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一、 去年游学安岳、大足，对唐宋之际的巴蜀石刻有了初步的认识。放在中国佛教石窟艺术的框架中，宋代巴蜀石刻是大规模开窟造像的终点，仿佛有一条从西域到中原再到巴蜀的脉络；但单就巴蜀石刻而言，实际自有发展体系。从汉代崖墓上的佛像，到茂县最早的褒衣博带装佛像，再到万佛寺南朝石刻遗存，四川保留着许多现存佛教造像最初的样子。群山环绕的四川盆地，佛教传入的途径无外乎长江水路或者川北蜀道。偏安一隅的南朝走的应该是水路，带来寺庙营建和单体佛像。更多的中原王朝，秦、汉、北魏、隋唐则倚重蜀道，特别是金牛道和米仓道，带来开窟造像和摩崖石刻。安岳、大足石刻造像的源流便是唐代从古道传入的那一支，追本溯源，出发川北，开始寻找蜀道上的佛踪。 原想继续游学参团，食宿行程都有安排，跟着老师走，学到也更多，可惜没抢到名额（现在热门的游学可真紧俏）。只好带上本书（《巴蜀佛教石窟造像初步研究》）自驾寻访，我按照国保单位地图确定行程，根本没顾及是否开放参观，真所谓无知者无畏。后续一路艰难，此处暂且不表。 我的川北行以绵阳为起止点，这样更方便自驾。从上海到绵阳，需要飞机转高铁，好在成都双流T2航站楼下就有高铁站，电梯直达，比虹桥枢纽还方便。一路等飞机、等火车的间隙，我就用吃打发时间，自己旅行的好处就是想吃什么吃什么。在绵阳火车站取好车，出发第一站圣水寺。
圣水寺不是古迹，而是网红，以吉祥门周围的水泥罗汉像出名。自宋之后，罗汉像渐成风尚，从十六罗汉到十八罗汉，再到五百罗汉，或高雅，或神武，或夸张，或世俗，不一而足，圣水寺的这组罗汉却可用新异来形容。入口的吉祥门就别具一格，门两侧的蟠龙柱竟然有故事，左手是一家三口龙，父母亲着小龙的面颊，和乐融融；右手是男女相爱龙，公龙舔着母龙的耳朵，柔情蜜意。实不知往来的僧侣看着作何想？这还不是最令人瞋目结舌的，那些菩萨周围的飞天，轻纱贴体，身姿曼妙，凹凸有致，玲珑毕现，真如魅惑佛祖的药叉女再世。一路沿阶而上欣赏罗汉，骑着翼虎的伏虎、架着翼龙的降龙、吃着梨子的大肚、一苇渡江的达摩……各具性格，无一雷同。塑像顺着地势排列，或聚或散，有呼有应，一点都不单调。技法有些匠气，却又大胆无碍，甚至有些卡通气。穿插在罗汉、菩萨间的小动物更是生动有趣。文殊师利菩萨处于整组塑像中最重要的位置，其侧却突兀地出现两方石牌：圣水寺方丈常明大和尚主建，雕塑李能圣（甚至还留着手机号）。不仅署名，还有广告植入，着实出格。百度一下李能圣，正是本地江油人，自学雕塑，能完成如此作品，值得一叹，更要为敢用其人其作的常明方丈点赞。
圣水寺周围还有罗汉寺、灵鹫山等寺院，接踵连片占去好大一面山坡，远远眺望，各有奇招。我没去逛，省下时间去看真正的古迹——平阳府君阙。
阙是礼仪性建筑，立于宫殿、宅邸、陵墓、祠堂之前，左右分列，中留缺口（古时阙缺通假）通行，可做门户。除墓葬外，汉阙可算现存最古老的地上建筑，还能较完整地见到建筑细节，每一件都是国宝。现存汉阙分布6省1市，共41处，四川有21处，占半壁江山。除河南登封三阙，山东嘉祥武氏阙之外，著名汉阙多在川渝。平阳府君阙在绵阳原址保存，附近已成闹市，往来行人不断，可欣赏古阙的人只我一个。
平阳府君阙规制较高，石制双阙，主副错落。自下而上分为阙基、阙身和阙檐。阙檐部分为仿木构造，粗看只见斗拱屋顶，细看却觉结构复杂，分了许多层。自底向上分别是：单层栌斗、平铺梁枋、一斗三升、楣枋、介石、檐枋、屋檐、屋顶。下面三层的枋木构造有些随意，没有后世唐宋斗拱结构的严整。介石一段很特殊，不能用木构来解释，只是看作装饰性的部分。现存的汉代石刻都在阙檐部分，底层栌斗四周有角神，正中有兽首；一斗三升的间隔处雕有神兽、高士；介石四面雕刻最满，中间独立成画，有鹊占高枝，有妇人启门，转角连续雕刻，有羽人牵翼马，有猛士擎兽尾，有猛虎追逃兔，最是复杂；檐枋头刻有文字，只看出一个隶书“平”字，据说就是阙名“汉平杨（阳）府君叔神道”。仔细欣赏一处处被时光漫漶的石刻图像，彼此之间毫无关联，多是汉画像石、画像砖中的常见题材，可以体现汉代的普遍审美。阙身开有佛龛，龛旁还有线刻礼佛图，为后世南梁所做。如果按照同为汉阙的少室阙体例，阙身之上也应有神兽雕刻，可我遍观阙身找不到一点遗踪，自然也无法判断是否曾有汉刻。在一件古物之上，看到两个时代的信仰和审美，很有意思。欣赏古物的乐趣就在这种发现与想象之间，越品越有味道。
川北之行第一站——绵阳，看古迹、看网红，在古今之间隐约有一条石刻传承的线索，很值得再慢慢探访下去。游览与思考之余，美食不可辜负，芙蓉溪畔都是江湖菜馆，我忍不住多尝了几样，凉拌鲫鱼、麻辣小龙虾、兔肉汤锅、小酥肉、烤五花，巴蜀美食一菜一格，百菜百味，品味的乐趣不弱于访古。
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