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巴黎2020秋冬时装周的第二天，等到了Maison Margiela，自2014年John Galliano被任命为创意总监以来，作品愈发娴熟又充满激情。
这是一场很特别的成衣秀，不过需要注意的是，它与不久前巴黎高级定制周上Maison Margiela发布的高定系列，在设计手法和观念上是一致的。
新秀采用了类似艺术家Edward Hopper绘画中的配色，高饱和度的色彩与粉色调融合在一起，营造出超现实的梦幻感。
超现实又梦幻，不仅仅体现在色彩，也是现在的Maison Margiela所拥有的部分特质。 厚实的面料与轻薄甚至透明的面料搭配在一起，具有古典主义的结构被拆解再组合，各种矛盾的对撞带来视觉的张力和层次感。
许多新款在显著的位置露出具有装饰效果的标牌。
RECICLA，这是John Galliano推出的新产品线名称。 标牌上有好几栏信息，包括日期、出处等，之所以如此是因为这些服装用料来自设计团队从二手商店和跳蚤市场搜罗来的衣物。它们被切割、挖掘，又重新拼接，最终进入零售市场，开始新的循环。
除了服装，团队还修复了一批从20年代-70年代出品的藤编包。
皮质包则采用了其他工厂剩余的皮料。
Galliano说，Recicla关于回收和升级，“世界上的衣服太多了!” 创意和非批量生产，让废旧材料成为新的奢侈品，当然，这不是什么从无到有的新概念，但是，他对结构的理解和创造能力，让这样的设计手法拥有比概念更吸引人的外观。
它们一点也不程式化，不是简单的把旧衣服当布料处理，而是理解结构，并重塑它，在保持实验性的同时赋予它具有个人设计风格的外观。
宽大的廓型、对上世纪古典服装的迷恋、结构的堆叠，都是拥趸们熟悉的气息。
这种穿越时空的戏剧感还真是让人怀念。 不过，John Galliano的过人之处并非只留存于个人主义，这样一场不靠舞美仅靠设计就能给予观众极大刺激的秀，也隐藏着很强的商业逻辑。 许多服装的夸张造型来自一只带有领圈的宽大袖子，它增加了服装的层次，我猜测这个袖子是可以拆卸的，不管它会不会进行单独销售，多半会成为时尚编辑拍摄大片时绝好的造型道具。
所以，当这些奇怪的外套脱掉最外层的袖子时，它们都有很强的实用性，廓型和结构的处理相当出色。
另外，这场秀本身就包含一些方便日常穿着的单品。
近几季多次出现的水手风格再一次出现，可爱又复古，可男可女。
如果这些依旧让“保守派”们觉得过于花哨，秀上还有更为严肃的上衣，以及彰显品质感的皮外套。
模特们全部穿上不同版本的Tabi鞋，Galliano将这个源自品牌创始人Martin Margiela早期作品的产品打造得更加丰满，也更加商业化。
Tabi还有了运动形态，应该来自与锐步(Reebok)的合作，之前在高级定制秀上展示过。
John Galliano做出了各种延续，无论是Tabi，又或者新款中Martin Margiela擅长的未完成状态的各种细节。
甚至于Recicla这个系列的推出，也是源自Martin Margiela的Replica。 若不注意，会以为这是同一个单词。 Replica是Martin Margiela时期的重要产品线，在喜欢改造旧衣的基础上，Margiela挑选了一些自己满意的老作品，于1994春夏系列推出了过往作品的复制品。
这个胶囊系列后来出过很多季，从古董衣中寻找灵感并复刻，通过细小的变化让服装更具有实穿性，而且，标签上同样标明来源、时间等信息，今天的Recicla脱胎于此。 Martin Margiela离开品牌后，在缺乏创意总监的那些年，设计团队也常常采用类似的设计手法，将古旧衣服拼接成新款，比如2012秋冬高级定制、2014春夏高级定制。
John Galliano延续了这些，用自己的设计风格。 John Galliano与Martin Margiela如此不同。 Martin Margiela强调实验，设计中透露出冷静和思想性，他更像是一名艺术家。我一直认为他的服装设计根植于观念艺术，所以更强调输出观点而不是产品造型，这从他许多经典设计手法中都能看出来。
Maison Martin Margiela 1998秋冬 Galliano富有创意，设计充满激情又热烈，是一名顶级服装设计师，他对观念的呈现，是在服装设计的范畴，更注重产品本身，设计更细化，所以在延续一些品牌精髓时很擅长进行商业化的延续。 起初很难想象这样几乎相反的两位设计师该如何融合，结果Galliano给出了超过预期的答案。 在面对类似手法的时候，能明显看出这种区别，以及正因为不一样才产生的奇妙反应。
也看过一些关于John Galliano不好的评价：其一是他的黑历史，说出种族歧视的话之后，不过几年就又迎来了事业的第二春，认为时尚圈健忘；其二是他将原本小众的Margiela变得过于商业。
从设计的角度来说，当年 Galliano达到的高度在同时代设计师中并不多见，他做错了，受到了应有的惩罚，当时是走了司法程序的，被Dior辞退，各种指责没有少，复出之路不短，等再次真正被接受是几年之后，这也算是对整个时尚圈的警示吧，难道还不够，要永不踏足时尚行业才算不健忘吗？法律也是按照罪行程度来定罪，不是所有罪行都终身监禁。
至于商业化，最近的财报应该是2019年品牌所属OTB集团公布的数字，Maison Margiela 2018年销售额达2亿欧元，较上一财年增长25％，当时预计2019财年将同比增长45％。将一个原本具有神秘属性的设计师品牌卖到2亿欧元这是Galliano的本事，不是过错。 他将设计的尺度把握得挺好，产品层次丰富，有继承，有探索。 小众从来不是炫耀的资本，总有人认为更私密的拥有感会让自己变得与众不同，这可真自私啊。任何一个需要创意的行业，几个设计师会希望自己叫好不叫座？ 保持自我又能获得一定商业造血能力，从而让创意得以源源不断的呈现出来，比纯粹的小众难多了。太多优秀的设计师品牌没能走下去，粉丝口中轻飘飘一句“舍不得被别人知道的小众”，背后饱含市场的残酷。 好像扯远了。 为什么我们需要John Galliano？ 他做出的关于设计、品牌、人生起伏的种种示范，真有劲呐。 部分图自Armando Grillo / Gorunway 相关链接： 关于2020秋冬四大时装周 关于疫情的思考 以往写的John Galliano和Martin Margiela 更多用心推送 请进入文刀米公号查看 |
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