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【作家简介】 曹 蓉，四川成都人。冰心散文奖得主，中国作家协会会员，中国散文学会会员，四川省作家协会会员，成都市作家协会全委会委员，成都市成华区作协常务副主席，成都市武侯区作家协会副主席，巴金文学院签约作家，成都文学院签约作家，西北大学中国散文研究所特邀研究员，中共四川省委政法委四川网宣智库成员，中国民主同盟盟员。 著有《栀子花开》《那边的香巴拉》《赴一场人神之恋的爱情》《流浪的云》《月亮的鞭子》《我是中国人》《雪源大师传奇》《高道李真果》《薛永新传》《李耀亨传》等小说、散文集、传记数十部；科普儿童文学系列作品《土豆娃逃生记》；电影剧本《山那边花开了》、微电影剧本《妈妈带你回家》等。 作品获“冰心散文奖”“丝路散文奖”“四川文学奖”“海内外散文传播奖”等。 长篇小说《栀子花开》，被誉为“中国版廊桥遗梦”，进入全国书城畅销书榜单前20名；长篇传记文学《高道李真果》《薛永新传》《我是中国人》等，被誉为“最具传统文化底蕴的深度励志传记佳作”。曹蓉的作品被读者盛赞为“诗化的小说，唯美的文字，富有深刻的哲思”。 
在人的一生中，为了寻找生命中的天蓝、云白、草青和水碧，为了寻找心灵的净土，总有一个远方，让我们跋涉千里去追寻，就像为了动人的爱情。 它或在英雄和巨灵的神话里，或在人类祖先从摇摇摆摆中直立行走的四海八荒，让我们惊惶鸿蒙初辟的刹那，从此知道，那一方蔚蓝叫天，那一片黄土叫地，那把地折叠起来的奇峰幽谷叫山。 它或在庄子带我们逍遥游世的江海山林，感受生命的大自在；或在陶渊明引我们寻找的桃源深处，返朴归真；或在暮鼓晨钟的寺宇，缥缈空灵的宫观，修行者跋涉千里的山路，治愈我们蒙尘的心灵，回到自己。 传说，在雪域圣地康巴，有一方神奇的秘境，她的名字叫“香巴拉”。那里有湛蓝的天空，洁白的云朵，那里有雄奇壮美的雪山、峡谷、湖泊、草甸......那里有善良淳朴的人们，自由的灵魂，人与自然和谐相处，美丽、清朗、安宁、祥和、富足。
在通往秘境的路上，等我们去遇见，去发现，那天地间无处不在的美。 而我，总是情不自禁，想起康巴大地上的那一处隐秘地。他像一个在云上山巅打坐的高僧，静默无语，却把天地的大美展现在我的面前，让我从一方黛蓝的长天读出“高远”，从一片水草丰茂的绿野读出“辽阔”，从一座独凌绝峰的红庙读出——超拔尘外的“隐逸”和“庄严”，从宁静质朴的藏族村寨读出“幸福”。 当一大团洁白的云朵穿过金子般的阳光，从高而湛蓝的天空飞落到绿如翡翠的峰峦，又翻滚到我的眼前，仿若贴近了人间，触手可及。 我忽然慌乱到找不到形容的字眼来描述。自以为对美有更深的领悟力，到了大美的风景面前，好像就只剩下夸张的惊叹，才足以表达内心的赞叹和欢喜吧。 扎西村长掌着方向盘，朝我看了一眼，嘴角浮起微笑，似乎理解我的大惊小怪。 我们城里的蓝天少，即使天气一径晴着，那飘浮着的云也是蒙尘一般。偶尔仰面朝天，那从高楼缝隙间挤出的一片灰色的云，也难以让人惊喜。 而在这山川遍布的雪域高原，天空很蓝很蓝，仿佛亿万年前就这么蓝着。那是一种极透明极湛然的蓝，没有一点瑕疵，让人感觉它被圣洁的湖水彻底洗过。而那千朵万朵的白云，好像远处亘古的雪峰上吹出的一团团白雪，过滤了一切杂色。蓝得白得让人想尖叫，恨不能把自己融化进去。 “我们这里呀，天都这么蓝，云都这么白。”扎西笑道，那语气似乎在说萝卜白菜那样稀松平常，却让我羡慕不已。 每天一抬头就看见天蓝云白，不就是我们想要的吗？不就是我们蒙尘屏蔽的心灵所向往的吗？对于整日充塞着汽车尾气的都市中人，那蓝，那白，却是一种很奢侈的事。 此刻，在一方蔚蓝的天空下，我忽然觉得，心灵干净得就像那一片蓝，一片白。
一路是山，一路是云。车子时而往上升，时而往下走。头上飘着白云，身前身后涌着白云，整个人仿佛在云上行走。高原的太阳金晃晃的，在我们的前面放射出万道金光。我疑心有九个太阳，眼睛忙得不知该去追云，还是去追太阳？ 他说话的口吻，像诗人。虽然他对眼前的风景司空见惯，但我喜欢这种诗意的解释，内心有种按捺不住的兴奋。 我朝他望去，这位俊美的康巴汉子，脑后束着一头乌黑的发，头上戴着西部牛仔风格的大檐帽，雪白的衬衣，外罩一件藏青色的袍子。雕刻般英武的侧脸，经了高原阳光的照射，衬托出发亮的古铜肤色。 扎西是上甲斗村的村长。我要去的目的地，就是扎西的村子——上甲斗村。 上甲斗村在四川省甘孜藏族自治州色达县杨各乡。过去是高原腹地的深度贫困村，一片美丽而贫瘠的地方。 扎西驾驶着越野车，熟练地翻越在高拔险峻的川西高原（康藏高原），不时地给我介绍着。 我的眼睛仍不离车窗外奔跑的云，不由恍惚起来，好像人在云上，疑非人间。 “上甲斗，就是住在云上的村子吗？”我开始想象，把自己变成了玄幻小说家。 山连着山一层一叠地上去，宛如一条迂回曲折、没有尽头的长长飘带，缠绕着逶迤连绵的千峰万岭，好像贴在了蓝色的天边。我只要把手从车窗伸出去，就可以揽日月星辰。 峰回路转，像一部西部大片在我的眼前打开。宽阔碧绿的草原无边无际，牛羊像云朵浮在了上面。远处的天空比近处的杨树林还要低，与草地相挨，仿佛低到了尘埃。 天很高，有时也会谦卑地把自己放得很低。最高的境界不是超凡脱俗，而是返璞归真，是与大地接近的姿态。 我想起孟浩然“野旷天低树”的诗句，不知这位唐朝诗人到了此地会不会共鸣？
风景从车窗外掠过，沿途不时涌现的白云穿过猛烈的阳光，像撒欢的羊群从四面八方冲击到我的眼前。 远远望见，风吹草动的原野上，一个穿着藏袍的牧羊人，唱着牧歌，甩着手里的鞭子，迎着草原花香弥漫的风，赶着洁白的羊群朝山坡缓缓走去。这画面如此生动，令我感动。 究竟天上的白云是地上的羊群，还是地上的羊群幻成了天上的白云？就好像庄周搞不清楚是自己梦见了蝴蝶，还是蝴蝶变成了庄周？ “我们上甲斗更美。”扎西村长打着方向盘，转弯，眼睛看着白云飘忽的前方，淡淡一笑，仿佛处美不惊。 我从车窗外收回目光，转过脸， 期待着扎西村长的描述。我已经被眼前的风景惊艳到了，不知上甲斗会有多美？ “我说不出来。”他在脑海里搜索着词汇，有点惭愧地笑笑。 我望着他，然后又从车窗望出去，那高而无垠的天空，纯净、透明的蓝，我该怎么形容它的美？ 我眼中一掠而过的，连绵的群山，雄伟的、插天的青色，博高而致远，我又怎么描绘它的美？我仰头目探到的，壁立千仞的青峰和原始森林的峡谷之间飘出的白云，秀美而飘逸，我又怎么尽表它的美？我抬手所指的，一望无际的草原，和那些生活在水草丰茂处的牛羊，一切生灵如此的安静和惬意，我又怎么圈点它们的美？ 忽然遇见美，除了慌乱、吃惊、怦然心动，还有“哇哇”地惊叹，我什么都说不出！ 当我们面对大自然的美，就像我们表达爱情，你用尽所有的形容词，都难以准确地表述你对那个人的爱。 “天地有大美而不言。”心在九万里外，抟扶摇而上的庄子，遇见山水的美，也只能说，天地伟大的美，不需要用语言来宣扬。 山水，从不说话，只默默地把雄伟的山峰、秀美的江水给我们看。 天地有大美，什么也不说，却装下了日月山川，星辰大海和万物。 当我们能够说出来的美，就不是那个美了。老子在《道德经》的首段论道就说得深邃而透彻，能够用语言说出的“名”，就不是那个真正的“名”。 就连圣人都不可说，而我们，不过是行走天地间的匆匆过客，又怎么能够道尽天下的大美呢？ “整个村，都叫甲斗，分为上甲斗村和下甲斗村。我们要去的是上甲斗村。”扎西村长解释说。 扎西有点难为情，似乎怕我失望，忽然又高兴地解释说，“甲，代表'最’，我们上下村子在海拔3500米以上，大概是很高很高的意思。” “这个嘛，”他想了一会儿，立即福至心灵地说，“你见过漏斗吧？甲斗的山形像一把漏斗，三面环山如漏斗的入口，甲斗村就在漏斗的长颈上，一条河从雪山上流下来，顺着长颈流入山谷，所以叫甲斗村啦！” 我惊奇这位藏族村长竟然用诗人式的比喻，如此形象生动。 天上有勺子一样的七星北斗，地上有漏斗一样的村庄。我想着。 猛然抬头，从两面起伏的山峦间分开一条长路，渐渐开阔，酷似漏斗的村庄到了我的眼前，顺着河水蜿蜒而去，伸向广阔的草原。 恰值九月，上甲斗村的山谷开满了鲜花，恍若阆苑仙境。虽然是一座山谷，却看上去辽阔无边。 宽阔的草原一望无际，依着插天的山峰，宛若身上缀满花草的绝世美人，静静地躺在河流潺潺的山谷，随风温柔起伏，美到让人怦然心动。 我除下鞋子，赤脚走在风吹草低的原野，喜欢让脚心接触到青草和花香的感觉。 扎西村长陪我走着，看着我像个孩子的举止，无声地笑了。 天蓝蓝的，牛乳般洁白的云朵在头上飘着。所有的喧嚣和浮华离我远去，只有眼前美好的宁静。 我的双脚紧贴着青草，能够感觉到细细的草茎摩沙着脚趾的温柔和清凉，甚至能够感觉到下一层泥土的湿润和松软，心底升起一种与天地合二为一的感动，返璞归真。 风吹起我的长发，我手拈鲜花，赤足缓缓凌过花香，轻盈地走在鲜花开满的草地，感觉从发际、衣袖到脚尖弥漫了芳草的香气。置身在古老的芬芳里，恍然回到最初的上古之时，而我就是那个身披薜荔、腰束女萝的女子，华丽出场。 甲斗的草原是立体而起伏的，像一幅没有边框的巨画。无边无际的草地，让人的视野变得很开阔。可它并不只是一望无际到单调无趣。一边是高耸云霄的苍翠山峰，层层叠叠，仿佛将整个群山的青色插到了天上；一边是连绵不断的山谷，像波浪连天的绿海花海，翻腾到你的眼前。因而我们的眼睛绝不会平淡，也不影响视野的开阔。 一条从雪山上流下来的色曲河袒露在阳光下，在鲜花盛开的草甸穿流而过，闪着金色波光。这时候会有一只鹰或一群乌鸦从湛蓝的天空划过，朝着山巅金碧辉煌的寺庙飞去，让静止的画面生动起来。 而那和草原连接起来并不险峻的山丘，足够牦牛成群结队上山吃草，也足以让我们缓慢的脚步从山下走到山腰。清新的、弥漫着花草香的空气，让我们因为缺氧变得稍感急促的呼吸舒展开来。 远处传来天籁般的歌声，牧人赶着牦牛，唱着悠扬的牧歌，向绿草如茵的山坡缓缓走去。 山脚下，政府为牧民新建的漂亮碉房矗立在蓝天下，那从一栋栋房屋上升起的蓝烟，在等待着牧归的人。 一切宁静而祥和，又充满人间的烟火气。让人有一种沐浴长河和原野断舍离的冲动，想去体会“结庐在人境，而无车马喧”的恬淡，找回生命散落的初心。
这里终年透蓝无垠的天空，飘着轻纱似的白云，宛若一座中央隆起的蓝色穹顶，垂下宽广无比的白色毡帐，笼罩着草原的四面八方，天野相接，令人震撼。 或许，只有“天似穹庐，笼盖四野”，才能描绘出眼下天野的辽远、恢宏和壮阔。又或许，天地混沌，鸿蒙初辟，那时候就是这样子吧？那时候古老的藏民族也是在这样美的草原上逐草而居？ 转眼间，天边现出一抹晚霞，梦幻般地变化着。不知是哪位仙人从天庭跑出来，信手一指，把白云变成了格桑花，绚丽了高原的天空。 我学包牺氏抬头看天，低头看地，感受天地阴阳变化之美。 浅金色的河水，映着一点一点沉落的夕阳，依偎着公路流淌至无尽的草甸。路旁茂密的古杨树，被落日的余晖笼罩成一片亘古的金黄，矗立在天地间。 我不敢置信，那一幅纯净蔚蓝的长天，一轮亿万年前的夕阳，巍巍然沉雄的群山，望不到边际的草原，开满鲜花的山谷，竟然就在我的眼前展览着。 不知有多久没有领略天空的高远之美，大地的辽阔之美。常常，我们所见的天是从高楼的缝隙间望出去的天，很狭窄，很小。我们难以穿越的视野，总是四处碰壁。 不知从什么时候开始，我们离大自然越来越远，久已遗忘了远方。推开窗，所见的是四面高楼的水泥森林，却习惯于这样的生活。我们久已不能像执鞭的牧人头顶着蓝天白云，脚踩着大地的厚毡（丰茂的草丛，还夹杂着些野花），同样我们也久已忘记了山顶的斜阳如何覆照万古的高山，融化千年的积雪。我们久已感受不到山野的气息，听不见河流的声音。我们的鼻腔很久不能闻到花香，我们的脚心很久不能触到青草，我们疲倦的双目遗失了风景。 伏羲仰观于天，俯观于地的上古时代，早已离我们很遥远，变得混沌而虚无。 此刻，在神山脚下的上甲斗，在夕阳照射的鲜花山谷，我们漫步在巨大无垠的天穹下，走向一片无遮无拦的草原，走向映着蓝天白云的河流，似乎在走向浩瀚无边的天边，走向生命的辽阔。 我不禁肃然，整个心胸变得开阔起来，可以装下天地万物，装下日月山川。 “到了这里，我才知道什么是高远，什么是辽阔，什么是天地大美。”我忍不住感慨。 “是的，”扎西说，“每天一大早，牧民就把牦牛赶到山上和草地上去吃草，黄昏后再把它们赶回牛圈。” 金色的夕照里，一群黑色牦牛，迎着蔷薇色的暮光，一坡一坡地悠闲地吃草。远远望去，像在山坡上缓缓移动的、密密麻麻的黑点。 那一群散布在草地上的牦牛，必是牧人执起的黑子，落在四方绿野的棋盘上？我想。 特别喜欢一个很有仙气的画面：两位隐居世外的高人，我猜想一个是长须若雪的圣贤老子，一个是修炼成仙的赤松子。两位仙人在松下互相对弈。他们手中落下的棋子，是会驰骋的马，会腾空的象，会过河的卒子，会统御千军的将相，却布下的是天地玄黄、白云苍狗的人生和宇宙这盘棋局。 我不是圣人，也非仙人，下不了莫测高深、玄之又玄的棋，但我发现，这个逐草而居的民族却是最幸福的棋手，每日晨昏，在草原上放牧着牦牛，下着大自然这盘棋。而我有幸看到他们如何落下天地间最美的黑子——全身披挂黑毛的牦牛。 我朝它们走去，牛群四处悠闲地挪步，全身黑缎般光滑的长长鬃毛在草间花丛闪亮。它们仿佛与世无争般地，不慌不忙，气清闲定，安然地享受着草场上无边无际的阳光。 一头牦牛从草地上缓缓走过，走得很慢，长鞭似的牛尾有力地甩动着，我似乎闻到了它扬起的芬芳，不觉羡慕牦牛的幸福，对急匆匆的人生产生悔意。 水边，几头牦牛低头择草，噬草声和潺潺水声清晰可闻。它们身后的花草只剩下一片光秃秃的茎干。我只觉得它们咀嚼的不止是草，而是接天的绿意，和甘之如饴的河水，以及草地上恣意绽放的花朵。 山坡上，两头奶牛身上黑一块，白一块，舒懒地躺着，晒着即将落下去却仍暖烘烘的夕阳。偶尔听见“哞——哞”几声低沉的牛鸣，如念着“六字真言”，让人浮躁的心变得安静和庄严。 这时，一头身形巨大、威武雄健的黑色牦牛从我们身边经过，忽然停下来，用两只铜铃般的眼睛看着我，眼神柔和、温情，充满对人的信任，还有一种掩藏不住的好奇。 它目不转睛地盯着我，发出“哞”的一声长长的回应，“它能听懂我的话！”我惊喜道。 这头雄壮而多情的牦牛看了我一眼，然后顶着两只如同弯月的角，慢悠悠地朝前走去。 “最初的牦牛，是一种凶猛的高原野牛，不是你现在见到的牦牛这么温顺、友好。”扎西望着牦牛的背影，对我说。 “它们成群结队，像虎豹一样东奔西突，力大，暴怒，非常富有攻击性。后来，居住在康藏高原的古羌族群不知道用了什么方法捕捉到牦牛，然后驯养起来。” 我想起中国上古的巫史之书《山海经》记载：“华西从崇吾之山到翼望之山间数千里地域中，共神皆羊首人身。”在久远的上古，诸羌以羊为总图腾，所以被称为羌。甲骨文中的“羌”字，从“人”、从“羊”。羌人原居住在藏北的羌塘地区。那时候，青藏高原海拔还不甚高，气候温暖，水草丰茂，古羌人开始驯养山羊，把野羊变成了家畜…… “后来”,我推断说，“羌人驯化了比野羊更难对付的野牦牛。” 随着青藏高原海拔不断升高，藏北迅速变得高寒、干燥，难以生存。一部分古羌向南迁徙，进入横断山脉众多河谷和岷江上游河谷中，称为“牦牛羌”。 牦牛羌部从上古到战国秦汉之世，发展成为横断山间最庞大的集团。他们与当地的土著融合，形成一个新的民族——藏族，在这片土地上繁衍生息。古时，内陆和“关内”不产牦牛，商贾们只能到康藏高原各部落市易，这样便踏出了一条“旄牛道”。而当地人看到牦牛的经济和实用价值远大于羊，于是，改以牧养牦牛，以牦牛为生。 “牦牛，藏语称为'雅’。古代中原人称这种牛为'旄牛’，偏旁是一个方字。还有'髳牛’，下方是一个长矛的'矛’。”扎西看着我，眼神带着笑意，似乎有意考我： “古代中原人喜欢用动物的毛发装饰车马、旗杆、戈矛等兵器。”我发挥自己最擅长的想象，“他们大概看上漂亮的牦牛尾毛，挂在车马上威风凛凛吧。” “我们康巴人对牦牛有一种特殊的感情。牦牛是高原的产物，生长在海拔3000米到5000米的高寒地区，特别能耐寒，一身是宝。” 扎西兴趣盎然地说，“几千年来，藏族人的生活离不开牦牛，人们喝牦牛奶、酥油茶、吃牦牛肉，用牛皮做靴子，用牛毛搭帐篷，用牦牛驮运货物，还用牛粪做燃料，烧茶、取暖、照明。” 脚下干巴巴的牛粪，却并没有难闻的味道，反而有一种混合着青草的芬芳。 “牦牛吃的是最好的草，草原上到处都是中草药，紫花苜蓿、草木犀、芨芨草、冰草、麻黄，上好的牧草太多了。” “这么多中药香草经过牛食用，合成牛粪，所以是香的。” “我知道了！”我低头看着牛粪旁的鲜花，“为什么说鲜花插在牛粪上？因为牛粪的滋养，花才开得格外美。” “牦牛是藏民生活的亲密伙伴，也是他们心中崇拜的图腾。没有牦牛就没有藏族，凡是有藏族的地方就有牦牛。” 我肃然起敬，生长在高寒地带的牦牛，用它们粗壮、强劲的身躯抵御风雪和严寒，稳稳挺立，显示最强的生命力。 牦牛对于藏民族而言，不止是“物”，一个草原上的蓄种，更是陪伴在生命中的吉祥灵兽。它已超越了普通意义上的动物，象征着顽强、悲悯、力量、坚韧和希望，成为高原民族精神的象征和情感的寄托。 那边，一个年轻的藏族女子背着篾篓，弯着身，用手中的长铲捡拾花草丛中的牛粪。金色的日光笼罩着她修长的身影，身后是连绵的山坡和几头牦牛。 她直起身来，朝我们打望，脸上绽开了粉红的笑靥，像一朵盛开的格桑花。
很晴朗的清晨，清新的空气，弥漫在格桑花盛开的山谷。 朝霞在东方拉开了晨帷，像五色的经幡浮动在天际。太阳从山巅跃出，五彩霞光穿过金色的云块，射出万簇金剑似的光芒，将森林、峡谷、田野、草地和整个村寨笼罩在耀金的晨光里。 清凉的晨风从山岗吹来，霎时吹散了绚烂的朝霞。猛烈的阳光照耀得我睁不开眼睛。转瞬，天幕又变成很蓝很蓝的一片，蓝得湛然，蓝得透明，像被色曲河彻彻底底洗过，仿佛心灵也变得一清如水。 浩瀚的蓝天停留着朵朵白云，也如几万年前一样清澈而透明，不着纤尘地映在水中，流溢着一种让人眼睛湿润的、古老而宁静的幸福。 我闭上眼睛，听见风的声音、流水的声音、花开的声音，牦牛啃噬青草的声音，还有偶尔头顶飞过的鸟声，远处牧人的歌唱，甚至，我听见了晴天的声音。 一切喧嚣都已远去，只有庄子所说的天籁地籁人籁之音。世界在天地之间安静了下来，时光静止。 忽然，传来高亢、悠扬的歌声，如天籁飘向原野。一位高大剽悍的康巴汉子迎着阳光，骑马扬鞭而过。 他从我们身旁打马而过的时候，忽然立马驻足，回头冲我们微笑。 我打量着他。这位康巴汉子身着棕色的藏袍，佩着腰刀。红色丝线与头发相辫的“英雄穗”盘结于头顶。棱角分明的五官，一双清澈的大眼睛。皮肤黝黑，身材高而伟岸，有一种英武刚猛之气。而他脸上的笑容又是那么纯真、质朴，让人想到明亮的高原阳光。 康巴汉子是世上最美的男子。他们以神勇剽悍、豪放俊美而著名。 这片英雄的格萨尔王驰骋过的草原，以它雄阔的高山，广袤的大地，孕育江河，生长草木，滋养在此繁衍生息的藏民族。他们骄傲地把自己视为格萨尔王的后代，英雄的子孙。祖辈抑恶扬善的英雄精神，艰难的自然环境，磨练了康巴人坚毅和乐观的性格。 名叫“索朗”的汉子嘿嘿地笑着点头，看得出他对生活的现状很满意。 “哦也，是什么意思？”望着索朗策马而去的背影，我好奇地问扎西村长。 “索朗家曾是当地的贫困户，现在已经脱贫了。”扎西村长指给我看，远远那座山坡上琉璃瓦顶的四方藏式民居，升起了乳白色的蓝烟，便是索朗家的新居。 “国家的扶贫资金帮助他家盖起了新房。索朗又养了几十头牛，一年有五六万收入，日子好过了。” 途中，遇见三三两两藏族男男女女，他们手持经筒绕神山而转。 转山、转水、转佛塔，是藏民族独有的宗教仪式和传统。在藏族人的心中，生命是一场灵魂的修行，圣洁的信仰已成为他们的生活，就像青稞酒和酥油茶一样醇厚入心，像日月星辰照亮虔诚的生命。 我发现，即使饱经风霜，但每张黝黑的脸始终挂着安静祥和的笑容，那双眼睛永远是最干净的，像湛蓝的天空。 看见我们走来，他们便停下来，微微倾身，合十胸前，冲我们友善的微笑。 在这里，最容易得到的是微笑。无论是坐在屋檐下的老人，还是草地上奔跑的孩子，或是在田野里忙着收割青稞的男人和女人，甚至行走路上的红衣僧人，都会对我们友好的微笑。 阳光下，那被强烈的紫外线照射的古铜色皮肤，即使饱经风霜，但每张黝黑的脸始终挂着安祥的笑容，那双眼睛永远是干净的，不着于尘。 我看见了世界上最美丽的笑容，最干净的眼睛。那天使般的笑容背后，清澈无比的眼睛里，是慈悲和善良，是幸福和感恩，以及人类朴素地对真善美的追求和信仰。 每一个微笑，每一双眼睛，都让人从心里涌起一股喜悦和爱，以及莫名的温暖。 村寨掩映在古树丛林的峡谷中，显得静谧而神秘，仿佛从不曾被外界打扰。 穿过一片古杨树林，那大片低矮的河谷、草地、田野连上天际，极静、极美、极宽广，真有一种“豁然开朗”的惊喜。 田野里，金黄的青稞像翻滚的麦浪，与宽阔的牧场相接。一堆堆高高的草垛，疏疏朗朗立在草地上。一朵朵白云从上面悠悠地经过，阳光照耀着阡陌原野。牧人迎着初升的旭日，赶着一群群牦牛，唱着牧歌，朝牧场而去。 “这儿的农牧民都住上了新建的碉房，用上了电灯。”扎西说。 我看过去，古朴的藏式民居依山势而建，或屹立于山头、村口，或隐于树林，或紧依于溪边，那四四方方的碉房，稳稳地耸立在蓝天和青山之间，与大地浑然一体。 蓝天白云下，周围茂密的青青树林、无边无际的绿色草原、绵延到天边的群山，神山脚下金碧辉煌的喇嘛庙，道旁一座座白塔和“玛尼堆”，与隐在密林深处的寨房，还有随处可见喃喃念着“六字真言”的人们，如入画中。 这个秘境深处的村落，仿佛藏在世外的一片净土，我好像走进了牧歌式的世外桃源。 陶渊明从桃源走出后，后世的人再也没有找到那片阡陌纵横、芳草鲜美的桃花林，自然也没有见着“不知秦汉，无论魏晋”的桃源中人。 此时，我沿水而行，走进这个云上的村庄，虽然没有遇见桃林，却宛若置身天堂。 “我们藏语'香巴拉’的意思，就是人间的极乐园，也就是世外桃源。”扎西解释说。 “世上究竟有没有'香巴拉’？是传说，还是真实存在？”我问。 “我给你讲一个故事吧。”扎西村长微笑道，“我看过一本书，说最早到西藏寻找的香巴拉的外国人，是一位俄国作家，名叫尼古拉·雷里西。” “有一天，尼古拉·雷里西在西藏边境遇见了一位僧人，便向僧人打听香巴拉在哪里。僧人回答，香巴拉就在人们脚踏的地方。”
眼下，我脚踏的这块地方，不就是香巴拉吗？那湛蓝透明的天空，那纤尘不染的白云，那清新芬芳的空气，那草原上任意驰骋的骏马和悠闲的牛羊，那淳朴的人们，善良的灵魂，以及幸福的生活……不就是我们内心深处的桃源？ 这个高山环绕、酷似漏斗的山谷，有雄奇壮美的雪山、峡谷、湖泊、草甸……美得恍若仙境一般，却因为高寒和道路险峻而交通闭塞，曾是一处深度贫困的村庄。 而今，当我踏上康巴大地，欣慰地看到，“天似穹庐，笼盖四野”的草原民族，已经告别贫瘠与苍凉，以美好、清朗、安宁、祥和、富足的样貌呈现眼前。 无论是桃花源，还是香巴拉，它存在于人们心中的理想世界，存在于我们脚踏的一片纯净的土地上。 天苍苍，野茫茫，比高远和辽阔更有意义的是，安宁富足的生活。
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