第一章、针织工程准备电脑横机的普遍使用，不仅丰富了针织结构的变化，也使得针织毛衫的产量大大提高，不仅节约了工时又降低了成本，也提高了生产效率，同时针织一体成型无缝编织技术的逐渐完善也给针织制造增添了新的活力。在印染行业里，技术的更新，改变了传统毛衫花纹单一的限制，印花工艺独特的外观风格与传统的提花和嵌花完美互补，新颖的外观和强大的视觉冲击力不断刷新着人们的审美观。纺纱工艺的不断变革，各种新型纱线的诞生，不仅使得针织服装具有独特的感官效果和美感，更满足了人们崇尚自然，休闲、舒适新奇的心理需求。生产机械的更新迭代，给了针织毛衫无穷的变化空间，从而丰富了针织毛衫独特的外观表现形式，加以皮草、珠、亮片、钻的装饰，针织服装越来越多的趋向于时装化。历史更替技术革新，社会发展离不开衣食住行，随着人们生活水平的逐步改善，大众消费的审美观较之过去多了对时尚元素的选择，对衣裳的选择趋于精细化，针织服装的未来空间是丰富多彩的。 针织工艺师，是针织毛衫生产中一个重要的工种，起着承上启下的关键作用，对生产原料的了解、生产机械性能的掌握、前后道生产流程熟悉程度等都将会关系到生产工艺的合理制作。针织面料具备了可伸缩性的特点，在成衣过程中可以最大限度地减少省缝和收褶的复杂转化，对于针织毛衫的工艺设计，它不同于款式设计，工艺设计是指根据针织线圈结构特点，在款式廓型之内对各部位尺寸进行合理分配和修正来体现毛衫的整体造型。作为一名优秀的针织工艺师，不仅需要熟悉人体结构特征，更需有符合人体静态、动态结构尺寸设计的观念，当衣裳的形状浮现在我们头脑里时，成衣的过程就会生成一个抽象的图案展现，成型后的衣片结构就会在我们头脑里被清楚地梳理出来，哪些部位会拼接在一起，特殊位置的尺寸调整，各种针法组织结构的表现形式，受编织形状的影响缝合边长尺寸的匹配等等，这些问题自然的会被大脑清晰的罗列出来。对于一名优秀的针织工艺师来讲，水到渠成是需要扎实的基础来知识支撑的，对纱线回缩特性的掌握，对针法结构表现形式的理解，对生产机械熟练操作的程度等等。针织毛衫的生产，从确定纱线开始，取密度、工艺制作、样衣编织、成衣缝合、后道处理、整烫定型，工艺流程虽然短，但从一根纱线到编织成一件合格的毛衫在市场销售，却是一个经过诸多工序配合的系统工程。 针织CAD软件的应用，为工厂接单快速出样节省了时间，同时也节约了打样成本提高了生产效率，因为软件的使用过程能直观地看到衣片改变部位尺寸后廓形的显现，便于对细节部位尺寸的调整。从开始学习的角度来考虑，软件只是实现自己想法的便捷工具，但不具备自主思考的功能，软件自带的模板是固化的，服装关键部位尺寸的分配，修正值的使用，不同原料回缩率的掌握等，仍然需要人脑来思考和设计，只有具备了扎实的工艺制作基础知识才能结合软件的优势才能在工作上得心应手。
#1-1、原料认识 针织用纱是指纱线密度在6公支以下的单股或双股，专供针织横机加工使用的毛纱，是羊毛衫生产中使用量最大的纱线，常用的针织纱可分为：麻纺纱，毛纺纱，化纤纱，花式纱，特种纱。这之中又分为精纺和粗纺针织纱，通常使用合股纱线或单股纱线，也有采用粗细搭配的纱线。以毛纺纱用的较多，如纯羊毛，纤维细长卷曲度高，鳞片较多且具有较高的纤维强度和良好的弹性、热可塑性、缩绒性等，成型后的产品表面平整、挺括、针纹清晰、手感柔软而丰满。 一、 针织用纱的条件 在实际生产中，纱线要受到复杂的机械拉伸、弯曲、扭转、摩擦等，为保证生产的正常进行以及产品的质量，针织用纱应具备以下条件： 1、有一定的牢度和延伸性； 2、有良好的柔软性； 3、有一定的捻度； 4、线密度要均匀； 5、有良好的吸湿性； 6、有良好的光洁度和较少的摩擦因数。 针织用纱的捻度过大，纱线的柔软性就差，机器编织时不易被弯曲、扭转，容易产生扭结造成疵点，使织针受到损伤。此外，纱线的捻度过大时会影响针织物的弹性，并使线圈产生歪斜。 针织用纱的捻度也不能过低，否则会影响其牢度会增加织造时的断头。另外若纱线蓬松织物容易起毛起球，会降低针织物的服用性能。 适当的纺纱捻度是合理选用纱线的一项重要指标。针织物的用途不同，捻度要求也有所区别。对于纱线密度均匀性即纱线条干的均匀性，是针织用纱的另一个重要品质指标。条干均匀有利于针织加工和保证织物质量，使线圈结构平整布面清晰，如纱线粗细不均匀，则编织就不能顺利通过，织物表面容易形成横条、云斑状，造成纱线断头或损伤织针，既影响织物的质量也会降低生产效率。 二、纱线的吸湿性 纱线在空气中吸收水分的能力称为吸湿性。各种纤维的吸湿能力有很大差异，且吸湿量的大小随空气的温湿度不同而变化。用于针织生产的纱线，应具有一定的吸湿性，在同样相对湿度的条件下吸湿性好的纱线，除了其导电性能较好外同时也有利于纱线捻回的稳定和延伸性的提高，从而使纱线具有良好的编织性能。 针织用纱应尽可能没有杂质和油渍等，应做好编织前的落纱上蜡处理，因为纱线本身是绝缘材料，放电困难，容易产生电荷积累，会使纱线抱合力降低而使正常的短纤维的头或尾分离于纱线之外，被运行时的摩擦位切断。在编织前通过上蜡处理能使纱线在运行过程中表面和接触物间形成一层蜡脂混合物膜而降低摩擦解除静电的产生。 干摩擦对设备的磨损和静电吸收的尘埃，对设备的损害都是看不见的，会直接影响设备的使用寿命，这就是我们通常说的机器磨损。 三、纱线与纱支 纱线，是指纱与线的统称。及表示纤维和纱线粗细程度的一种参数，以单位重量的纤维或纱线在公定回潮率时的长度表示，即公制支数以1克重的纤维或纱线所具有的长度（m）表示。例如，1千克重的纱线有50千米长，该纱实际支数则为50支。纱支的英制式表示符号是英文字母“S”，单支纱的表示方法，例：32支单纱，表示为：32S。股纱的表示方法，例：32支股线（两支并捻），表示为：32S/2。或42支3股线并捻，表示为42S/3。另外股线的公制支数，以组成股线的单纱公制支数除以股数来表示，如（50/2）公支，表示两根50公支单纱并捻的双股线。如股线中单纱的公制支数不同，则把单纱的公制支数并列，用斜线划开，如（24/28）公支。对同一种纤维而言，支数越高，表示纤维越细。 从材料学的角度来观察：“纱”是由若干的短纤维或长丝排列成近似平行的状态，并沿着轴向旋转，经过加捻后组成具有一定拉伸强力和线密度的细长物体。“线”是由两根或两根以上的单纱而纺成的股线。针织服装的展示性能主要表现在纱线上，因此对纱线特性与纱线种类的了解和掌握是必不可少的。 纱线的品种繁多，性能各异。有天然纤维、各种化学纤维制成的纯纺纱，也有几种纤维混合成的混纺纱，也有化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常会根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。按纱线原料分有两种： 1、纯纺纱，纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。适宜制作纯纺织物。 2、混纺纱，混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。 四、按纱线的粗细分有四种 1、粗特纱：粗特纱是指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。适合粗厚织物。 2、中特纱：中特纱是指21〜32特（英制19〜28英支）的纱线。适合中厚织物。 3、细特纱：细特纱是指11〜20特（英制29〜54英支）的纱线。适合细薄织物。 4、特细特纱：特细特纱是指10特及其以下（英制58英支及以上） 的纱线。适合高档精细的面料。 五、按纺纱系统分有三种 1、精纺纱，精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但纱支较高，成本也较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料。 2、粗纺纱，粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸 多，纱支较低，品质较差，适合一般针织品的原料。 3、废纺纱，废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，适合用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等。 五、按纱线结构分 1、单纱：单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料混纺而成，由此构成混纺织物。 2、股线：股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。其强力、耐磨好于单纱。同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。 2、单丝：单丝是由一根纤维长丝构成的。其直径大小决定于纤维长丝的粗细。一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、纱巾等。 3、变形纱：变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。 六、纱线和款式的对等性： 1、合股支数在2. 5支以下的四合股绒线称之为粗绒线：其保暖性好， 适宜编织粗犷风格的男女毛衫。 2、合股支数在2. 5〜6支的三合股或四合股绒线称之为细绒线。其条干均匀，轻柔，适宜编织各类绒线服装。 3、合股支数在6支以上的二合股绒线称之为针织绒线。其条干均匀度好，弹性大，适宜编织各类针织服装。 4、以优良的二级及以上的羊毛纺制的纯毛或混纺绒线，称之为高级粗绒线。其手感柔软、蓬松，纱条圆顺、有弹性，适宜编织较厚实的高档毛衫。 5、以二～四级的羊毛纺制的纯毛或混纺绒线称之为中级粗绒线。其品质稍差于高级粗绒线，适宜编织普通毛衫，用途广泛。 6、以100%羊毛纺制的绒线称之为全毛绒线。其手感柔软舒适、颜色多样，但色泽较暗，适宜编织寒冷季节的保暖服装。 7、以100%腊纶纤维纺制成的普通绒线或膨体绒线称之为腊纶绒线。其色泽鲜艳、手感蓬松、质量轻软，是很好的装饰品编织材料，如手套、帽子等。 8、采用羊毛与化纤或不同化纤间按一定比例混合纺制成的绒线称之为混纺绒线。具有混纺各纤维的性能，价格适中，是理想的大众消费产品。其种类很多，如毛/腊混纺、毛/粘混纺、兔/腊混纺、腊/ 涤混纺等。 七、常见纱线。 针织面料的厚薄、轻重即档次，其中和纱的粗细有很大的关系。纱线的分类很多，这里只介绍常见纱线。 1、棉 棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右时棉织物熨烫时需做喷湿处理。棉的吸湿性强、穿着舒适，容易染色耐碱耐酸，例如丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。棉的纤维柔软，织物手感好穿着舒适耐洗。缺点是容易起皱，容易缩水。 2、毛 针织毛衫用量最大的是羊毛，通常称为羊毛。羊毛纤维比棉纤维粗长，有一定的卷曲性，其表面有一层鳞片覆盖。由于鳞片的存在，给羊毛带来一个特殊的性质，即缩绒性。缩绒性是指羊毛在温水与洗涤液中加以揉搓互相咬合毡缩的性质。毛制品通过洗水缩绒后，单位面积缩小克重增加，绒面变得丰满手感温暖，我们称之为缩绒，简单的描述就是在缩绒过程中将纱线表面的鳞片破坏，使其光滑平整绒面丰满。 3、麻 麻纤维指的是从各种麻类植物上取得的纤维，包括一年生或多年生草本双子叶植物皮层的韧皮纤维和单子叶植物的叶纤维。韧皮纤维作物主要有苎麻、黄麻、青麻、大麻、亚麻、罗布麻和槿麻等。麻纤维成衣后的缺点较硬，而且容易起皱，容易燃烧，但比棉织物硬、挺、爽，人体在着装出汗后不贴身耐热度也较好，它的熨烫温度可承受190度—210度。麻纤维虽然种类很多，因为同属一种物质，所以在性能、品质和风格上有许多共性。 这里只介绍常见的三种。 （1）苎麻纤维 苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽、吸湿、透气等特性，而且刚度较高，硬挺不贴身，是夏装制作常用原料。“麻的确良”就是苎麻与涤纶混纺而成，成衣后具有挺爽的风格。 苎麻属多年生宿根草本植物，我国境内生长的基本上都是白叶苎麻，剥取茎皮取出的韧皮称为原麻或生苎麻。脱去生苎麻上的胶质，即得到可进入纺织加工的纺织纤维，我们习惯上称之为精干麻，即纺织用麻纤维。 （2）大麻纤维 大麻有早熟晚熟两个品种，早熟的纤维品质好，晚熟的纤维粗硬。大多数大麻均为雌雄异株，雄株大麻的纤维好出麻多。从收割的大麻上剥取韧皮比较困难，需先脱去少量果胶方能使韧皮与麻骨分离，生产上称这一过程为沤麻（在苎麻制取上也有应用），实际上这是一种半脱胶工艺。近年来由于生物脱胶技术的发展和相关绢、麻工艺的交叉引入，大麻纤维的用量逐渐增加，它有亚麻相似的“无刺痒”风格，现已逐渐为消费者所接受。 （3）罗布麻纤维 经全脱胶的罗布麻纤维洁白光泽极好。罗布麻纤维长度略低于棉，其他性能均比棉差，其纤维的性能风格十分符合服用要求。 4、天然丝 天然丝是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称蚕丝，是一种天然纤维。天然丝分为家蚕丝和野蚕丝，家蚕丝即桑蚕丝。 野蚕丝中主要品种有柞蚕丝。以柞蚕所吐之丝为原料缫制的长丝，称为柞蚕丝。柞蚕丝是我国特有的天然纺织原料之一，其丝具有独特的珠宝光泽，天然华贵滑爽舒适。 5、腈纶（奥纶，开司米纶，爱克斯纶） 聚丙烯腈纤维的性能极似羊毛，弹性较好，伸长20%时回弹率仍可保持65%，蓬松卷曲而柔软，保暖性比羊毛高15%，有合成羊毛之称。强度 22.1～48.5cN/tex，比羊毛高1～2.5倍，耐晒性能优良，露天暴晒一年，强度仅下降20%，可做成窗帘、幕布、篷布等，耐酸、耐氧化剂、耐一般有机溶剂，但耐碱性较差。纤维软化温度190～230℃。 腈纶纤维有人造羊毛之称。具有柔软、蓬松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰领域。 聚丙烯腈纤维可与羊毛混纺可织成毛毯、地毯等，还可与棉、人造纤维、其他合成纤维混纺，织成各种服饰面料和室内用品。聚丙烯腈纤维加工的膨体可以纯纺或与粘胶纤维混纺。 6、粘胶 粘胶纤维，是粘纤的全称，以“木”作为原材料，从天然木质纤维素中提取并重塑纤维分子而得到的纤维素纤维。其制备过程为：将植物纤维素经碱化而成碱纤维素，再与二硫化碳作用生成纤维素黄原酸酯，溶解于稀碱液内得到的黏稠溶液称粘胶，粘胶经湿法纺丝和一系列处理工序后即成粘胶纤维。 粘胶纤维的吸湿性符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、防紫外线，色彩绚丽染色牢度较好等特点。其具有棉的本质丝的品质。是地道的植物纤维，源于天然而优于天然。目前广泛运用于内衣、纺织、服装、无纺等领域。 7、纯纺与混纺 纯纺纱线是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、麻纱和绢纺纱等。混纺（混纤）纱线，混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱线、毛/涤混纺纱线、毛/腈混纺纱线、涤/粘/腈混纺纱线、真丝/棉纱交捻纱线等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱线，称为混纺纱线，而由两种以上长丝组合（如加捻）成的纱线，叫混纺纱线。 8、精纺纱与粗纺纱 精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质差于精仿。 在纺纱工艺中，纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的摩擦力纺织成纱线。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度是具有使用价值的必要条件之一。正常情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细纤维制成的织物手感柔软光泽柔和，用较细的纤维可以织造较为轻薄的织物，也可制造成透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但有一个缺点就是细纤维制成的织物容易起毛、起球。粗纤维织物则可用以织造成硬挺、粗犷和厚实的织物。 同样，纺织纤维的长度与纺织产品的质量关系密切，纤维长度较长整齐度好，短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高且条干均匀，成纱后表面光洁，制成的织物外观光洁，不易起毛起球且牢度好。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺成的纱越细，可用来织造较为轻薄的织物。长度比线密度更为重要，所以这一点则被用于棉花的评级和定价的重要指标。 在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而有所差异。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求人为控制和确定。 八、横机用针织纱的主要特性。 特性1、缩绒性 动物毛类纤维由于表面有鳞片，因此具有缩绒特性，羊毛衫产品就是利用了动物毛纤维有缩绒性这一特点，将毛衫加入专用缩洗机中，用规定的浴比、温度、助剂量、时间，使毛衫产生轻度的摩擦，挤压，使之表面产生短的绒毛，从而手感柔软。 特性2、热可塑性 热可塑性是羊毛纤维的特性之一，在一定温湿度下毛纱变软，很容易改变它的形状，但被迅速冷却后，再遇到的温度只要不超过玻璃化，其形状一般不会被改变。这种加工的方式叫热定形。 羊毛衫在实际生产中常利用热可塑性这一特点，使得产品平整、挺括、符合成品规格，达到款式的设计要求。 特性3、吸湿性 精纺针织纱具有很高的吸湿性，在标准状态下，纯毛类针织纱的吸湿可达15%。所以羊毛衫在整烫定型时必须使用吸风整烫，脱去烫板后使之充分冷却再行包装，以免在运输、储存过程中产生霉变。 特性4、拉伸强度 针织服装的拉伸强度与纤维的结构、捻度有关系，对于精纺针织纱它的拉伸强度较高。因此，精纺纯毛类羊毛衫都具有良好的加工性和穿着牢度。 特性5、弹性 由于毛纤维的结构特性，本身就具有良好的急弹和缓弹性，加上针织物线圈结构的特性，使受力压缩或拉伸的外力消除后能恢复原状。另外毛纱的特性和织物的组织结构使得羊毛衫富有弹性和厚实感，在服用过程中能保持挺括和不易变形。 特性6、耐酸、耐碱性 各类羊毛衫对酸类的侵蚀都有较好的抵抗能力，浓度低的强酸类在常温下对毛纱损伤也很小。通常毛纱在染色时就是采用了酸性染料。羊毛衫在缩洗过程中，为了防止掉色也用了醋酸等助剂。但是对碱的侵蚀非常灵敏，强碱类对毛衫损伤极大。所以在生产过程中，特别是在缩绒洗涤中要加倍注意。
第一章、工程装备 #1-1原料认识  纱线支数： 公制支数(简称公支），外文名：metric count。 公制支数（metric count）——简称公支，指单位质量（g）的纤维或纱线所具有的长度（m ）。 公制支数（metric count）是毛纺、麻纺行业曾经使用的表示纤维、纱线粗细程度的计量指标。在公定回潮率时，1g重量的纤维或纱线所具有的长度(m)。属非法定计量单位。纤维或纱线越细，公制支数越高。股线的公制支数，以组成股线的单纱公制支数除以股数来表示，如(50/2）公支，表示两根50公支单纱并捻得双股线。如股线中单纱的公制支数不同，则把单纱的公制支数并列，用斜线划开，如(24/28）公支。公制支数倒数的1000倍可换算为“线密度”值。（梅自强主编. 纺织辞典[M]. 北京：中国纺织出版社, 2007.01.） 计算公式： 式中为纱线的公制支数；L为纱线的长度（m）;为纱线在公定回潮率时的质量（g）。 对同一种纤维而言，支数越高，表示纤维越细。公制支数为线密度的非法定计量单位。 棉纺织毛纺织行业都有使用。 支数 表示纤维和纱线粗细程度的一种参数。以单位重量的纤维或纱线在公定回潮率时的长度表示。公制支数以1克重的纤维或纱线所具有的长度(米）表示。例如，某种纱1千克重时有50千米长，该纱即为50支纱。英制支数以1磅重的纱线所具有的绞数(棉纱线每绞长840码）表示。纤维或纱线越细，支数就越高。（夏征农. 辞海 工程技术分册[M]. 上海：上海辞书出版社， 1987.12.） |
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