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公众号“服装云教育” 这一款红毯晚装，是我曾经的作品，过程有些枯燥，但却是我在国外工作经历的写照。    在人台上立裁上下裙衬里的示意图  前胸上片衬里立裁完成效果 关于前中片及前裙片里布的立裁没有什么很特殊要注意的地方，但工艺设计上，底裙需要在后中或侧片开一衩，以方便行走。  前中片衬里立裁完成示意图  塔夫绸晚装衬里立裁前后效果示意图
用平面裁剪法制作塔形撑裙的步骤示意图 在美国，专业的晚装及婚纱公司会根据自己的需求，设计及缝制好一些不同的裙撑并编上号，或将图纸输入电脑库随时备用。 下图展示了三种不同的的裙撑款式，它们分别是：内外式、里外式、A形（塔形）。 三种塔形撑裙的构成图例 本款晚装我选用的是里外式，裙撑的特色是用里面短层的堆设，达到对外层支撑的效果。 版师需要将裙撑别到下裙设定的高度，如果裙撑的塔形不够理想，那么，我们可以考虑增加内层或外层的裙纱层数来改善它的效果。 里外式塔形撑裙示意图
理顺后续剪裁思路先后次序路径的示意图
02 取下坯布，放到桌上用剪刀修剪裁片轮廓，保留约2.5cm的缝份。 03 把折叠剪好的坯布打开后沿中心线和轮廓线用大头针别上人台，用双手操作，一手触摸人台最底层的褶子款式胶条的定位线，另一手持麦克笔跟着手感把设定的位置连线，做出标记，这一步是下面立裁转平裁的关键。 打开裁片重上人台并标记褶子位置的示意图 04 重点：把刚才标记好褶子定位线的坯布取下来，平铺在一片画好布纹线的塔夫绸上面，上下直纹线对齐，在上方的顶端设定一点用大头针固定(因下方需要展开不宜固定下方)。 手执腰褶，用剪刀在腰褶从上向下及斜下方剪出多个人字形的剪口，每个剪口深4-5cm。然后把裁片放在桌面上，用手轻轻拍平裁片褶子的位置，使褶子的部位由起伏转向相对的平伏。 必须指出：这是立裁中解决因合拼造成的起伏不平（腰褶或侧缝等部位）变平整的简单易行之法，大家可以试试。 05 剪开：沿着标记线把中间的褶位剪开，剪到褶尖点时，剪刀尖必须急转弯，目的是把褶子的长度在拐弯处锁定。 小提示:要在每一个拐弯顶点的实线边沿外，逐一打上斜向剪口，同时避免剪通、剪断，连着一丝丝为最佳状态，剪断的后果是展开裁片时，产生移位、不准确、连接不顺当。 06 展开褶位前，版师要考虑并设定褶子的宽度。假如褶子的作用仅仅是装饰，褶宽就不宜过大，在3.2cm-3.5cm之间足矣。褶位摆放接近设定效果时，可用划粉做标记。这一步是立裁前中褶片的关键。 把裁片按剪开线分别展开的示意图 07 用蜡块描画其实也可以，但相比之下，划粉的痕迹在塔夫绸面料上较后者更为清晰，操作者可任意选用。 用划粉画出褶位的大小和外轮廓的示意图 08 把覆盖在上面的棉纱坯布揭开，用划粉或尺子把不清楚或断开的位置画清后修剪。 09 把塔夫绸裁片的5个褶子用大头针斜向别好，放上人台调整别准。如果两边侧缝的缝份不够或偏多，这时要通过加减调整前褶的大小平衡褶子的整体效果。然后借助大头针的轮廓线把裁片勾画出来，为下一步的标记做准备。 平立裁内裙片 内裙片起着承上启下的作用，它上连前中多褶片和后上片，下接前后大裙摆，外连外罩裙和大花，所以其连接的中坚作用不容忽视。 01 先立裁 立裁前后罩内裙片相对简单，从设计图中看到内裙片的位置在晚装的下部。它需要的轮廓是上部较为贴身而下部相对宽松。开裁时需要准备长与宽合适的塔夫绸坯布，用蜡片沿轮廓涂擦出它的外形。 立裁前后内裙片原形 02 后平裁 把涂擦后得到的裁片进行平面展开处理，同时把绘图纸垫在下面剪出新的外轮廓，就产生了新前后内罩裙片的纸样。 用平面方法处理和展开内裙片 将新的裁片重新放上人台，就得到最后的前后内裙片了。 新前后内裙片再别上人台的效果 平立裁A形裙前下摆 重新审视晚装设计图，明确设计师的设计要求，分析它的结构，通过解构A形前大摆裙得知它共分为三大片，完全可以用先平面后立裁的方式进行操作。有经验的版师常常会先以外轮廓作为原型，将原型平分三等份，取其中一份进行剪开和扩展，使完成的三合一前裙摆成为大于180度的半圆裙摆。剪开和扩展技法的运用，目的是使完成的裙摆展现波浪式的起伏效果。 操作时，用皮尺量出前A形裙片上边沿的尺寸，再用皮尺估量准备画的原型下摆的宽度，画出一个A字裙的平面裁剪图原型。 画前外裙外轮廓大平面原型示意图 以原型为基础把其平分成三等份。取出其中的一份平分剪开扩大就成为了的新裁片图形。 取平面原型的一份进行平分扩展生成新裁片 用上图的纸样剪出三片相同的塔夫绸裁片，用缝纫机把它们缝合起来，再放到人台上进行比较，如果形态大小恰当，前片A形下摆裙就生成了。 A形下摆前裙片立裁示意图 后拖裙（后中及后侧片）的平立裁 小技巧：先用皮尺量取几个参考尺寸，以供制作后拖裙整体平面图时参考。后拖裙常常是又大又长，只是面料可以很长，却不能超越其幅宽，因此版师的策略是把后拖裙的裁片分为四片的处理。首要的是量取必要的尺寸：后下摆裙上沿宽、后拖尾长度、后裙尾部弧长及后侧裙长。 用皮尺或绳子量度后拖裙的轮廓 为什么版师会不断地在人台量取尺寸呢？ 其实，这就是立体裁剪和平面裁剪的重要区别，立裁省却了计算，只需直接地在人台上量取所需要的尺寸，简单快捷，直截了当。同前片裁法一样，后拖裙的做法也可以用先平面后立裁的混合剪裁法进行。有经验的版师在量取和描画后拖裙的纸样坯布时，往往把后拖裙尾部刻意多增长一些，甚至预留长度45~50cm也不显得夸张。 因为设计师往往在模特试身前，对后拖尾的完成长度、外形的弧度、需要什么形状都悬而未决。多留出余量，试身时，想做减法很简单，一剪刀的功夫。反之，要用加法，续布补布，手脚忙乱，事倍功半。记录好裙片所需尺寸，取一张绘图纸，按尺寸和想象把后裙片外形画出来，现在画的并不是后拖裙最终的外形和长度，需要往大往长画，有备无患。 用平面裁剪法画出后裙片轮廓并标出布纹线 上重点： 现在注意力放在后拖裙 左右两块裁片的布纹线设定上。 通常，后中片的布纹线设定为后中线本身。 考虑的是使两后中片拼合后外观平直，不产生扭纹现象。 后侧片的布纹线要设定在它的中央。 考虑的是使前后两边后侧缝的布纹基本一致，相同布纹缝合结果是缝纫熨烫平顺服帖，缝合起来没有扭曲生皱的麻烦。所以，布纹的设定也不是一成不变的，要根据具体情况具体分析，因 “款”制宜。 调整后中片 继续操作前，通过重新审视设计图，注意到后裙片上方有些不均匀碎褶。 此外，为了使裙后拖尾及地时能自然地产生铺向地面，且裙子上下部分过度有序，版师应对该平面原型图进行“适当的调整”。 用平面裁剪法画出后中裙片新轮廓 调整后侧片 在裁片上设定剪开线，剪开并展开，使其腰部增加缩褶的容余量，然后画出新裁片。 用平面裁剪法画出后侧裙片新轮廓 后中、后侧和前侧完成后，把三片合在一起。很有可能发现前与后的侧缝边线长短不一，不必担心，这种情况是意料中的事。最为简单易行的办法是用一小片塔夫绸拼补到空缺的位置就完亊了。 把后中、后侧和前侧纸样连接画顺 用麦克笔把下摆弧线画顺，以塔夫绸裁出新的裁片，用大头针拼到裙后面，之后再修补纸样。 外罩裙的立裁和茶花制作 外罩裙在这款塔夫绸晚装中指的是罩在外臀围的重叠碎褶裙，其裁剪方法同样是先平裁后立体。 用皮尺一一量出平裁所需要的尺寸，如裙长和上边沿，然后在坯布上把外罩裙原型一半的轮廓图画出来。 用坯布做外罩裙的原型图 通过在坯布片上画上均匀的若干剪开线，把这个图形伸展再放大产生新裁片。 展开外罩裙坯布成为新裁片 用塔夫绸裁出外罩裙新的裁片，用缝纫机大针距缝两道线，把外罩裙裁片紧缩至需要的尺寸。 在人台的前髋或低臀部位置用橡皮筋绕一周系牢，把紧缩好的裁片掖到橡皮筋里面并整理好，然后对人台效果进行观察。 缩褶外罩裙用橡皮筋系在人台上 如没有修改的需要，外罩裙的立裁就完成了。 推荐的人台
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