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在辨识意大利葡萄酒的酒标时，产区系统（Appellation System）总是个凶猛的“拦路虎”。“DOC”和“DOCG”有区别么？为什么有些酒瓶上标记的是“DOC”而有些标记的又是“DOP”？它们究竟代表着什么意思？这些都是日常被抛出的疑问，也许听起来不那么有趣，但如果我们想进一步了解意大利或者欧洲的葡萄酒，产区系统总是那个避不开的话题。 下面，小编就为大家介绍一个比较有趣的产区等级——“IGT（Indicazione Geografica Tipica）”，它设立至今仅有短短25年的时间，最初为那些打破规则的葡萄酒而创建。
现行的意大利葡萄酒法规系统始于1963年，在当时，意大利政府根据各葡萄酒产区的边界、葡萄品种、葡萄酒风格和陈年要求等特征，模仿法国的AOC系统推行了两个产区等级——DOC（Denominazione di Origine Controllata）以及DOCG（Denominazione di Origine Controllata e Garantita）。其中，DOC与AOC近乎相同，而DOCG是意大利葡萄酒的最高等级，其要求更加严苛。除此之外，仅有的另一个等级就是餐酒VDT（Vino da Tavola）。
然而，事情并没有像意大利政府设想的那样发展，尽管创建DOC和DOCG等级的初衷是为了保证葡萄酒的高品质，但整个系统很快就出现了纰漏，这其中最重要的原因便是DOC的授予标准过于宽松。 在新等级制度实施期间，数以百计的产酒地被归于DOC等级，甚至包括一些缺乏优质葡萄酒酿造历史的次佳地区，从而导致当时市面上出现了大量品质平庸的葡萄酒被打上DOC的标志。遗憾的是，这种风气在之后的DOCG等级的授予中继续延伸了下去，严重削弱了该等级制度的权威性。
从上世纪60年代起一直到70、80年代，葡萄酒生产者们对DOC制度规定的酿酒标准多为不满。比如在托斯卡纳（Tuscany）的基安帝（Chianti），所有葡萄酒都需要使用桑娇维塞（Sangiovese）来酿造，但在混酿中使用的比例却不能超过70%，这就意味着当地的酿酒师们既不能单独使用桑娇维塞酿造葡萄酒，也不能以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和梅洛（Merlot）等其它品种为主来酿造波尔多（Bordeaux）风格的葡萄酒，这在二战后移民至此地的法国人群体中引起了不小的争议。
于是，在DOC制度既过于严苛又过度宽松的监管下，当地的酿酒师们索性开始反抗这种制度，他们宁可放弃DOC的标识而让自己的葡萄酒被归为餐酒，也要按照自己的喜好去酿造出自认为最好的葡萄酒。如此，超级托斯卡纳（Super Tuscans）便诞生了，现今大名鼎鼎的圣圭托西施佳雅（Tenuta San Guido Sassicaia）和安东尼世家天娜（Marchesi Antinori Tignanello）就是其中最早、最杰出的代表。 出乎许多人的意料，超级托斯卡纳在当时大获成功，特别是西施佳雅和天娜。因此，越来越多的酿酒师投身其中，开始酿造超级托斯卡纳葡萄酒，这也就把意大利政府置于一个尴尬的境地之中。在上世纪80年代，意大利一些最优质、最受追捧、最昂贵的葡萄酒被标记为餐酒，这不仅是对DOC/DOCG分级制度赤裸裸的讽刺，而且实实在在地让意大利政府损失了不少收入，因为要被评定为DOC或DOCG等级就需要向政府缴纳一笔数额不菲的费用。而现在，酿造超级托斯卡纳便可以在减少酿酒限制的同时减少支出，这可不是意大利政府想看到的局面。
因此，在1992年，时任意大利农业部长的乔瓦尼·戈里亚（Giovanni Goria）创建了一个新的等级来填补VDT和DOC之间的空档，这便是IGT（Indicazione Geografica Tipica），而创建这个等级的第164条法令也被称作是戈里亚法令（Goria's Law）。据该法令规定，相较于DOC和DOCG，IGT分类下的葡萄酒享有更高的自由度，同时也保证其品质比疏于监管的餐酒更高。如此，意大利的葡萄酒分级制度得到了进一步的完善，政府的相关收入也因而提高了。 【粉丝福利】精品托斯卡纳葡萄酒 ： 努瓦尔干红 Noir Supertuscan IGT，40%西拉/40%梅洛/20%桑娇维塞混酿，橡木桶中陈年14个月，深宝石红，果香复杂，醒酒后渐渐释放出优雅的薄荷、甘草、胡椒的香气，单宁柔滑，风味独特。
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