|
自由、野性之梦 1919年，菲茨杰拉德从军队退伍，身穿一件剪裁精良的诺福克茄克，留下了那张著名的形象照。六年后，《了不起的盖茨比》风靡一时，“迷惘的一代”们学着菲茨杰拉德穿上挺括的诺福克茄克，漫无目的地在酒吧与俱乐部之间打发晨昏。 1933年秋，海明威前往非洲狩猎，美国报纸上登出了一张他穿着猎装茄克的相片。两年后，美国的文学青年们走在街上，同款的猎装茄克口袋里，插着一卷《乞力马扎罗的雪》。 ——人们模仿自己喜爱之人的穿着，多是出于对其才华、个性的向往。 穿猎装茄克的海明威 1953年，“摩托公路片”的始祖《飞车党》在美国上映，当“坏男孩”马龙·白兰度斜倚着一辆1950凯旋雷鸟6T摩托，上身的摩托车皮茄克漫不经心地衬起他英俊逼人的脸庞，二十世纪五十年代全美的“坏男孩”都找到了穿搭样板。 1986年，作为“征兵宣传片”的《壮志凌云》大获成功，片中汤姆·克鲁斯那件出镜率极高的飞行茄克，被赋予了敢于冒险、浴火重生的意味，其复刻款至今人气不减。 ——人们追捧某类着装风格，往往是想要承袭它所指向的精神深意。 《壮志凌云》中的汤姆·克鲁斯 人们穿衣，到底穿的是什么？穿的是他期待中的自己，是自己渴望的内外在标签的总和。 海明威在《老人与海》中写道：“一个人可以被毁灭，但不能被打败。”这一影响了几代人的“硬汉”精神，到今天仍然承载着全世界无数男性的理想自我。当我们谈论以“硬汉”为代表的男性气质的时候，在谈论什么？那必然包含：更有力量、更有掌控感、更有为目标徐徐图之的韧性。 如果“硬汉”能被一种服装品类完美诠释，那只能是——茄克。 进化中的茄克 最早的茄克还不具备今天丰富的精神意指。茄克（Jacket）一词演变自Jack，是中世纪时男性所穿的一种粗布制短上衣。和其他男装单品一样，从最初的形态到如今的潮流样式，它借鉴了不少军队制服的创意。 “一战”时，战斗机的驾驶员座舱还是敞开的，飞行员需要在严寒的高空保持注意力集中，这也就意味着，他们需要在驾驶时穿上足以御寒的衣服。为了解决这一保暖问题，1915年，驻比利时和法国的英国皇家空军部队（Royal Flying Corps）给战斗机驾驶员们配备了长且厚的皮革飞行外套。 英美电影中，皮茄克几乎是飞行员们的标配 1917年，美国建立航空服装委员会（U.S.Aviation Clothing Board），官宣了自己的飞行茄克样式，投弹手茄克（Bomber Jacket）就此诞生。这一时期的茄克，功能性显著。恰如冯泽民、刘海清在《中西服装发展史》中提到的：19世纪起男性广泛参与到工业与商业活动里，他们强调服装的功能性，需要它更适应社会活动的需要。 1927年，美国航空服装委员会推出A-1型皮茄克。A-1型作为制服被使用了接近二十年，直到“二战”期间还很常见。它由羊皮制成，棉布衬里，针织领，前身有两个带袋盖的口袋，底摆使用揿扣。 1931年，美国陆军航空队（U.S.Army Air Corps）以A-1为基础迭代，推出了新的投弹手茄克制服，也就是日后成为“流行常青树”的A-2型。A-2较之A-1有个显著的优势，那就是用拉链替代纽扣，以求最大程度地为飞行员挡风。皮茄克加拉链“挡风”的特点，可能也解释了为何当时的摩托车手都对此类装束青睐有加。 有一则趣闻：美国陆军曾要制作大批A-2型皮茄克，海军方面也要做自己的M44型飞行茄克，而两种茄克都以马皮或海豹皮为原材料，这导致了这两种皮供不应求。后来上头只得下令，部队标准投弹手茄克，只能使用牛皮与山羊皮制作。 “二战”之后，皮茄克从军队流传到民间，在电影明星和摇滚乐手的魅力加持下，“不羁”“叛逆”等标签开始与这一单品牢牢绑定。马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩、猫王、约翰·列侬、迈克尔·杰克逊等人将茄克的诱惑力散布得到处都是。 这似乎为迈克尔·舒德森在《广告，艰难的说服》里的观点提供了佐证，他说：“如果有什么名人应该对帽子的式微负责，可能也不应该归咎于1960年的约翰·肯尼迪，而应该归咎于1963年的披头士乐队，他们先是在男青年中，接着又在年龄较大的男人中掀起了留长发的风气。” 在广为人知的投弹手茄克、摩托茄克之外，来自英国的诺福克茄克（Norfolk Jacket）显得较为低调。作为英国贵族在狩猎时的穿着，它以耐磨、保暖的面料制成，较为宽松，腰带可灵活调节，便于穿者大幅度运动和举枪。据说，身型肥胖的乔治四世就十分喜爱它。 20世纪，美国人开始学习穿着这一英伦绅士的便装，其中也包括菲茨杰拉德。从传记作家安德鲁·特恩布尔那里，你能读出诺福克茄克的考究：“菲茨杰拉德看起来优雅又体面。他在派对上穿着的短裤最洁白如新；身上的诺福克茄克剪裁简直好极了（活褶在前，带有完整的腰带）；他高耸的、防摩擦的伯尔莫特领常常紧紧贴着一款小得出奇的领结……”这一历史悠久的绅士装束后来成为运动茄克的前身，1953年的《贵士杂志》（Gentry Magazine）追忆道：“某些爱德华时期的时尚再次觉醒了。诺福克茄克，它的名字从15世纪传至现在。” 右四为诺福克茄克 打开查尔斯王子的衣橱，也许会发现数件猎装茄克（Safari Jacket）的身影。这一源于军队制服的时尚单品，拥有包括丘吉尔、海明威、圣罗兰的创始人伊夫·圣·罗兰、查尔斯王子在内的众多拥趸。 19世纪，英国部队发明了这种颜色接近灌木丛色的装束，为的是让在非洲、阿富汗作战的士兵身处丛林时更隐蔽。因此它又被称为灌木丛茄克（Bush Jacket）。猎装茄克很鲜明的一个特点是，身前附有四个超级大口袋。便于行军者随身携带指南针、地图、望远镜等必备工具。可束紧的腰带则是为了作战时身手更利落。 20世纪30年代，海明威穿它在非洲打猎的相片传回了家乡，这让猎装茄克在美国结结实实火了一把。他还特别找户外运动服装品牌Abercrombie&Fitch定做了476型号（model No.476）的猎装茄克。这件私人订制的潮服，左边袖子多了一个放眼镜的口袋。 穿猎装茄克的布拉德·皮特 在茄克的进化过程中，有一重价值被反复讨论，那就是“自由”。法国大革命时，贵族阶层在着装上的繁冗做派被抵制，平民阶级的轻便装束受到推崇。雅各宾派革命者所穿的卡尔玛尼奥尔（Carmagnole），前身乃是意大利工人的茄克；一百多年后，摇滚爱好者借皮茄克配牛仔裤，或皮茄克配皮裤的装扮表达对自由的呼召；上世纪70年代，毁誉参半的男性性感偶像彼得·柏林与他的皮茄克、皮裤一起挤进了大众的视野；1980年，在饱受争议的摄影师罗伯特·梅普尔索普的自画像中，他身穿皮茄克，眉头轻皱地叼着半根烟。 成为“硬汉” 上世纪80-90年代，茄克在中国开始“热”起来。追求野性、阳刚的男孩子们首先注意到这种既能表达个性、又功能多样的装束。很快，这些年轻人的喜好开始影响更多人，商务人士、文艺工作者、运动员们也纷纷穿起了茄克。 商务人士喜欢茄克干脆利落、不易起皱，毕竟商务会面第一印象中，衣服上的“褶皱”是太大的减分项；文艺工作者青睐茄克，是因其作为历史悠久的单品，对潮流有着超乎寻常的包容——能够适应不同偏好穿者的“借题发挥”；而运动员们将茄克纳入日常穿搭，则是看中了它所蕴含的硬朗、冒险气质。 今年8月东京奥运会，在被称作田径场上“王中之王”的百米短跑项目中，运动员苏炳添成了中国首位闯入决赛的“飞人”，同时也刷新了百米短跑的亚洲纪录。赛场上如同奔狼的他，令人们对“硬汉”的想象有了新的投射。这一次，在苏炳添代言“茄克之王”七匹狼的时尚TVC中，二者的精神气质碰撞交融，被视作对“狼性奋斗”的精准诠释。
1990年，七匹狼第一代产品“变色茄克”先是在上海引起轰动，继而风靡全国，奠定了其行业翘楚的地位；1992年翻襟茄克面世，通过第一代广告迅速在男性群体中流行开来。其后的近三十年里，七匹狼先后推出了可拆洗分体茄克棉衣、经典立领格子茄克、双面茄克等款式，在长久的试验摸索中，制造、引导了一个个茄克潮流。
值得一提的是，在其他品牌出海之前，七匹狼早以狼图腾（WOLF TOTEM）成为首个登上米兰时装周的中国男装品牌。通过创新与巧思，七匹狼将中国少数民族动物图腾元素与狼的懔厉特性相融，实现了富有东方哲学意味的视觉呈现，先后打造了彝狼、傣狼、蒙古狼。在七匹狼.狼图腾系列的设计师看来，“运动风、城市风、前卫风、民族风都不能单一地定义狼图腾，七匹狼属于那些永远不甘平庸、永远充满好奇心的人。”
正如罗兰·巴特所说：“服装作为交流的工具，传达着我们想要成为何种人。”飒爽的穿着，是自由内心的外化，像在说：我把理想的自我穿在身上，然后一步步成为那个人。 |
|
|
