇的主街。 两旁有许多岔出去的小巷。黄杨院巷 白酒巷。从主干道上，可以横穿进任何一条小街小巷，可以见到大大小小木门，朝着街巷或敞开、或半掩、或紧闭。
烟店巷
小粉巷
几丛油菜花点亮了小巷
我喜欢这样的意境，一个人在长巷中漫步。曲折的巷子，光滑的石板路，斑驳的砖墙，檐下的红灯笼，掩映着岁月的芳华。
记得第一次来古镇，不知道悠悠长巷将带着我走向何方？前途未知时的好奇与小忧心，几种感觉的交汇，但脚步没有停下，也不会掉头重来。就犹如人生。
当我再次行走在这条巷中，沿街踏行，那一条条石板路，仿佛穿越千年而来。我知道前方在哪，前方有些什么，石板路带给我平静，心安的情感。
河下古镇南入口，走到这里，我就是从北到南完整地走了一条古镇的主干道。这里有一块大石碑介绍了我刚刚走过的这条南北贯穿的主街——湖嘴大街。
古街从运河堤湖嘴大街至程公桥、估衣街等街巷，都以条状石板铺成，人称石板街， 有几公里长呢！据说是盐商空船回来时采购运回，铺设至今已有几百年时间。看看地面，夯实而光滑，承载着历史的痕迹。
青石砖墙上有一块它的身份牌。
登上这条石板的阶梯就是里运河了。
一侧还有一条小道可以登上里运河北路
里运河北路
回望这条麻石小道
站在几节台阶上给自己一个俯视的视角看古镇
古镇南入口的西侧是金碧辉煌，流光溢彩的庙宇——闻思寺。寺庙始建于唐代末期，历经宋、元、明、清，由于水患兵灾，其间几兴几衰。
寺庙虽有千年历史，但早已毁于一旦。现在的寺庙是重新修建的。
运河边有了一个游船码头
里运河，不论古往今来，一个小镇，或一个村落，想要兴旺，必定要依水而生。看看这里的地理位置，就明白了河下在历史上先后被誉为“军事重镇”、“盐商重镇”、“中医重镇”、“淮扬菜起源地”的原因了。横跨里运河的是河下大桥。
悠悠河水在运河时代让河下古镇达到了发展的鼎盛。鼎盛时有"扬州千载繁华景，移至西湖嘴上头"之美誉。清末，由于淮北盐的集散中心移至王家营的西坝，漕粮由河运改为海运等原因，运河船运渐渐退出历史舞台，河下逐渐败落。
运河边的御码头，接驾亭是专门迎接皇帝离船登岸的地方。
站在里运河南路看河下。河下古镇建成于春秋末期，已经有2500多年的历史。历史上的河下古镇是京杭大运河的漕盐要道。明清时期到达鼎盛，文化繁荣，经济昌盛。明清两代这里曾出过67名进士、123名举人、12名翰林，素有"三鼎甲齐全"之称。吴承恩，梁红玉，沈坤都是河下人。那时的河下古镇，每一条街巷，每一座桥梁，都有丰富的故事。如今的河下有些落寂。虽然这里也是淮安的一个旅游景点，但这里保留着原始住民，几十年如一日，老街坊们依旧留守在这里。古镇也没有商业，时光虽然带走了昔日的繁华，但没有带走古朴的民风。
许多人情愿去逛热闹的商场，也不愿去一趟落寂的老街，河下，变得越来越冷清。而我恰恰是一个有着古镇情怀的人。古镇开发的繁华就享受它的热闹，古镇欠有发展就享受它的宁静。我喜欢逛热闹的商业老街，也极其享受在河下这样的落寂清冷之地。在这里追忆那曾经的风雨、曾经的历史。更重要的是踏着石板路，享受着独我的时光，沉淀自己浮躁的内心，思绪完成穿越。 |
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