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在中国版图最西端，帕米尔高原上，有一座古城。她是古丝绸之路上一颗璀璨的明珠，神秘且魅力十足。“一城连五国、一路通中亚”她就是喀什，全名喀什噶尔。有句话说：不到喀什，就没有到过新疆。按照这么说，我该何其有幸，边疆支教，不留神就闯进了这座古城的怀抱。得以近距离欣赏她的容颜，感受她厚重的人文气息。当九月的阳光撒在这片古老的土地上，已经没有了如内陆的灼热感。凭添的几分和煦、温馨，给这座古城抹上了一层古典的色彩。漫步古城。弯弯曲曲的小巷，清真建筑风格的院门，几株疏落到恰到好处的夹竹桃，不经意间就把你的怯意消弭于无形。当一袭长裙的少女从你身边翩然而过，当三三两两赶着毛驴驮着石榴赶市场的巴郎向你投来友善的目光，当你走在烤羊肉、炖奶茶的醇香里，当悦耳的冬不拉声音响起……这一切都使人倍感新鲜和刺激，我强烈地感受到了中亚的风土人情，仿佛置身异国他乡。站在古城墙上，鸟瞰全市，这座城市现代气息和古典风味相得益彰。除现代化的高楼外，古城和她身边更古老的建筑——高台民居，多是采用传统的土木结构。而喀什的韵味，也就藏在这些土木结构里。从市中心向八方辐射出去的条条小巷，用黄褐色或土灰色泥土建筑的屋宇和小院，都让人感受到人类与泥土的亲切。褐黄是喀什的主色调，也许就是因为这种色彩，强化了喀什的古典和异域意味。除了古典和异域风情，喀什还是一座慢节奏、悠闲、幸福指数很高的城市，这在手工业街上体现得淋漓尽致。手工业街在艾提尕尔清真寺一侧。这条街以加工铜器为主，也是这一带维吾尔人世代相沿的手工艺。每个小店铺往往只有十来平方米，仓库与商店一体。这小小的店铺，个个金碧辉煌。已加工好的铜器，造型优美，做工精湛，在灯光下熠熠生辉。叮叮当当的敲打声里，那些工匠们正在修着手中器皿，神情专注，工匠精神缓缓渗入其中。与其说他们敲打的是器皿，倒不如说他们在打造着富裕、幸福的生活。也许，一代代的工匠人，就在这样绵柔的时光里从青年缓缓地到了老年。如果这时在一个摊位前止步，玩味这些工艺品，并翘起大拇指，那摊后的维族同胞会十分自豪，笑得眉毛和两撇胡子都抖动起来。当然，在喀什最富传奇色彩的，也最能引发人们诸多或美好或叹息的莫过于“香妃墓”了。其实香妃墓应该叫“阿帕霍加麻扎”。“阿帕”是一个家族的姓，“霍加”是圣裔，“麻扎”是陵墓的意思。即真主默罕穆德子孙的陵墓。香妃是这个家族的第五代孙女，她叫加姆丽孜木，1760年（乾隆25年）选美入宫，即后来的容妃。传说香妃身上有异香，故名“香妃”。香妃死后，乾隆感念香妃与他的感情，有心把她的遗体送往喀什，但又碍于清廷祖制。乾隆只好命工匠用檀香木雕出一个香妃，施于丹青，并用白绫裹身送往喀什，竟瞒过了香妃的族人。在这片墓冢群东北角的那座较小的墓，据说就是香妃墓。说到香妃，让人联想起汉代的王昭君、唐代的文成公主，更遥远的还有细君公主和解忧公主。只不过她们都是西嫁，而东嫁的可能就是香妃了。解忧公主初和亲时是黄发垂髫、天真烂漫的小姑娘，而当她挽着孙子返回长安朱雀大街时，已是老态龙钟的七旬老妇。虽然解忧公主一生让人唏嘘不已，但不管怎么说，解忧公主一直撑到了回归故里的日子，而香妃却只能一缕香魂返家乡。因为除却当时的政治因素，她还要穿过鸟儿都飞不过的万里关山、千里大漠和茫茫戈壁，何其难！要说什么是喀什味道，当数喀什的夜晚。我们通常说一个城市有一个城市的味道，实际上就是指这个城市的气质，当然也包括这个城市市民的饮食起居。在喀什，人们喜欢晚上喝茶，但不是内陆的龙井也不是大红袍等，他们对自己粗劣的砖茶情有独钟。这种砖茶经喀什噶尔河水一煮一泡，竟然味醇爽口，另有一股清香。端起热气腾腾的茶碗，还未入口，香气便已扑鼻。如果再点上几串硕大的羊肉串和几种造型不一的馕，大快朵颐，那么已经品尝到了十足的喀什味道！为什么说喀什是一座来了就不想走的城市？我想正是因为浓郁的喀什味道。其实我说喀什噶尔是古典的，但并不意味着喀什噶尔排外、排斥现代化。在全国人民的支援下，喀什正在日新月异地发展着，内陆能享受到的现代生活，这边照样毫厘不差地享受着。喀什的独特在于：走在鳞次栉比的摩天大楼，享受完现代化的便捷，忍受着快节奏的喧嚣后，一个转身，便能扎进饱经岁月的古城，瞬间悠闲、古典意味扑面而来。当你坐下来，沉浸在烤包子的香气内、白须老人的弹唱中、维吾尔腔的叫卖声里，无意间喀什那酽酽的、醇醇的古典气韵已在其中了。 滑动查看投稿要求及其他信息 东微编辑部： 顾问：陈谨之 鲁北 清泉 主编：郝立霞 副主编：张永君 郝立新 编辑：晓娣 娟娟 茶醉 文姐 投稿要求：
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