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☆代若溪 库尔勒是典型的沙漠城市，到达之后的第二天，我们跟一日游去塔克拉玛干沙漠，这个我初中时因为记不住名字和地理位置而讨厌的地方，不过现在，只有对即将到达目的地的期待。刚进入景区就立马乘电瓶公交进沙漠深处，库尔勒本地的司机师傅被魔镜、宽檐帽、口罩、长袖长裤裹住，没有一丝皮肤暴露在风沙和空气里。四处望，尽是隆起的沙丘和无边荒凉的大漠，偶尔有孤单枯朽的胡杨树、偶尔是成片、绿岑岑的胡杨林。下车后步行在实打实的沙漠里，去骆驼驿站，一步一凹陷，走得无比艰难，我生怕我妈歪歪扭扭地走，会在倾斜的沙坡上摔一跤，毕竟她头上被风吹得张牙舞爪的发丝已经完败在沙漠里。沙粒连续不断地从鞋上的网眼和脚踝边往下渗，名副其实是沙漏了。鞋子越走越重，成了两个沙包。风一起，沙漠表面瞬间浮起舞动缥缈的、极薄一层的沙幕，原来沙漠里也可以有“海浪”。我们一边努力理顺头发，一边走近骆驼群，前者是徒劳无功，可后者总算可以达到。骆驼驿站的工作者更加夸张，穿着伤痕累累的厚夹克，又裹覆一条花纹细碎的大围巾以确保口鼻绝对不接触风沙，第一眼看上去的滑稽里更是地域条件艰苦的无可奈何。我选择了一匹毛发浓密光亮的骆驼，而我妈半被迫地被带去一匹有点“秃顶”的骆驼跟前。小学时在课本上出现的驼铃声，那时那刻真切却又虚无地飘荡在大风中，转瞬即逝。我坐在骆驼上并不觉得摇晃得有多厉害，直到拿出相机打算录几秒视频，才通过颠三倒四，完全无法稳定的镜头画面里，明白为什么前面一匹骆驼上的我妈一直不敢松手。我赶紧把相机收进包里，可千万不能失手掉进沙漠啊。可我又想到古时丝绸之路上的驼队，人们几个月的路程都在骆驼身上度过，吃干粮、喝水甚至睡觉，也并没有流出“西域路上多人因颠簸掉进沙漠”的传闻。所以我又放大了胆子，继续把相机拿出来拍。骆驼稳稳当当地走上大沙丘的顶端，从这里可以看到沙漠中的神女湖。阴天的沙漠，湖水并不很蓝，雾霾灰的颜色是否代表神女今日忧郁的心情。不过骆驼可不管心情不心情的，只管自己敦实地前进。似乎凭着不紧不慢的坚定，就一定可以走到绿洲。头发已经完全叛变，成为大风的忠仆，使劲往人的脸上抽打。我骑骆驼时不带口罩也许是我这辈子做过最错误的决定之一，虽然已经竭尽所能嘴巴紧闭，但沙粒总能精准地找到缝隙。我稍稍一动牙齿，就有颗粒分明的细沙在齿间摩擦，和咀嚼盐粒似的。我瞬间被“坐”骆驼的说法逗乐，只不过我后来跟外婆和朋友说，他们都不觉得好笑。这成了独属于我的私人冷笑话。路过塔里木河，继续进入沙漠，里面是罗布人村寨，乍一听与“罗布泊”类似，但其实不是。村寨内只剩唯独的一家人居住，从此地成为旅游景点之后，其他村民都搬离了。罗布爷爷们坐在木板床边低头忙活，木屑的边缘是蜂蜜色，从另一种木质器具的缝隙里成片剥落，有如枯黄轻薄的枫叶。我正拿起相机，其中一位爷爷摆摆手，又不耐烦地指向树干上的木牌，上面用红漆写着：“拍照十块钱”，几个字一笔一划分明而互相隔着距离。旅游业促进商业和经济发展，改善原住民的生活，但也不可避免地剥夺了些许纯洁质朴的风情，留给苍茫大漠一些难以降解和消化的杂质。古时后遗留的祭台和婚房遗址上，紧紧缠绕着褪色的丝带，其本色是血一样的艳红。看来，时间和风沙悄无声息抹去了很多东西。沙漠的休息站有大西瓜和各种并不好看的特色小商品卖，一团同行的其中一位男性买来西瓜请我们吃，他们几个全是出差到此，顺便游玩的人。西瓜汁水顺着瓜皮流到手臂，停留在手肘处等待了一会儿，等来更多淡粉透明的汁水，再带着势如破竹的勇气，一起跃进脚下的小片沙漠里，瞬间消失。我把相机递交给我妈，要她拍一张我手里的西瓜。人家一个西瓜都吃完了，我妈才拍好了给我看：十几张照片，焦点无一例外地汇聚在我的手串上。土质房舍的另一侧有跳舞的村民，他们对身边游客的镜头并不芥蒂，四周也没有拍照收费的标识。我这才再次举起相机，镜头里的爷爷起初没发现我在拍他，待他发现后，转向我微笑。裹挟沙尘的风，扰得他的白胡子一飘一飘。在餐馆吃完饭，阴天沙漠的荒芜，逐渐被慢慢出现的阳光替换成炎热难耐。才下午一点半的时间，司机师傅居然说启程回去。旅行社发来的行程单上，明确写着游览到下午五点。我问他：“行程表我看过，清清楚楚写着玩到下午五点，现在还差几个小时，为什么要回去？”司机和那几个出差的男人不说话，看来他们已经商量好提前回去。那几个男人发出奇怪的笑声，我感觉是对我们提出疑问的不理解，以及一种怪异的“哪里来的乡巴佬，跟没见过沙漠似的”的不屑与讽刺。我拉着我妈走到最近的一个沙丘停下，心里实在气不过，又完全没办法逆转当前的情况。里面几位，老爷一样靠在椅子上，稳坐着不动，就等我们回去好上车离开。太阳穿透伞，强劲地灼烧我和我妈的心。我伸手往沙的深处掏，好像在幼稚地期待：越用力，掏得越深，就越有机会获得更多留在沙漠的时间。我只是带着报复意味地想，多在沙丘上待一会儿，我偏偏不愿意如他们的意，不愿意马上回去。就让他们等着我们。司机本该送我们到达库尔勒机场的时间是晚上七点，结果那天四点就到了。我们在出发前付出了不少期待和焦虑（焦虑是害怕疫情影响），费了那么多精力和财力，来到这么远的地方，原本就不多的五个小时游玩时间，被毫无理由并且不曾提前商量告知地、强制性地压缩到两个小时。我所有的气愤和不甘都转化成对我妈的坏脸色和自顾自的唉声叹气。随后我查看了旅行社的合同，有一条清楚写着：司机兼导游，不得擅自更改游玩地点、不得擅自减少、更改游玩时间。我在网页上写了当天情况的简述、提起投诉和要求赔偿的申请。后来，旅行客服通过几次电话确认，最终的解决办法是：司机停职整顿，旅行社全款赔偿。好像这种赔偿就能将我们半日的失望与不快一笔勾销了似的。今日不可能凭这赔偿从头再来。事后的弥补永远于事无补，但是绝对地拒绝补偿也并非明智的选择。收了赔款，好歹也多了一个理由劝慰自己别过于心烦，不然怎么熬过余下的疲惫的夜晚。原本是晚上九点的航班，因天气原因推迟到十一点。广播无数次朗诵“很抱歉地通知您，您乘坐的航班....因天气原因推迟航行。”从四点半到晚上十一点的漫长的过程，我三四次去厕所的垃圾桶，脱掉鞋子，用力倾倒其中的沙，可是总是倒不干净。我在机场一楼的任何地方多坐片刻，脚下便悄咪咪产生一片微型沙漠。终于过安检的时候，我们又闹笑话了：库尔勒的安检要求异常严格，需要每个人脱掉鞋子。我的鞋一脱，散落出来跳动的细沙；我妈的鞋子一脱，露出一个昂首挺胸的、从袜子里钻出来的大脚趾。进了候机室，我赶紧找一个角落的大垃圾桶，做贼一样确定周围无人了，才又脱下鞋，狠狠地、狠狠地往垃圾桶里起伏倾倒。手都抖算了，总有汇聚成细流的沙子，源源不断。“乘坐航班....的旅客请注意，飞机即将起飞，请您到2号登机口，准备登机。”在库尔勒的塔克拉玛干，见到了沙漠里的海浪，并且在离开之前，留下来几座小小小小的沙漠。作者简介 湖北恩施人，土家族，20岁，现任长河诗刊签约作家及秦东文学创研室会员。 散文《三个“她”，都美》刊登于《桐花晨语》，游记作品《西南方的纯净土地》、《宇宙拿铁》、《她从民国走来》发表于国际诗歌网等。 ——感谢阅读——
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