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10号的上海时装周，有一场讨论New Money(暴发户)的秀。
服装上印有当红奢侈品的错版logo，同时将它划掉，与原LOGO既不完全一样，但又能让人一眼认出。
比如，被划掉的错版CELINE。
像被闪电劈了的Nike大勾。
给闪电“Nike”加一句“Do It Now!”，还要拼接上疑似Louis Vuitton的老花纹。
别急，虚假跨界合作还有CELINE、PRADA和Burberry的三合一，扯归扯，但让人想叫个好怎么回事。
另有一堆耳熟能详的大牌名被印在衣服上，再被粗暴的“贴住”。
别当真，模特脸上大大方方写着：“IT’S FAKE！”。
拿大牌来调侃的设计之前也有过，更多以单一标语化设计为主，但这场秀的FAKE，在设计手法上很丰富，不是简单粗暴的印口号。
除了FAKE大牌，还有FAKE牛仔面料。 在薄顺的面料上打印出牛仔服装的效果，既保留牛仔的帅气，又柔软舒适，适宜在夏季穿着。
FAKE不是这场秀唯一的设计看点。 被破坏的LOGO延伸到被破坏的纹样。一些常见的格纹被突如其来的空白穿插，像解构，又像添加了一些白色笔触。
整场秀满足了女性不同场合、不同廓型的着装需求，既有强调结构、省道、腰线的款式。
更多的是宽松、让人穿着不拘束的设计。
还有将运动服与睡衣结合的款式，带来一种懒洋洋的活力感。
这个主题名为New Money的秀，来自成立4年的设计师品牌“有尾”。 New Money是个极具争议的词，给人的第一印象就是贬意，但是，“有尾”的创始人兼艺术总监Momo却并不打算给这个词定性。
她说： “今年先生送了我一块手表，人生第一次正儿八经带一块表，瞬间感觉自己的身份有点不一样，体会到了New Money的心态。其实我挺理解有的人攒钱买包、买手机、买车......这是伴随欲望而来的真实社会现象。 上世纪70年代约翰·列侬“要爱不要战争”，但到了80年代他们不也穿阿玛尼，开豪车去炒股，希望赚更多钱，那个时候也是欧美的New Money时代，我们就是在经历这个时代。
我承认自己就是个New Money，但未来我不一定是New Money，这是个必经之路，我不评判这个事情，我只是记录当下，记录内心。如果这个事情让你有幸福感那就去做吧，总有一天你会明白我要的不仅仅是这些，还有别的。 所以，这场秀还隐藏了一个小系列，但它传递的是你真正要的也许是陪家人吃早餐。我不想这么直白的去表述这种情感，'有尾’的客人可以去感知，这种从New Money到下一步的变化，也许不是今天是明天，但他们会慢慢感知到。”
这场秀的设计其实对比许多独立设计师的T台更实用，更注重在现实生活场景中的融入性，没有太夸张的设计手法，也没有很炸裂的搭配，但是，也并不平淡。这也许与Momo的创业经历有很大关系。 秀后，我们聊了聊她的设计，她的过往，这位从2006年就进入设计师品牌领域工作的从业者，几乎见证了中国设计师品牌从崛起到高峰。
Q&A： 文刀米：新秀应该是疫情后创作的系列，疫情有没有影响您对设计的看法，或者说有没有将一些与此相关的思考融入设计中？ Momo：伴随疫情，中国度过很艰难、坚毅的时期，大家都很焦虑，我也是。我们团队70多号人，我需要让他们活下来，需要让公司好好的。最困难的时期过去后我就问自己留下了什么？ 在一种莫名的焦躁驱动下，我和大多数人都保持着奔跑的状态，为了生存和欲望去奔跑。但同时，我们真正要的是什么？
有一天，我朋友跟我说，你家门口那颗桂花树特别香，这时候我才意识到家门口有颗桂花树。这种状态在我生活中比比皆是，基本上95%的精力用在工作中，你给我假期我会手足无措，不知道该怎么玩。我已经缺失了在日常微小事物中体会幸福的能力。像我这种状态的人很多，我就开始反思生活的平衡点，我想记录真实的当下生活，就想到了New Money这个社会现象。
文刀米：您于2006年开设了第一家买手店Momo，这应该是国内较早的一批买手店，当时为何会要开买手店？有什么契机吗？ Momo：我小时候特别喜欢“捡垃圾”，去捡宝贝，在别人不要的东西里找到自己喜欢的，我眼睛很尖，闻着那个味就能找到。我是青岛人，在青岛上大学，那有很多外贸店。那时候我们学校很多女孩会穿一些品牌的衣服，只有我们宿舍的孩子被我带着去淘5块钱的牛仔裤、2块钱的T恤，可以穿得很时髦。我们不知道国内的流行是什么，也不认识什么品牌，纯粹是喜欢设计，比如Sacai那时候全是中国造，设计非常有意思，后期才知道设计师是谁。我总是像找宝藏一样在淘货，算是早期的剁手党。开店并不是一个深思熟虑的计划，纯粹因为喜欢衣服。
文刀米：开店的经历对您后来做品牌影响大吗？ Momo：大。早年我们采购的国外设计师品牌比较多，一年一般去4次，主要是在意大利和法国时装周同期的一些展会，也接触过国内的one by one和其它一些小众设计师，感觉中国自己的品牌也做得不错。 但说实话，客人适应性不是很好，即便到了今天也是如此。社会主力依旧被成熟客人掌握，他们多数时候不会因为设计的思想埋单，而是因为'我’需要，是需者方。国际品牌的销售过程中更多讲品牌背后的故事，但是中国客户更多可能是找一些让自己变美的东西。为了收一件喜欢的设计师作品而埋单，这类客人在中国占比很少，我觉得未来肯定有。我对做品牌的很多认知来自之前开店时直面顾客时累积的感受。
文刀米：能否介绍一下“有尾”的销售状况？未来有何计划？ Momo：我每个城市只放一个销售点，而且要求我在这个店铺一定要是主力品牌，所以客户比较稳定。现在大概有150个店在卖我的产品。 去年开始做久光等商场店，我不觉得做设计师品牌不能商业。进入商业品牌的渠道就发现很多问题，中国的商业品牌比我还幸运，但还账的时间来了。 如果“有尾”没有做到它应该呈现的样子，我不会急着往前走，它应该是个品牌，是个有自己性格的品牌，应该稳稳找到自己是谁，把客人找出来，把应该呈现的真实状态呈现出来，既是品牌，又是在市场里可以作为服务行业的一个生意，生意永远是双方的。
文刀米：您认为当下是设计师品牌的春天，还是洗牌阶段？ Momo：都是。 春天有没有到要看需者方有没有到，如果它需要你就有春天。我们的主力人群变成90后，他们受过很好的教育，接触了西方文化，基本家中只有一个孩子，喜欢独一无二的商品去宣扬内心世界，他寻找小众的东西，那市场就来了。这并不代表设计师品牌的市场就来了，只是这部分需求导致一些品牌可以走出来，但不是所有品牌。它的潜台词是，这个市场的环境已经来了，但是它不是以你为核心，是以需求者为核心，不是你讲话就有人听，你懂这个时代的语言吗？伴随而来的是淘汰，更多成熟的品牌会浮出来。
文刀米：您认为表达自我重要还是迎合市场重要？ Momo：在我看来二者完全可以合二为一，我既可以表达自己内心真实状态，但是不需要为了表达而表达，我做这个衣服本来就是为人服务，何来迁就客人、迎合市场？两者本身不违和，为什么两者要选一，这是我不太明白的地方。这是我现在的认知，但是我不保证未来还是这么认为。
“有尾”为新秀拍摄的短视频也很有趣，一些现代社会的必经场景以一种调侃、轻松的状态呈现出来，但又很现实，感兴趣的可以看看。  Momo对设计的看法或许与一些独立设计师不太一样，不过她的话对我触动挺大的，很多时候没有标准答案，真诚可能比硬凹更重要。 用她对设计看法的最核心部分作为结尾吧： “我不停观察社会发生了什么，如实表达他们的需求，而不是硬要倡导什么。教育他要喝咖啡？可他就是吃油条豆浆长大的孩子啊。 这是属于讨好吗？我不是讨好，是用内心去感受。我不认为自己到了可以告诉中国人什么是服装，应该穿什么，我不是厉害的大师，我就是这样一个段位和水平，一直在做的就是从需求方去洞察”。
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