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岷江作为长江的支流，在漫长的历史风云中哺育了一代又一代子民，有些民族早已消亡，但这片山河还在低吟着悠扬的老歌。伴着随风的野草与古道上的青苔，诉说着经年累月的悲欢离合。 僰人似乎是个生僻的人种，僰族是我国古代的少数民族之一，他们生活在我国西南地区，四川省宜宾市高场镇闽江边的黄伞崖墓群，像是这一方历史的铭记者。在崖壁上凿出洞穴当房子，在山石上张开大口，嘲笑着滚滚江水来了又去，看太阳褪去颜色，还原成落幕的夕照。
很难想象在现代化交通四通八达的今天，还有不少居民日常出行是靠渡船来支撑。本文记录的这两处古迹，偏偏是需要坐船+徒步寻访的。当然，享受自驾也可以，却要多开20多公里山路，且道路极窄无法错车。而渡船却很方便，两块钱一个人，每小时整点一班船，或许时光，就是从这里开始慢下来的，让你情不自禁捡起一段怀旧情结。我偏爱这些名不见经传的史迹，比起知名景点的游人如织与商业运作，鲜为人知的小众史迹代表了这座江边小城的气质，淡然，却有着自己的底蕴。
宜宾市区有去往高场镇的班车，车次很多，半小时就发一班，抵达高场向江边走下到码头，这里便是渡船去高伞崖墓最便捷最省时的出发点。岷江水相比于汹涌澎湃的金沙江要清澈得多，虽谈不上清澈见底，但称之为碧水一点也不为过。五分钟后靠岸黄伞的岷江北岸，最显眼的就是江边的崖墓。
由于宜宾特有的地质结构，红色紫砂岩层，使得境内红岩绝壁细腻而有气质，坚硬的丹山和碧水，红山绿水两相映，形成了一副宜宾特产的山河图画。这个名不见经传的小码头，以前却是乐山—宜宾—泸州之间标准的水路栖息地。因为黄伞是必经之地，在那个没有机动船的年代，下水的船只只能借助高场镇码头，上岸则要停靠在黄伞那岸，原因很简单，黄伞那岸的水流不急，便于停靠。随着来往的船只把这里作为补给点，黄伞这个小村随之有了生命力。
黄伞崖墓群是僰人在这里聚居过的实证，面朝岷江，他们在崖壁上凿造墓葬，古人爱造宫殿，僰人的墓室也很讲究。有考古发现黄伞境内分布着崖墓188座，尤以印子坡一号墓最为精致，崖墓由墓道、墓门、墓室及壁龛组成，属于东汉晚期的墓葬。墓门上刻有坊柱、斗拱、檐瓦等仿木建筑，石刻图案内容丰富，有浮雕楼台、人物、走兽等，是研究汉代建筑的宝贵实物资料。
崖墓再往上走便是黄伞老街，如今的老街是落寞的，由于面水临江，在岁月和江水的磨蹉下，老街基石以及木质的墙面剥蚀严重，老房子年久失修，已经步入了风烛残年的状态。沧桑的场面总让人心静，眼前古朴苍老又与世隔绝的表象能捆绑住每一位路人的眼睛，脚步便不自觉地被牵引停住。岁月在老街上留下了太多的沧桑，大多数房屋已不能住人，是何等的无奈让乡人离开世代生活的老屋？总有一些情结是无法割舍又必须割舍的痛。
过老街沿江边徒步，三公里之外便是丹山碧水摩崖石刻。崖壁上有宋至清代石窟造像13龛，可惜的是均被重妆过。醒目的是第二龛正壁浮雕一座规模宏大的殿阁，造像生动逼真，服饰华贵，线条流畅，人物丰满圆润。
“丹山碧水”题刻落款时间为乙卯年，即明万历四十三年，公元1615年，时值吴用先在四川任第79任巡抚。
另一尊大龛顶部的题字确凿是宋代，很清晰便可看出“淳熙 庚子记”几字，淳熙是南宋孝宗赵昚的最后一个年号，宋孝宗被后世认为是南宋最有作为的皇帝，庚子年在当时应该是1180年，自北宋被金国消灭后，南宋王朝就处在颠沛流离的道路中，怀着收复中原的梦，除了抵御外敌入侵，经济也大大衰弱。
跨越千年，两两对望； 焚三柱香，不祈福缘，不问过往； 爱我所爱，但求来日方长。
附一张高场码头班船时间表与联系电话，供感兴趣的朋友们参考
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