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2010年的头一季是2010秋冬时装周，从那一季到今年下半年的2020春夏系列，整整十年，按时间顺序我梳理了20场最精彩秀，当然，这是非常个人化的梳理，不一定符合你的评判。 强调下，这里不包括过度系列和高级定制系类，只有四大时装周成衣秀。
跟其他有高定系列的品牌一样，这十年里，不论是Riccardo Tisci 或者Clare Waight Keller手里的Givenchy，最好的肯定是高定，抛开高定看的话，选了2015秋冬。顺便吼一下，2011两季高定实在太美了，太美了。
算起来，2015年的时候，Riccardo Tisci 进入Givenchy差不多十年，日子不短。哥特风是他的个人标签，2015秋冬是哥特风格非常强烈的一季，还散发出女王般的气质。
2015春夏复古腰封大放异彩之后，这场也强调了腰封，或者瘦削，或者X廓型，性感异常。
当时，这场秀最被津津乐道的还有模特的妆容，脸上了贴了不少饰物，相当惊艳，被搬上了不少时尚杂志。 12.Valentino2016秋冬 Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli双人组期间的Valentino稳得可怕，几乎每场秀都好看，当然，一些特别惊艳的礼服基本出自高级定制系列。 2016秋冬是两位合作的最后一场成衣秀，恰好那场秀发布之前，品牌迈进了“10亿美元俱乐部”，也算是很重要的节点，所以用了这场。
Maria去Dior之后几乎所有的设计手法都可以在这场秀中找到。比如“软硬兼施”的搭配，中性外套搭配薄纱长裙；
具有芭蕾舞气质的优雅连衣裙；
当然还有超大裙摆、色彩梦幻的公主裙。
这一切都非常精致，满足女孩对高品质的一切幻想，简直没有任何一件衣服不考虑穿着者的体型需求，所有的“坏品位”都被踢出局，曾经的Valentino将这种完美发挥到极致。 13.Celine 2017春夏 其实本来是想写Celine 2013秋冬系列，那场真的很棒，就是有中国“蛇皮袋”纹样做大衣那场，2014秋冬也很好。 但最后用了 Celine 2017春夏。
有个很大的原因，事实上，Phoebe Philo手里的Celine在前后那些年里，也是有变化的，从最初线条瘦长的率性都市女郎，逐渐往里填充东西，她塑造的女性也越来越多元化，层次感越来越强，到后期增加了很多街头感的造型，廓型也越来越宽松，另外纹样和色彩上都变得更加放得开。
2017春夏系列恰好处于前后兼而有之，倒不是中庸，而是各方面处理得都很精彩。 惊喜相当多，除了我们能想象得到的Celine，还有红绿搭配、大笔触般的纹样，一切都显得更有活力了。
还有很重要的一点，Celine总的来说还是比较简约的，但是在细节上的处理非常精巧，尤其是结构和轮廓的细节。为什么Celine的衣服一看就是物质充沛、金钱自由的独立女性穿着的，这些细节非常重要。 仿冒的同质化设计总给人廉价感，因为没有抠细节，而这种细节对版型要求和工艺品质要求很高，自然不容易学去。
14.Ann Demeulemeester2017秋冬 啊，太喜欢Ann Demeulemeester2017秋冬系列了，在我心中击败了许多顶流。来自比利时设计师Ann Demeulemeester的同名品牌，不过她已经离开了，现任总监是Sebastien Meunier。
全部是长裙或者长裤，整体线条修长、流畅，这种流畅感不仅仅来自廓型，还来自面料，带有光泽感的面料与略微质朴褶皱的面料搭配在一起，还有蕾丝面料与硬朗皮质拼接。
又软又刚的混合气息让人着迷，设计师是这么描述的：“这是一个非常浪漫的女孩，她把所有的蕾丝和旧衣服混在一起。” 既古典又现代，而硬质头纱，甚至模特的面貌和妆容，加重了这种矛盾的气息。一位街头飒女，却散发着油画般的质感，好迷幻。
其中有几件服装还蛮适合酷酷的女生做婚纱的，或者拍婚纱照。
早前写这个品牌的时候，有提过为什么没有国内男星穿他家男装，真的好看，结果前段时间看到杨洋穿了上苏宁那个晚会，看呆了都，太不适合了，不知道造型师咋这么想不开，那么好看的脸，非要凑最不适合的风格，易烊千玺、吴亦凡、陈坤都能穿的。 插播一张男装：
啊，写着写着走神了，总之这场秀就是超级好看，这种好看是带有辨识度的、与众不同的，而且能摒弃短时期的年代感。最重要的是，设计师将原本属于街头、轻微的哥特气质，与轻柔的古典诗意融合在一起，无比美妙。 15.Balenciaga2017秋冬 为什么选择了Balenciaga2017秋冬，而不是Demna Gvasalia上任的第一场2016秋冬？ 因为2017秋冬系列既保持了Demna Gvasalia特有的街头、实用、耐穿的喜好，在挖掘了Balenciaga历史上做得更充分，也更有趣。
开场的服装是一系列大衣，没有一件是好好穿的，全都跟被揪着一边衣领拎起来那般，衣服到底长啥样，不明就里。设计师会玩。 其实，在会玩的基础上还有点深意，这个做法有根可循，在接受媒体采访时设计师表示，翻看品牌创始人Cristobal Balenciaga几十年的资料时，发现很多模特都喜欢这样抓住一边衣领将自己包裹起来凹造型，于是，他将所有大衣、外套都扣成这样的效果。 脑回路挺不一般的。
我们总是试图去解释他的“丑”，去挖点深刻的东西来，不过他自己说的“喜欢轻松和耐穿”这么简单的句子，反而一语中的。 好像就是这么回事，宽松风衣松松垮垮的，长裙可以很随意的摇曳，无论是哪种单品，都呈现一种精致的街头主义的懒散。
这种懒散是被好生设计过的，配色带有很个人化的风格。
最后出场的九件礼服，是为了品牌成立一百周年而特别设计的，每一款都有原型，来自50年代Cristobal Balenciaga的设计。 这部分还原度非常高，细节或者配色上有一些变动，这也是很少能见到的Demna Gvasalia。
早前腾讯跟我约过一篇命题作文《巴黎世家丑在哪？》，觉得那篇写得比较全面，感兴趣的可以看看。 这里再欣赏两张Balenciaga2016秋冬系列。
16.Louis Vuitton2018春夏 Nicolas Ghesquiere设计的Louis Vuitton到底好在哪？这次把他的秀全部重新看了一遍，个人感觉他非常喜欢将过去的素材融合进来，设计上有很强的叙事性，再加上他在解构和廓型的优势明显。与一些强调拼接、解构的设计师不同，他对服装空间的把握是硬朗和酷的。
另外还有非常重要的一点就是，二次元感。回忆一下，他在Balenciaga时期最著名的“鲜花盔甲”是不是融合了上面说的所有特点。
说起过去与现在的融合，可能又让人想到Gucci，在设计手法上他们俩有接近的地方，不同的地方在于Alessandro Michele无论有多无序多粗暴，都属于70年代，而Nicolas Ghesquiere在描绘未来。
说清楚了这些，再来解释为什么选择了Louis Vuitton2018春夏，因为Nicolas Ghesquiere个人特质表达得最明显。 这场秀选址在卢浮宫，主题一目了然，法国宫廷贵族的奢华外套搭配运动短裤和运动鞋，复古衬衫搭配拼接马甲，时空错乱一般，但这种乱来又很迷人。
尤其喜欢他给薄纱长裙搭配如同从古典裙装中“扯出来”的拼接小背心，藏着结构上的巧思。
运动感在这场秀中很重要，也是那几季大家的重点，如何将运动玩得不像运动。
他设计的长裙基本都是帅气范，带有二次元里超A女主角的气质。确实LV是奢侈品里与二次元合作得最紧密的，这一步走得很好。
17.Gucci2018秋冬 为什么是Gucci2018秋冬系列？ Alessandro Michele 上任Gucci是在2015秋冬系列，作为首场，与前任Gucci有较大区别，回顾两张首秀。
这场秀的设计非常娴熟，他那些奇特的脑洞是虚掩着的。如果将脑洞程度画个曲线表，最高峰应该就是2018秋冬系列了，说一个关键词你们会马上想起来——端头。
如果Gucci后来仅仅是保持Alessandro Michele 首秀的方式，只说设计的话，并不逊色于之后的发布，但是时尚资讯的过快、爆点过多，观众的兴奋点越来越难被触及，让品牌只能出更多更刺激的招数，才能确保被多人看到。好在，Alessandro Michele 自身带有神秘倾向的爱好，可以满足时尚猎奇者们的窥探欲。
换一种搭配方式，Gucci的衣服并没有那么乖张，许多惯例的好卖的衣服一直有，设计师有足够的能力通过造型让它们看起来不一样。
超强的叙事性蕴含在秀场中，这是一个服装专卖店很难体现的东西，秀则容易做到。 为什么模特要端着自己的头？为什么有人手里抱着小龙？为什么有人长了第三只眼睛？为什么现场被设置成手术室？....
疑问越多，参与探究的人越多，基本上没有哪场秀会比Gucci秀更吸引网友们找到灵感来源的蛛丝马迹，秀结束后的一两天内，大家都争相放出各种对比图，这或许是最有效的营销。
通过不和谐的搭配来增强神秘感，抛开审美舒适圈来刺激观众，结合背后的各种含义，比如后人类时代性别的瓦解，人们可以选择自己该做什么，各种深层次的含义引人入胜。 从创意来说，这场秀中将薄纱与防尘套的设计结合起来，非常有看点。
最后依旧不要忘了，设计师在设计实用性款式方面的才华，好看还是要卖的。
18.Simone Rocha2019春夏 好爱Simone Rocha啊，感觉她从2015秋冬开始就非常稳定了，每一场都很好，必须挑一场的话选了2019春夏，这场辨识度很高。
能很明显的感受到她喜欢川久保玲，受到玲姐的诸多影响，看看之前写的那篇《川久保玲式浪漫 | 另一种解读》就比较容易get到，她的设计将那种浪漫和童趣放大了，并做了自己的诠释，但许多设计手法都是川久保玲用过的。尤其是对薄纱的运用，和拼贴感的大廓型，可参考Simone Rocha2015秋冬与玲姐的2012秋冬。没有说她抄袭的意思，她用自己的语言重塑了这些元素。
左：Comme des Garçons2012秋冬 右：Simone Rocha2015秋冬 Simone Rocha的父亲是香港人，她也常常在社交媒体发各种中国风的照片，这场秀算的上是中国元素最集中的一次。
她在香港找到的一张古代仕女画成为这个系列最抢眼的印花来源，女人脸庞大面积的出现在衣服上，覆盖着朦胧的褶皱。小立领红色套装配合非常西式的泡泡袖，或者她惯用的薄纱材质，可爱又有些古怪，这两个词正是她的迷人之处。
女人头像还被转换成线描以刺绣的方式呈现。 这场秀的另一个重要的纹样是花卉，较为细密的花朵蕾丝大多以设计师常用的风衣、不对称连衣裙等造型出现。
黑色头纱如同神秘武器，既有东方女侠气息，又有西方古典美，让人难以辨明的混合气质杂糅在一起。
尤其喜欢其中一款白色带红色绣花薄纱的裙装，非常适合我这类中年少女结婚穿。
喜欢Simone Rocha的真是越来越多了，抄袭的、模仿的也越来越多了。 19. Issey Miyake2020春夏
20.Maison Margiela 2020春夏 这十年怎么可能没有John Galliano。 不久前刚刚写过Maison Margiela 2020春夏这场秀，穿越门《John Galliano，依然王者！》，本来想换一场秀写，但是翻来翻去，依旧觉得成衣秀中这场最好，干脆来对比写一下。
这些极具结构张力的设计中，隐藏依稀可辨的制服形象——护士、飞行员、陆军和海军。 官方资料中有一句：“尊重历史的教训和他们教给我们的东西，随着历史变得接近重复，关于希望、女英雄和解放的故事被遗忘了。” 这里说的历史，结合带来复古感的制服，指向法国战役。
反差感超强的拼接、雌雄同体、挑逗意味，都是这场秀非常明显的特质，设计是非常Galliano的，但细节上则增加了很多Martin Margiela惯有的“未完成感”。
他在品牌“遗产”和自我之间找到了很好的平衡。 在此之前的其他秀，其实好看的非常多，比如Maison Margiela2016春秀，优秀得过份。
尤其其中源自和服的长裙，在胸部系着蝴蝶结，非常美，配色精彩，一看就是Galliano的手笔。但是，与 Margiela无关。
再看2018春夏系列，手法上已经开始接近Margiela。
到了最新的2020春夏，就已经融合得相当好了，也算是给怎么继承做出典范，毕竟没有惊喜或者过于惊吓都会被吐槽。 Margiela与Galliano见面时，曾对他说：“相信你DNA内与生俱来的才华，善用它，发挥你的创造力，用它保护你自己，然后打造属于你的Maison。” ——摘自《镁光灯后的John Galliano》，作者Alexander Fury
就像Margiela说的，John Galliano打造了属于自己的Maison。 总算是把20场秀整理完了，好的不少，还有比如 Loewe换设计师后的几场、Alexander McQueen2018两场 、Burberry2017秋冬、2018春夏、Yohji Yamamoto2015秋冬等等。 总结一下： 这十年并没有大家想象中的那么弱，只是不同年代、社会环境不一样，强调的重点会不同，比如90年代实验性的东西更多，那个时候处于21世纪到来前的最后阶段，各种想法、思潮也会多一些，而且其他艺术在90年代也相当有看点的，相互影响。 这十年属于互联网，互联网审美决定什么东西被更多的展现，而不是由早期的专业媒体或者评论员决定，所以那些符合传播规律的秀会被放大，但那不代表全部，这十年时尚审美还是相当多元化的。 最近的一次时装周是2020春夏，这是非常好看的一次，Gucci、LV都在发生变化，很明显，Gucci也知道自己给到观众的刺激点足够之后会被认为是套路，所以新秀在慢慢的转。 Galliano和Issey Miyake是惊喜，前者带着理性和狂热横冲直撞，后者回归品牌本质但用了最适合这个时代的创意语言来表达。 所有这些都让我们可以去期待未来。 进一步多元化、进一步突破阶层的固化、具有时代穿越感的融合，都会是未来的重点，另外，我们在其他门类设计和艺术中常常看到叙事这个词，但它至今没有出现在时尚领域（不排除只是我没有看到，但确实不多），但其实，叙事在时尚领域一直发生着，只是没人提出来而已。回想一下，奢侈品圈的顶流的秀，都具有很强的叙事性，叙事的重要性会越来越明显，在物质越是丰沛的时候，人们越需要视觉和情感的双重体验。 未来已来。 由于文章太长，所以分上下发的，所以也开了赞赏，哈哈哈哈哈。 没看上篇的最好一起看，点个在看哦。 链接： 更多用心推送 请进入文刀米公号查看 文刀米的设计师集合店 |
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