|
本文仅供学习使用！如有信息错误，望指正，一起学习，谢谢！ 目 录 瓦坡里切拉（Valpolicella）是意大利东北部威尼托最著名的葡萄酒产区之一，位于阿尔卑斯山山麓和加尔达湖之间。 在意大利法定产区DOC（全称Denominazione di Origine Controllata）葡萄酒总产量中，瓦坡里切拉DOC葡萄酒产量仅次于基安蒂（Chianti）DOC葡萄酒。 瓦坡里切拉红葡萄酒允许用以下三种葡萄酿造：科维纳（Corvina Veronese）、科维诺尼（Corvinone）和罗蒂内拉（Rondinella)。
基础的瓦坡里切拉新酒，用类似于博若莱新酒的方法酿造，在采摘后几周后就上市发售，这种葡萄酒酒体较轻盈，充满芳香味。 而经典瓦坡里切拉（Valpolicella Classico）葡萄酒是指在传统瓦坡里切拉产区种植的葡萄酿造的葡萄酒；超级瓦坡里切拉（Valpolicella Superiore）葡萄酒则需要陈酿至少一年时间，并且酒精度至少达到12%度；瓦坡里切拉里帕索（Valpolicella Ripasso）葡萄酒也属于超级瓦坡里切拉葡萄酒一种，是添加了一些阿玛罗尼或雷乔托发酵后剩余的一些风干葡萄皮酒渣二次发酵酿造的葡萄酒。 瓦坡里切拉产区酿酒历史自从古希腊时期就已开始，产区名称是两个原本独立的山谷的联名，词源很可能来自拉丁语“vallis pulicellae”。 如今，瓦坡里切拉葡萄酒产业早已是当地的经济支柱，被称为“维罗纳的明珠”，而且因为风景优美被称为旅游胜地。
瓦坡里切拉产区主要覆盖7个乡镇：佩斯坎蒂纳Pescantina、卡里亚诺-圣皮耶特罗San Pietro in Cariano、内格拉尔Negrar、瓦坡里切-拉玛拉诺Marano di Valpolicella、富玛内Fumane、圣瓦坡里切拉-阿波罗修Sant'Ambrogio di Valpolicella和圣安娜-阿尔法多Sant'Anna d'Alfaedo。 1968年，瓦坡里切拉产区被正式认证为意大利DOC法定产区，产区范围也扩大到周边的一些葡萄种植区。 另外，2009年12月，产区内阿玛罗尼干红葡萄酒和雷乔托甜酒晋升为独立的DOCG（全称Denominazione di Origine Controllata e Garantita）优质法定产区葡萄酒。
酿酒历史 虽然瓦坡里切拉地区具体从什么时候开始发展酿酒业，但至少是从古希腊时期起，威尼托地区就开始种植葡萄。 传统的酿酒法称为“格雷科方法”或者"希腊方法"，就是用部分风干的葡萄酿酒，所以我们现在所说的枯藤法大概也是起源于这个时期。 公元6世纪，古罗马知名作家卡西奥多罗斯（Cassiodorus）提到瓦坡里切拉甜酒是意大利奥斯特罗哥特王国宫廷贵族的最爱。 从公元8世纪开始，当时的威尼斯共和国一直是地中海的重要贸易港口，主要连接拜占庭帝国和欧洲其他地区的贸易往来。而且相关文字记录显示，当时通过港口交易的商品之一便是当地出产的葡萄酒。 到了15、16世纪，奥斯曼土耳其人的战争导致威尼斯港口经常被封锁，由此也限制了来自希腊岛和国外可用的葡萄酒出口量。这样一来又进一步促进了威尼斯当地葡萄园的发展，种植区也向维罗纳和瓦坡里切拉地区更偏远的山区延伸。
但是19世纪意大利大部分葡萄酒产区经历了一系列的灾难，比如根瘤蚜虫灾泛滥、粉孢菌流行、霜霉病等，以及复兴运动带来的政治动荡等。 不过，根据法国葡萄酒历史学家切勒蒂博士1889年的著作描述，瓦坡里切拉很幸运地成为少数几个在这一时期得以安然无恙的意大利葡萄酒产区之一。 20世纪50年代，酿造阿玛罗尼葡萄酒的枯藤法开始重出江湖。1968年，瓦坡里切拉产区被认证为意大利DOC法定葡萄酒产区，出产的优质葡萄酒最终得到官方认可。
但是，名声打响后也带来了副作用，允许生产瓦坡里切拉DOC葡萄酒的葡萄园面积也大幅扩大，甚至延伸到波河边那些平原肥沃的土地上，生长出的葡萄产量高、品质不一。 此外，酿造瓦坡里切拉葡萄酒的葡萄也增加了一些品质不是很高的品种，比如莫利纳拉（Molinara）和罗蒂内拉（Rondinella），这样导致葡萄酒品质也普遍下降。这不仅影响了瓦坡里切拉葡萄酒在国际葡萄酒市场上的声誉，而且对销量和价格也产生了不利影响。 由于酿酒业的利润越来越低，一些劳动力成本较高的传统酿酒区山区地带的葡萄藤被连根拔起，葡萄园被遗弃。这使得原本靠山区生长的高品质葡萄不得不转向肥沃的平原区。 20世纪80、90年代，瓦坡里切拉的阿玛罗尼葡萄酒在世界葡萄酒市场上经历了一次巅峰期。阿玛罗尼葡萄酒的产量从1972年的约200万升跃升到1990年的465万升，到了2000年产量又增长到1480万升。 另外，这个时候用于酿造阿玛罗尼葡萄酒的葡萄价格也比酿造其他瓦坡里切拉葡萄酒的葡萄价格要高出将近三倍，所以这也重新激发起人们在高海拔山坡上种植葡萄的兴趣，这里的葡萄园生长的葡萄产量低但是质量高，更适合酿造优质的阿玛罗尼葡萄酒。
进入21世纪，瓦坡里切拉葡萄酒的国际名声越来越响亮，一些雄心壮志的酒庄开始投入更多资金在先进的葡萄栽培和酿酒技术上。 2003年，意大利DOC法规进行了调整，取消了对莫利纳拉（Molinara）等这些次级品质葡萄强制混酿的要求。 2009年底，阿玛罗尼干红葡萄酒和雷乔托甜酒同时获得意大利葡萄酒最高品质认定为DOCG优质法定产区葡萄酒。
产区风土特征 瓦坡里切拉产区主要是气候温和至凉爽的大陆性气候，这是受其靠近两个大型水体的影响，也就是西部的加尔达湖和东南部的亚得里亚海。 最凉爽的地区在北部的蒙蒂-莱西尼山麓，那里的冷空气从阿尔卑斯山吹向南方，这一地区被划分为传统酿酒区。 向南部和东部地区在阿迪杰河的肥沃平原上，气候变得更加温暖。葡萄生长季的平均气温通常为23.6°C左右，平均降雨量为860毫米左右。 产区葡萄园土壤也有些差别，从加尔达湖附近的冰碛砾石到肥沃的中部平原砾石与冲积土都有。向东部和靠近苏瓦韦（Soave）DOC产区有几个以火山土壤为特色的区域。 风土条件最佳的葡萄园位于传统区的蒙蒂-莱西尼山麓，葡萄园分布在海拔150-460米的山坡上。 酿酒葡萄品种 2003年之前，瓦坡里切拉葡萄酒的混酿规则跟现在不一样，强制要求必须使用科维纳、罗蒂内拉和莫利纳拉这三种葡萄，但是后来就取消了莫利纳拉的强制混酿要求。 这也是很有争议的话题，有的酒庄认为莫利纳拉本身品质不好，而有的酒庄则认为它是混酿葡萄酒的关键存在，增加了优雅口感，有助于平衡强劲的酒体。
关于葡萄品种使用的比例要求是：必须包含科维纳(45–90%)和罗蒂内拉 (5%–30%)，科维诺尼可以替代科维纳，但是占比不能超过50%。 另外，还允许使用其他红葡萄品种，但是占比不能超过25%（其中产区内非芳香型葡萄不超过15%，每个品种不超过10%；意大利其他红葡萄不超过10%）。 其他红葡萄品种包括：奥赛莱塔（Oseleta）、迪达雷拉（Dindarella）、科宾纳（Corbina）、图切塔（Turchetta）、桑娇维赛（Sangiovese）等。
科维纳Corvina Veronese：水果味科维纳是瓦坡里切拉产区最重要的葡萄品种，酿造出的葡萄酒呈红宝石色，有着草莓、覆盆子和玫瑰的香味，以及肉豆蔻、肉桂和丁香味。这种葡萄单宁并不强劲，所以酿酒师通常会添加其他法定品种来增添结构感。 红色水果味是瓦坡里切拉葡萄酒标志性香味，所以难怪Valpolicella DOC、Valpolicella Ripasso DOC和Amarone della Valpolicella DOCG允许最多90%使用该品种。 不过，虽说也有些瓦坡里切拉葡萄酒大部分都是以科维纳葡萄为主，但是我们常见的一般是含有40-60%科维纳，比如阿玛罗尼葡萄酒需要更多糖分，所以会多加一些罗蒂内拉来调和，而且还需要科维诺尼来增强酒体。
科维诺尼Corvinone：甜香料多年来，科维诺尼葡萄都被误认为跟科维纳是同一个品种，但其实并不是。科维诺尼葡萄比科维纳的大，而且果皮较厚，酿出的葡萄酒单宁更丰富，酒色较深，有着甜香料味。更重要的是，科维诺尼对灰霉病有很强的抵抗力，所以非常适合使用枯藤法酿酒。
罗蒂内拉Rondinella：花香味罗蒂内拉酿造的葡萄酒有成熟的红色水果、樱桃、烟叶和香料的香味，为瓦坡里切拉葡萄酒增加复杂度，也让酒色更深，呈现出深宝石红色。 另外，瓦坡里切拉葡萄酒添加这个品种最重要的原因还是它的糖分更高，因此像里帕索和阿玛罗尼等需要更高酒精度的瓦坡里切拉葡萄酒或者甜酒中都需要添加。
莫利纳拉Molinara：更易饮莫利纳拉葡萄个头稍大，酿造出的葡萄酒有红色浆果和花香味，还有一丝丝咸香味，但是酒色较浅，酒精度也较低，一般认为更适合酿造桃红葡萄酒。现在该品种逐渐不受欢迎，种植面积也越来越少。
奥赛莱塔Oseleta：更饱满奥赛莱塔取名自 "osei"，在维罗纳方言中是 "鸟"的意思，因为奥赛莱塔非常受鸟类欢迎。这种葡萄果实小而紧实，果皮颜色较深，单宁丰富，酿造的葡萄酒有着蓝莓、黑樱桃、矿物质和芳香草本的香味，适合酿造味道浓郁的葡萄酒，酒体更饱满。 枯藤法酿酒 历史悠久的传统酿酒法“枯藤法”（Appassimento）就是世界各葡萄酒产区中不同酿造工艺中的一种，意大利一些传奇的旗舰红酒和甜酒正是用这种方法酿造，其中最著名的莫过于瓦坡里切拉阿玛罗尼（Amarone della Valpolicella）干红葡萄酒和瓦坡里切拉雷乔托（Recioto della Valpolicella）甜红葡萄酒。
什么是枯藤法酿酒工艺？ “appassimento”是意大利语，英语对应的是“passionate”，也就是“热情的、热忱的”意思。将这种酿酒工艺命名为“appassimento”很可能是因为这种酿酒法给葡萄酒带来的浓郁有强烈的香味和结构感，也有可能是因为这种酿酒法本身需要的专注和辛勤努力。 据推测，这种酿酒法最早是在公元前一世纪罗马统治时期开始在该地区应用，主要是想先通过这种方式妥善保存葡萄以备将来酿酒，另外也可以让酿酒师有办法浓缩风味和糖分，酿造出一种更香味浓郁和口感更甜的葡萄酒，那时就叫作“Recioto”雷乔托。 后来，发展到19世纪早期到中期就有所改良，用这种酿酒法来酿造更坚实、更复杂的干红葡萄酒，比如说瓦坡里切拉阿玛罗尼。
枯藤法如何酿酒？ 很多人误以为阿玛罗尼就是用葡萄干酿成的，其实这并不十分准确，风干葡萄所含的水分比葡萄干要多，否则也酿不成酒，这其中主要是涉及到如何让葡萄变干的过程。 葡萄变干的过程主要有三种方式：葡萄藤上风干、采摘后自然风干和采摘后人为风干。 1.葡萄藤上风干 这种方式在普利亚（Puglia）这些产区非常普遍。到了采摘季将葡萄继续留在葡萄藤上过度成熟，根据每个产区不同的要求，会延迟采收10至30天。 在这种情况下，其实就算是我们常说的晚收葡萄，世界上很多产区的甜酒都会使用这种晚收葡萄酿造。有些时候，这样延迟采收还会在葡萄表皮生长出贵腐菌，最后酿造的葡萄酒有着浓烈的香味特征。
2.采摘后自然风干 这种方式是先将葡萄正常采收，然后再自然风干。不过，根据产区的不同，自然风干的方式也有所差别。比如南部日照较充足的产区，就会将葡萄放在室外，而北部较冷的产区则是放在通风良好的特殊屋子里面。 首先要保证葡萄都是完整无残损的，而且葡萄串不能太紧密。然后将成串的葡萄铺放在各种材质的特殊架子上，比如藤垫、金属网、竹子架、木箱和塑料箱等等，还有的会悬挂在梁上或绳索上进行风干，此过程大概持续100多天，葡萄的重量会减少30-40%。
3.采摘后人为风干 这种方式也是先将葡萄正常采收，但是会用人工干涉的方式风干。将成串的葡萄放置在合适的温控室里，可以按照需要改变温度、湿度和通风调节。 风干过程对产区一些风格独特的葡萄酒非常关键，所以瓦坡里切拉有专门的葡萄酒委员会进行监管，制定的法规要求采用枯藤法酿酒的酒庄必须在12月1日之前风干葡萄，然后才能开始酿酒。 葡萄风干后酿酒有什么作用？ 首先，葡萄失去大部分水分后，可以增加糖分的浓度。此外，这个过程还将果糖转化为葡萄糖，对我们的味觉来说，这是一种更简单、更甜的糖，发酵时更容易转化为酒精，从而酿出更强劲的葡萄酒。
另一个作用是，随着葡萄皮开始分解，红葡萄中自然存在的酚类和多酚物质的浓度增加。这些化学物质分为两种：类黄酮，包含关键的单宁，给红葡萄酒带来干涩、苦涩、结构化的感觉；以及非类黄酮，包含饱满型红葡萄酒特有的诸如辛香味之类的香味，以及白藜芦醇等物质。 最后，至关重要的是，葡萄会代谢掉许多尖锐的苹果酸，但不会代谢掉酒石酸，这意味着酿出的阿玛罗尼葡萄酒会比不用枯藤法酿造的葡萄酒有更柔软、更圆润的口感。 雷乔托 1320年4月，几个骑士跟他们的王子斯卡拉·费德里科在瓦坡里切拉的乡间骑马。 他们走向山顶，那里曾有一座古老的城堡，现在献给了圣玛丽教堂。 就在那里，费德里科开始了他那个时代最重要的葡萄酒的第一批骑士授勋仪式：雷乔托骑士勋章。 古老而高贵的雷乔托骑士团诞生了！这是一种荣誉，以当时这个国家最宝贵产品的名义，奖励最美德的贵族们。
几百年后的1979年4月，这个古老的传统被一些有头有脸的葡萄酒爱好者们复兴，其中包括安吉洛·贝蒂，也就是年度大型葡萄酒博览会Vinitaly的创始人，一个在葡萄酒顶流圈子里游刃有余的人。 从那时起，每年都有一些知名人士，比如企业家、葡萄酒厂商、艺术家等，被授予 "瓦坡里切拉-雷乔托骑士 "勋章，这是向这种高贵的葡萄酒的历史意义和威望致敬。 不过，虽说如此，这种意大利甜红葡萄酒目前在世界市场上并不像它应有的那样成功。 其实，要酿造出优质的雷乔托很困难，因为质量足够高的葡萄收成很少，甚至比举世闻名的阿玛罗尼的收成还要少。另外，在不熟悉这种酒的国外销售也是一个挑战，知名度远不如同时是瓦坡里切拉的阿玛罗尼和里帕索。
可是，真正的葡萄酒迷却无法忽视雷乔托，它不是简单的 "甜酒"；它是一种感官体验，一种起源于瓦坡里切拉古代的情怀。就像文章开头所说，它曾经是受人喜爱的尊贵的葡萄酒。 如今，瓦坡里切拉葡萄酒有不同的种类，比如基础型的新酒，酒体饱满的红葡萄酒，餐后甜酒，甚至是起泡酒。 普通的瓦坡里切拉红酒的酒精度一般是11%度左右，而酒体更饱满的雷乔托和阿玛罗尼酒精度可达到15–16%度。
雷乔托Recioto della Valpolicella“recioto”在当地方言中意思是“耳朵”，指的是葡萄串顶部的像耳朵形状一样的一块，通常接受最多的阳光直射，所以成为葡萄串上最成熟的葡萄。 传统上，这些非常成熟的“耳朵”葡萄会被单独采摘下来，用于酿造更丰富甜美的葡萄酒。但是发展到现在，一般都是使用整串葡萄来酿造雷乔托甜酒了。 用于酿造雷乔托甜酒的这些葡萄通常生长在地理条件最理想的山坡上，用风干葡萄酿酒的方法可以追溯到古希腊人的酿酒工艺。
用于酿造雷乔托的葡萄只能是瓦坡里切拉本土葡萄，允许使用的葡萄品种比例是：科维纳（Corvina Veronese）45-95%、罗蒂内拉（Rondinella）5-30%、科维诺尼（Corvinone）最多50%可以替代科维纳、奥赛莱塔（Oseleta）和奈格拉拉（Negrara）占比不超过25%。 用风干葡萄酿酒的方法是为了给葡萄酒增添复杂性，让酒体更饱满。因为瓦坡里切拉的这些葡萄品种科维纳（Corvina Veronese）、罗蒂内拉（Rondinella）、科维诺尼（Corvinone）和莫利纳拉（Molinara）在当地凉爽的气候环境下，很难以酿造出浓郁、让人满意的葡萄酒。
雷乔托甜酒通常呈现出深石榴红色，成熟水果和黑樱桃的香味浓郁，口感平衡、和谐、细腻。 雷乔托的酿酒过程后来，雷乔托风干葡萄酿酒的方法也被用来酿造阿玛罗尼干红葡萄酒，算是雷乔托甜酒的升级。不过也有人说它是跑偏的雷乔托，所以有些早期的雷乔托酒标写的是“瓦坡里切拉-阿玛罗尼-雷乔托”。
由此可见，雷乔托和阿玛罗尼的酿酒过程前半部分是相同的，只不过后面才有所不同。雷乔托为了保留甜度，所以在糖转酒精的发酵过程中提前终止了。 雷乔托酿酒过程中最重要的一步是先风干葡萄，通常是自然风干。 酿造雷乔托甜酒的葡萄整串采收后，放在特殊的风干室里三周至三个月时间，一般是放在有垫子的木架上，或者悬挂风干。
等完成了风干过程后，再轻轻压榨并发酵葡萄汁，直到达到理想的酒精度和甜度的平衡。此过程一般是在不锈钢酒罐中进行，而且在发酵过程中每天要不断地“压帽”。 因为在发酵过程中，酵母菌产生的二氧化碳会将葡萄皮往上推，葡萄皮就会漂浮在酒液表面，就像给底下的酒液盖了一顶“帽子”。为了最大限度地利用葡萄皮里面的有益成分，就需要不停地把“帽子”压下去，这样才能让酒液和葡萄皮充分浸渍。 然后，再将发酵后的葡萄酒存放在木桶中陈酿至少两年，以前较常使用的是叫“博蒂”的大橡木桶，现在已经逐渐用较小的斯拉夫尼亚橡木桶所取代。
常规的雷乔托甜酒可以使用瓦坡里切拉产区内任何区域生长的法定葡萄来酿造，但是有些被标注“Classico”或“Valpantena”等则表示特定细分类的雷乔托甜酒。 在雷乔托的酿造过程中，还会产生一种葡萄酒的副产品：风干葡萄的葡萄皮。这些葡萄皮通常被扔掉，或者用于蒸馏成格拉巴酒。 但是瓦坡里切拉产区的酿酒师们绝不浪费，可以说是物尽其用，开发出了“里帕索”Ripasso工艺，也就是将这些葡萄皮添加到普通瓦坡里切拉葡萄酒中，混合起来进行二次发酵。 就这样，葡萄皮中那些珍贵的单宁和酚类物质就浸渍到酒液中，最终形成了我们现在说的瓦坡里切拉-里帕索葡萄酒，它比普通的瓦坡里切拉葡萄酒层次更丰富，更有特色。 阿玛罗尼  阿玛罗尼的秘密阿玛罗尼的起源阿玛罗尼酿酒葡萄阿玛罗尼酿造过程阿玛罗尼的味道珍藏阿玛罗尼想喝阿玛罗尼，如何入手？优质年份阿玛罗尼私人订制酒标阿玛罗尼配餐里帕索 常被人戏称为“小阿玛罗尼”或者“低配版阿玛罗尼”，甚至不那么恰当却很直接的“穷人的阿玛罗尼”，这便是里帕索干红葡萄酒（Valpolicella Ripasso）。 其实，里帕索是介于普通的瓦坡里切拉和阿玛罗尼之间的一种红酒。所以，著名又昂贵的阿玛罗尼红酒的主要特征都在里帕索红酒能找到，只不过是在酒色深度、花香味浓郁度和强烈度上小一些。
而且近些年来，一些生产商酿造的里帕索红酒浓度和强度都很高，被误以为就是阿玛罗尼红酒。比如说，在一次盲品比赛中，布格利奥尼酒庄出产的里帕索就被认为是阿玛罗尼，当品酒师发现真相时，脱口而出说这酒是骗子，这款酒也因此一举成名。 布格利奥尼酒庄更是幽默到底，借机直接将这款里帕索红酒命名为“Il Bugiardo”，也就是“骗子”的意思。 里帕索酿酒工艺 “Ripasso”里帕索本身是瓦坡里切拉产区的一种酿酒工艺，其起源早已无从追溯。那个时候，人们喝的酒比水还多，葡萄园就不得不种植大量葡萄，不管葡萄多么稀薄、寡淡。 所以，用这些葡萄酿出的葡萄酒也是酒精度很低，浓度很低，保质期很短。不过，这些葡萄酒也很快就被消费掉了，一般都是生产后一年内就被消耗掉。 时常就会有一批葡萄酒会出现缺陷，比如快速氧化、变成醋酸等，或者在酒窖中放了太长时间。在这种情况下，酒庄就需要想办法来补救这些缺陷问题。 之前提到过“在雷乔托的酿造过程中，还会产生一种葡萄酒的副产品：风干葡萄的葡萄皮。然后开发出了“里帕索”工艺，也就是将这些葡萄皮添加到普通瓦坡里切拉葡萄酒中，混合起来进行二次发酵。”
里帕索酿酒工艺主要可以从以下三个方面提升葡萄酒的品质： 1. 酒精度提高一到两度 2. 萃取葡萄皮颜色，加深葡萄酒色 3. 葡萄酒结构更有层次 经过这种方式“改造”的原本低档的瓦坡里切拉葡萄酒变得更好，所以也能卖出好价钱。当然，一开始生产商是不愿意让别人知道他们是用了这种二次发酵的方法改善葡萄酒品质。
里帕索专利的争议1967年，瓦坡里切拉最重要的酒庄之一马西酒庄（Masi）推出了花地红葡萄酒（Campofiorin），等级相当于Valpolicella Superiore超级瓦坡里切拉。 这款酒上市后在意大利国内和国际市场上都获得了非凡成功。即使到现在，也是最具标志性和最有辨识度的葡萄酒之一。
这款酒上就标注了“Ripasso”，从此人们才开始熟悉里帕索葡萄酒，并成为人们最喜爱的葡萄酒之一。后来，马西酒庄在1988年将“Ripasso”注册成自有商标。 不过，其他生产商就开始抗议了，他们认为马西酒庄不能将一种传统的酿酒工艺申请为自己的专利。这种酿酒工艺是产区的地方遗产，是由一代又一代的葡萄种植者和酿酒师传承下来的，可不能被他们一家独占。 就这样，经过常年的争论和法律诉讼，2006年马西酒庄不得不放弃“Ripasso”专利商标，瓦坡里切拉其他想生产里帕索葡萄酒的酒庄才得以能够在酒标上也标注“Ripasso”里帕索。 随后的短短几年内，里帕索葡萄酒的产量在不断成功的推动下出现了爆炸性增长。2010年，里帕索葡萄酒甚至被认证为独立的“Valpolicella Ripasso DOC”法定产区葡萄酒，产量在几年内又增加了两倍。人们也越来越欣赏这种结构和香气方面很接近阿玛罗尼，但价格只有其三分之一的葡萄酒。
探索新方法瓦坡里切拉雷乔托甜酒的产量非常小，所以光靠酿造雷乔托剩下的葡萄皮酒渣酿造里帕索已经满足不了市场需求。之后，生产商们就开始使用酿造阿玛罗尼的葡萄皮渣进行里帕索的二次发酵。不过，因为阿玛罗尼的发酵时间更长，所以剩下的葡萄皮酒渣的糖分和颜色都比不上雷乔托的。 另外，为了满足日益增长的需求，法规允许同一年份出产的里帕索葡萄酒产量可以是阿玛罗尼和雷乔托的两倍。这就意味着，即使是阿玛罗尼的葡萄皮酒渣用来供应两倍产量的里帕索，作用也是极其有限的。 那么，到底该怎么办呢？ 办法都是人思考和试验出来的。后来，这些当地的生产商们终于开发出一整套酿酒工艺。
1、里帕索 用于酿造里帕索的阿玛罗尼酒渣在酒渣分离后不再压榨，这样可以保留多达15%的阿玛罗尼酒汁，在二次发酵时用在了里帕索葡萄酒里。 2、二重发酵 酿造里帕索时，大约70%的葡萄在采收后立即被压碎并进行发酵，而剩下的30%则被风干一个月或更长时间，然后再加进去进行二次发酵。 3、小阿玛罗尼 被挑选用作酿造里帕索的全部葡萄都先风干一个月左右，再进行压碎和发酵。这样看来就是一种缩短时间版的阿玛罗尼酿酒技术，所以叫“小阿玛罗尼”。 对于第2种和第3种酿酒工艺，酿酒师还可以把酒汁和阿玛罗尼酒渣一起放在同个酒罐里浸渍，这样生产的葡萄酒也可以合法标注“里帕索”。
里帕索酿酒葡萄跟其他瓦坡里切拉葡萄酒一样，里帕索也是科维纳（Corvina Veronese）45-95%、罗蒂内拉（Rondinella）5-30%、科维诺尼（Corvinone）最多50%可以替代科维纳混酿而成，其他当地品种的要求也是占比不超过25%。
参考资料： 1.http://www./en/amarone-wine-tours.html 2.https://www.independent.wine/denominations/guide-to-amarone-and-valpolicella/ 3.https://www.independent.wine/denominations/guide-to-amarone-and-valpolicella/#Valpolicella-Ripasso-DOC 4.http://www./en/ripasso.html 5.http://www./en/recioto-valpolicella-wine.html 6.https://www./?lang=en 7.https:///valpolicella-grapes-collection 8.https:///discover-keyfacts 9.https://www./regions-valpolicella 10.https:///how-to-read-the-grape-varieties-pages/ 11.https:///region-province/ 12.https://en./wiki/Valpolicella 13.https://www./wines-of-valpolicella-3957517 14.https://www./what-is-appassimento-in-winemaking-5078411 |
|
|
