乒乓球器材怎么买或者在哪里买最省钱？

饿了没 2021-12-26

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主要分三个部分写：

第一部分：新手必看，主要说明的是，哪些东西不能买，以及一些不错的乒乓球器材的导航；

第二部分：器材扫盲，主要是一些常见的器材术语的解释，也会涵盖一些品牌的特点；

第三部分：如何选购，以及一些我想说的关于器材的其他的内容；

01 问：乒乓球器材什么不要买？

答：成品拍和套餐拍绝对不要买。成品拍的用料是垃圾中的垃圾，红双喜X星上的狂飙连最普通的普狂都不如，套餐拍则完全是假货。用成品拍1/2甚至是1/4的钱配置的底板胶皮组合能完爆这个成品拍。

问：自己选底板胶皮贴起来太麻烦了，成品拍更省事，难道不对吗？

答：几乎所有的乒乓球商家都可以帮你免费粘好，选用粘合力强的胶水能使得胶皮不容易脱落，因此选购底板胶皮并不会麻烦。

问：成品拍也有狂飙，蝴蝶的有flextra，不是很值得吗？

答：成品拍上的狂飙是废料中的废料，和市售版的狂飙3不是同一个东西，蝴蝶的也同理。

问：套餐看起来都好厉害，拿出去也倍有面子，不好吗？

答：拿着被人看出来是假货的拍子是很丢人的，没有经济实力没必要打肿脸充胖子。套餐的海绵特别硬，底板毫无支撑力可言，200以内配置的低端底板可以吊打之。（注意蝴蝶胶皮的贴膜）

在达成以上共识是您继续阅览本问答的前提。

02 问：选购器材的流程是什么呢？

A：选好底板，胶皮之后，用专用的胶水粘好，然后剪裁。平时使用时要注意保养，这样才能延长寿命。

你可能会问，我还是不知道怎么选购啊，这些说的是什么我都没看懂，那么请看第二部分，常见术语解释。

名词解释：

刚才我们已经说了配置球拍的大致流程，那么这里我来介绍一下相关术语的意思，也会附带一些个人感受，仅供参考。

这些术语总共分为四类：底板相关、胶皮相关、粘合剂与膨胀剂相关、其他。

首先是底板相关：

横拍、直拍、fl,、st、中直日直、单桧、5层夹板、7层夹板、碳素底板、纤维板、外置、内置、纯木、底板重量重心、相同底板的不同版本、木材干燥、木材粘合剂、各种码、拉丝等等。

横板（拍）：

①适用于横握的底板（球拍）：

优点：横握就是像拿菜刀一样的握法，通常柄比较长，相比直板优势在于正反手两面转换好，利于发力，爱护手腕；

缺点：在于小球没有直板好（球变大以及拧拉技术发展之后差距迅速缩小），追身位容易被攻击，横板两面反胶是目前职业选手中最主流的配置；

代表人物马龙、张继科、波尔。

②适用于直握的底板（球拍）：

优点：直握就是像拿钢笔一样的握法，通常柄比较短，又有中式直拍和日式直板等细分种类。相比横板优势在于灵活，小球优秀，追身位不怕被攻击；

缺点：在于对手腕要求高，反手不如横拍（横打技术出现之后得到极大改善）；

代表人物刘国梁、马琳、王皓、柳承敏（日式直板）。

③FL（收腰柄）：

横板的一种柄的形状；

ST（长直柄）：

横板的一种柄的形状；又分为圆ST、方ST。由于AN柄在中国大陆地区不流行，就不说了。具体什么手柄适合自己还是需要上手体验的。

④中式直板：

板面比较圆，通常两面贴胶皮，比较灵活，比较薄，可以横打。

日式直板：

分为丸型、角型、丸角型；单面贴胶皮，比较厚，不可以横打，制作材料通常是桧木，正手进攻能力出色。

单桧：

由单层桧木构成的底板，如图所示（注意整个底板只有一块木头，不算手柄）。

⑤五层夹板：

由五层木头构成的底板，从上至下依次是面材、力材、大芯、力材、面材。

优点：通常而言，五层夹板有手感好，板子薄，整体形变大，吃球深，适合拉弧圈球等优点；

缺点：在于借力差，因此反手比较差；

代表底板有OC、黑檀5、yeo。

七层夹板：

由七层木头构成的底板，从上至下依次是面材、力材、大芯（三层）、力材、面材，有等厚大芯（CL）和加厚大芯（506）等结构。与5夹相比，7夹更加厚实，有更好的击打性能，整体形变不如5夹，但反手普遍比5夹强，相对而言更适合快攻为主的打法。

硬五（七）夹：

最外层由硬度高的木材制成的五（七）层夹板，软五（七）夹同理。

碳素底板：

碳素底板有大致两种：

一种是纯木+碳素粘合剂的组合（CLCC）；

另一种是纯木+碳纤维的组合（普里莫拉茨碳素）。

在前者中无法看见碳层，后者中可以看见清晰的碳层（有的需要借助放大镜）。

纯木中加碳素是为了增强出球速度：

一部分碳素底板仍然保留了纯木底板的手感如CLCC，Stiga 45，碳王朝，因此他们的特点与纯木相似；

另一部分底板则碳素特征明显（碳味儿足），例如：普里莫拉茨碳素、施拉格碳素、格林卡碳素等，他们的手感与纯木截然不同，脱板快，出球速度快，防守好，但也有手感不够清晰，控制不好的问题，值得注意的是后者的配胶往往与纯木的配胶风格不同。广义的碳素底板包括了所有非纯木的底板，但是在日常讨论中往往碳素底板指的是上面提到的两类底板。

很好区别，对吧？

⑥纤维板：

含有编制纤维的底板，有清晰的编织层（有的需要借助放大镜），不同素材不同编制的底板会有不同的性能。部分高端纤维底板往往会吸取碳素底板和纯木底板的部分优点，例如拥有碳素底板的优秀借力以及反手能力，又拥有纯木底板的易控制。根据纤维层位置的不同分为外置纤维底板和内置纤维底板。纤维板是目前职业选手使用最多的底板。

外置纤维：

纤维层位于面材下的底板，代表有维斯卡利亚、塔克西姆、波尔ALC、波尔ZLC、TBS等，这种底板借力出色，反手比内置纤维更好，正手往往不如内置底板澎湃，部分型号的正手与狂飙系不兼容。

内置纤维：

纤维层位于大芯两侧的底板，代表有狂飙龙5、inn zlc等，这种底板小力量下纯木手感，大力时明显能感受到纤维的存在，正手比外置纤维更好，反手往往不如外置底板，大部分型号的正手与狂飙系兼容。

03

底板重量，重心：

相同型号的底板往往越重的，重心越靠外的单板质量越高，打起来对手腕负担更大，转换也越慢。通常而言，横板的最适重量在85-95g之间，视不同型号不同打法而定，目前有越做越轻的趋势，由于手腕的原因，直拍比横拍对重量更加敏感。

很多厂家会通过空心手柄的方式将底板重心外移，比如斯蒂卡含有wrb的底板（其实新出的底板大多都是空心柄），以获取更强的击球威力。

相同底板的不同版本：

我们主要讨论市售版器材，几乎不讨论特制器材。

通常底板有欧版、行货、日版。但是这里面有一些门道，行货字面意思就是在大陆地区发行的版本。

我们主要谈谈欧版和日版

①先说蝴蝶：蝴蝶早期的欧洲版本手柄和标牌是和行货不同的，但是东西是一个东西，这种国内见的少，就不仔细讨论了。

蝴蝶的日版分为两种一种是真日版：

即在日本地区发行的版本；

另一种是亚太版本，在韩国、香港、新加坡发行的版本。

在国内环境下，价格是真日版> 行货 > 亚太版本的，顺便一提，在日本市场，蝴蝶的价格大概是网店是官方标价的75折-8折，实体店是85折-9折；

蝴蝶的各个版本之间的差别远小于个体差异，几乎是可以忽略不计的（可以把几乎二字去掉，我敢说给三把vis盲打，这里没人打得出来是什么版本），原因很简单，蝴蝶是高度工业化的产物，除了木曾山的桧木以外，蝴蝶的木头是不如斯蒂卡出彩的，蝴蝶出彩的地方在于先进工业下质量控制以及材料能力，先进的工业水平使得同批次蝴蝶的底板个体差异相对其他品牌而言非常小。

而材料能力体现在两个方面：

一个是胶皮：（有机时代的sriver，大巴，有兴趣的朋友查查sriver是什么年代的产物，无极时代的T系和D系）；

一个就是纤维：纤维其实不是蝴蝶的独立研发（但是胶皮是），纤维依托的是日本强大的材料实力，这个你可以随便去抓一个材料领域的研究生博士问问日本材料领域的水准就知道了。

有几个典型的例子：大家知道VIS是蝴蝶的第一款芳碳，一直火到了现在，张怡宁08年就开始使用zlc，而世奥德的JL出现的时间大家也可以去对比一下，顺便一提，zl纤维最早是应用于航天的。很欣慰的是我们也找到了不错的纤维材料（W968，龙五），期待我们可以未来有更多的优秀底板。

在以上两点下，蝴蝶各个版本的差异是极其小的（我个人觉得远小于个体差异，可以忽略），我强烈建议预算不算太充足的朋友优先选择合适重量的亚太版本，不放心的朋友可以选择行货，极其不建议购买真日版。

斯蒂卡：如果说蝴蝶是努力用功的选手，那么斯蒂卡就是天赋型选手，背靠瑞典木屋，以及北欧是优秀的木材产地，使得斯蒂卡有着得天独厚的木头水准，体现在两个方面：

一个是斯蒂卡的木材干燥是做得最好的（只讨论市场版）；

一个就是切割做的很好（面材切割做的那么好，怎么手柄不弄精细点），干燥的木材配合粘合技术使得斯蒂卡纯木有独特酥脆的手感，澎湃的底劲（还有疯狂拉丝）；

此外斯蒂卡在胶水上下了很多工夫，比如红黑碳王，clcc，都是反响很好的板子。但是可能是瑞典的工业体系不如日本先进，也许是欧洲人不太在意这个，斯蒂卡的品控是出了名的差，某个国内最大的二手交易论坛上，78g-100g的黑檀五笔者都见过，歪了底标的产品更是不计其数。斯蒂卡的欧版其实不一定是欧洲地区的版本，斯蒂卡的欧版之所以便宜，是因为早年（可能现在也有）某些境外网站发售过超低价格的底板，于是某些商人囤了几批，所以致使价格比行货低很多。

斯蒂卡的日版是真日版，有的菊花会有JTTAA的火印，早年有的有yasaka的标牌。行货和日版是比欧版品控要好的，即个体差异比欧版小，注意这里说的是个体差异，而不是性能，如果有人说日版一定比行货好打，行货一定比欧版好打，那肯定是骗你呢。

40mm球时代的乒超是能看到选手用欧版纸标的斯蒂卡底板的。我的建议是斯蒂卡欧版行货价格差异大的板子（比如枫木5，7，CC5，7），去挑一把欧版，差异小的情况，预算不足的朋友依旧可以考虑欧版，行货也是不错的选择，毕竟贵不了多少，省心。对于日版，价格低的可以尝试，特别在乎外观的朋友也可以考虑，毕竟日版普遍好看一些，不要对日版的性能有很高的期待，但是一些型号可是贵到天上去了，JASUPO去年有一段时间STIGA搞活动，有些商人应该囤了不少吧（笑）。

04 木材干燥，木材粘合剂：

这两个其实上面已经提过了，这里放在一起说。这两个其实是乒乓球底板的核心工艺，国产底板和斯蒂卡的差距就体现在这里。通常而言，干燥越好的板子，手感越好，底劲越足。粘合剂更是各个厂商的核心机密。刚才我虽然说蝴蝶木头没有斯蒂卡做的好，但是也算是不错的，不要认为一文不值，只是斯蒂卡太突出了。

05 接下来是胶皮相关：

先总体说一下，胶皮主要分为反胶、颗粒胶皮、防弧胶皮。

反胶就是表面平整的胶皮，特点是能制造强烈的旋转，发力之后有很高的球质，是目前使用最广泛的胶皮，又根据表面是否有粘性分为粘套和涩套。

颗粒胶皮有正胶、生胶、长胶。正胶也能主动制造旋转，但是比反胶差一些，正胶的颗粒短而粗，比较适合近台速度型打法，也是上手最友善的颗粒胶皮。长胶是颗粒细长的胶皮。特点在于：弧线飘，反旋转（比如攻过来的球是下旋，搓过来的球几乎不转），主动制造旋转能力差，是很难适应的胶皮，常见于削球打法和老大爷打法。

生胶则是介于二者之间，制造旋转能力差，也不怎么吃转，速度快，球略下沉，近些年在国外女队很流行，适合近台速度型打法。

胶皮剩下的名词：

德套，日套，传统国套，狂飙，反胶，正胶，长胶，生胶，防弧胶皮，胶皮重量，蛋糕海绵，高密海绵，粘性胶皮，涩性胶皮，内能，胶皮度数。

胶皮是对于手感和球质更敏感的东西，当然也是消耗品，一般水平比较高，打得勤的朋友会1-3个月更换胶皮！

粘性胶皮：

胶面有粘性的胶皮，代表的国内有：狂飙、天极系列；国外的有：spin art、骄猛vega China、挺拔k2，一般这种胶皮比较擅长制造旋转和弧线，在拉半出台球和加转弧圈球比较有优势，速度比涩性胶皮差一点。

涩性胶皮：

胶面没有粘性的胶皮，绝大部分外套都是涩性胶皮，代表作有sriver，大巴，T系等等。

特点：涩性胶皮通常海绵比粘性胶皮软，因为相比起粘性胶皮，涩性胶皮唯一制造摩擦的方式就是通过海绵吃球来制造旋转。顺便一提，这个年代如果只是靠薄摩擦来打粘套已经过时了，打粘套也需要打磨结合。另外高级涩性胶皮同样可以制造出超强的旋转，只是发球，小球不如粘套好用罢了。粘套通常脱板快，速度快，多用于反手，经常也能看见国乒的选手倒板用反手的涩套扣高球，也是因为涩套速度快。

德套：生产地在德国的胶皮。德套经过了很久的发展，一开始的德套是比较虚弹的，啥叫虚弹呢，就是在处理小球的时候，你想控制落点和高度，结果发现球很容易出台和冒高，并且早期的德套旋转力量往往比较一般。现在经过很多代的发展，elp，mxp这些已经做的非常好了。另外很多胶皮比如尼塔库S1，yasaka r9，都是德国生产的（盲猜是esn生产的），所以他们虽然是日本牌子，但是却是德套。

日套：生产地在日本的胶皮。其实无机时代的日套和德套的差别不算太大，不如说蛋糕海绵和高密海绵的差距比较大（这两个词之后会解释），T系列除外，08年的胶皮，统治了11年，马上要被自家的D系列超越，真的可怕。有机时代的日套是很有特点的，比如sriver，大巴，紫泥。

特点：在于高度依赖胶水，海绵表现得比较韧，吃球深，常说的一句话是软碳，手感很好。当然也有缺点，他们过于依赖胶水，灌饱了的sriver el能比T64好打（其实不用灌饱，这些胶皮对胶水非常敏感），但是不灌的比天翼还垃圾。绝大部分有机时代的日套海绵除胶都是噩梦，包括现在的日套也还留存着娇贵的问题。

蛋糕海绵：海绵有多泡结构，像蛋糕一样。这种（和高密海绵对比）一般吃球深，易透板，旋转好，弧线好，击打感是较软的，早期的蛋糕海绵会有底劲不足的问题，现在的高端蛋糕已经解决得很好了。虽然蛋糕海绵看着有很多孔，但是蛋糕海绵一点都不轻。

高密海绵：与上文提到的相反，高密海绵的孔隙非常小。相比蛋糕海绵，这种一般击打感是更扎实的，有一些旋转差一点（注意旋转差的胶皮也不容易吃旋转，答主在国外打球深有体会），底劲比较足，高密海绵也并不是看上去那样一定都很重。

胶皮重量：通常而言，横板选手可以总体重一点，180g-190g是大多数人比较喜欢的质量，追求摆速的话可以选轻一点的，追求单板质量的可以选重一点的，横板选手没有直拍选手对重量敏感。注意两面胶皮不要相差重量太大，不然会有重心前后的偏移，用起来很难受。直拍单面选手可以通过在反手贴护板棉/单胶皮/颗粒来降低重量。

内能：内能是个挺有意思的东西。Neo狂飙在第一个月的时候是非常好打的，体现在弹性好，吃球感强，再过了一个月后，能感觉到胶皮变硬了，没那么弹，由于内能丢失是一个渐变的过程，一般自己的体会是不深的，但是你能明显感觉自己拉球变慢了，更容易被对方挡回来了，更难拉死人了，这就是所谓内能丢失的过程。蛋糕海绵的胶皮同理，不过蛋糕海绵表现得更明显的是发力的时候，有时候有种有劲使不出的感觉，一般内能外套内能期不太讲究的话是3个月，比较讲究的话是1个月。内能期过了之后，可以使用膨胀剂使其恢复内能（持续3周左右），当然一些膨胀剂本身对海绵不好。推荐外套使用尼塔库油/开林油（个人更推荐尼塔库油，比较像外套本来的样子，开林感觉有点过了），狂飙用一堆油（除了尼塔库）都有自己的特点。

胶皮度数：有时候有萌新会问，为什么狂飙40度就很硬了，但是德套有些甚至有50度呢？那岂不是铁板？其实是因为他们的体系不同。具体怎么换算？我也不知道，其实不是很重要，因为只有上手了才知道合不合适。一般比较硬的偏正手，比较软的偏反手。同一种胶皮的情况下，较硬的胶皮更适合击打，有更快的速度，也有更高的使用门槛，更足的底劲（前提你有那个力量），较软的胶皮有更适合弧圈，有更深的吃球感，门槛比较低，不容易掉球，缺点就是有时候会觉得很“肉”，也就是脱板慢。一般而言，不刷胶不刷油的朋友打38/39度的狂飙3比较合适，逢打必刷的朋友打39/40的狂飙3比较合适。

06 各种版本天极3/狂飙3：

我没打过天极2和狂飙2，就不说了。不过天极3和狂飙3还是打过不少的。天极3的特点在于，门槛比狂飙3低一点，小力量下的旋转更强，有着更高的弧线。更高的弧线有利有弊，利是接半出台，或者是取位靠后导致击球点低的球比较好，缺点在于弧线高容易被拍，单板杀伤力不足。由于门槛低，你可以把更多的注意力放在控制落点和还原上，因此也更利于连续进攻。虽然我描述了很多，但是这两种胶皮本身差别不是很大的，没必要太纠结。

狂飙3的弧线就是比天极3低一点，需要的力量多一点。有时候和外国人打球，我有时候拿狂飙+5夹拉薄摩擦的加转恶心他们，他们非常不习惯这种二跳低的球，有时候会漏。但是有时候是我失误了，球高了，就会被拍。这也算是狂飙和外套正手的区别吧，外套正手拉球速度快，但是球很正，狂飙拉球速度慢一些，但是转一点，二跳低，有些老先生喜欢拉侧旋就特别拐。