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针织技术与针织服装/针织技能一体化专科教育
《针织毛衫结构与工艺》 第一章：针织过程准备 #1-4、机型号、纱线、编织密度 一、机型与密度 机型号与编织密度有着内在的关联，一定机型号的横机只适宜编织一定密度范围支数的毛纱，密度的上限以单面织物为例，应该是针槽口内凹槽和平面的交接点偏下，但是很多人没有注重这一点，我们称之为每种机型的密度调节参照线。把它当作密度调节的一个坐标点。
纱线偏粗，单面的编织密度则偏于这个坐标点以下，反之则偏与这个坐标点以上，当编织密度超过坐标点一个针头的距离时则会出现两种情况，即向上超过一个针头的距离时，布面紧密，编织线圈变小不容易脱圈，会形成豁边，浮线，撞针，坏针舌，不能顺畅编织，失去大货生产意义。当编织密度超过坐标点向下一个针头的距离时，会出现断针钩，撞针，拉伸力差的纱线布面还会出现破洞，编织欠顺畅。 由于纺纱工艺的不断改进，各种纱线支数层出不穷，很难有标准的编织密度，根据这种现象，在编织单面针织物的时候，由机型号与适宜编织纱线支数的关系参考的范围。见下表：
毛纱种类的繁多，纱支与机型的编织关系很难有一个标准答案，而编织密度的确定也多数以手感，绒面，适合大货生产为主，任何纱支的组合编织密度确定，脱离了能大货生产这个环节都是没有价值的，当在实际生产中灵活运用。 二、机型与密度的关系： 密度，在针织毛衫工艺制作中也称为直密和横密，在工艺计算中有两组密度显示，一个是下机缩密，一个是成品密度。直密是指单位长度内线圈编织的转数（一转为两行，由纵向的两个线圈构成），横密是指单位宽度内所排列的织针数，在针织CAD中称之为字码平方。 下机缩密，是用来计算衣片编织完成脱离机器后的长和宽尺寸 ，是控制产品质量的重要参数。成品密度，是成衣定型后，在单位面积内排列的针数、行数。定型后的实际尺寸，是制作生产工艺单、修改工艺、工艺推码的重要依据。由于机型号的不同，针槽间宽窄也不一样，因此 编织密度与机型号有着密不可分的内在关系。它的表示方法一般采用：1厘米平方内所排列的针数和转数。 例如：某织物直密是4.5转/厘米，横密是6.5针/厘米，在书写时，我们用 直密*横密来表示，即4.5*6.5。 由于针织线圈的特殊结构，不同的纱线在不同的机型上编织所产生的机理效果各不相同，每种机型针槽间宽窄的不同，针织物的回弹性也不一样，即横向密度会随着针槽宽窄而变化，直密则会因为横密的变化而相应改变，换言之，横密有怎样的变化直密就会随之变化，这就是密度与机型的内在关系。 根据实践经验，由机型号可以推算出一个适合此机型编织的横密与直密，以单面织物为例，推算公式如下： 根据横机的机型编织特点，编织时在一定的横密状态下必定会产生与之关联的直密。由于针织线圈特有的回弹性，衣片在回缩后的横密一般都有一定的范围。 例：12G横机的编织横密推算方法： = 即衣片在回缩后一厘米内排列6.5针，这个6.5N/cm不是绝对的，由于纱线与机型的关系，编织用的毛纱有可能偏粗或偏细，正负0.3是一个系数范围，也就是说编织横密在6.2N/cm～6.8N/cm之间。在知道单面横密后，根据实际生产的经验和横直密的关系得出一个修正值，以单面横密推算出单面直密，即每厘米织几转，再由直密推出2×1双罗纹的直密，这个修正值分别取0.692和0.865，即横密×修正值（0.692）=直密，直密÷0.865=罗纹直密（或者直密×修正值1.2=2×1双罗纹直密；修正值1.25=1×1单罗纹直密），实际密度取得当然以实际样片为准，在没有条件取密度的情况下可以参照此方法，待到实际成衣后再修正。 例： 已知12G横机的横密是6.2N/cm～6.8N/cm之间，我们取一个中间数6.5N/cm， 即 ： 6.5N/cm×0.692=4.498K/cm，四舍五入取直密4.5K/cm 在知道直密后，用单面的直密再推出2×1罗纹的直密， 即 单面4.5K/cm÷0.865=5.202K/cm，四舍五入取2×1罗纹直密5.2K/cm。 或：单面4.5K/cm×1.2=5.4K/cm，2×1双罗纹直密， 单面4.5K/cm×1.25=5.62K/cm；四舍五入5.6.K/cm，1×1单罗纹密度。  #1-5、常见织物针法结构 针法结构是针织品独有的特征，针织毛衫的针法花形千变万化，不同的排针，织法，都会形成异样的线圈结构，在针法的变化上，常见的组织结构有单面、罗纹、挑空花、集圈、胖花、般花、提花、嵌花、移针花等，因为针织线圈结构比较繁杂，要认识它必须先了解它的编织方法。这里所要介绍的是在毛衫编织中最常见的一些针法、线圈结构。 1、单面组织 单面组织又称纬平组织、在单个的针床上，排满针进行编织的织物统称单面织物，单面织物的特点是，横向延伸性大，有卷边性，线圈断裂后容易脱散。
2、四平组织 又称罗纹织物。前后针床满针排列，四个三角全部进入编织状态，成圈深度一致。与1×1单罗纹、2×2双罗纹一样同属罗纹一类。
3、1×1、罗纹组织 1*1单罗纹又称单罗纹。常用于领口、袖口、下摆。针法特点，具有高度的横向延伸性和弹性，针织排列为前后针床齿对齿，前后针床织针交替排列，出一针空一针。
4、2×1双罗纹组织 同样应用于领口、袖口、下摆，延伸性一般比平针织物大一倍，前后针床织针排列为针对齿，出两针空一针，空针的对面出两针，前后针床交替排列。
5、四平空转组织（四空组织）： 又称罗纹空气层组织，是罗纹组织与四平组织复合而成的织物。针织排列，前后针床满针排列。编织方法为半半转四平1转空转，有规则循环。针法特点：正反面的平针组织间断性无联系，呈架空状态，比罗纹组织厚实，有良好的保暖性。横向延伸性小，形态较稳定。
6、单元宝组织 在编织单元宝织物时，织针排列可以是1*1排针，也可以是四平排针，两种排针织出来的感观效果有很大差异。单元宝组织属于集圈编织的一种。编织方法是在四平织法上，有一只三角始终处于不脱圈状态。即每一转针勾里含着两个线圈和一个未脱圈的线圈。针法特点：由于线圈的重叠集圈，织物容易自然横向扩展.横向尺寸不够稳定。
1、双元宝组织 双元宝组织又称双鱼鳞组织，它是在双针床上编织的，织针排列可以同单元宝的排针法。不同的是，在编织时是斜对角的两个三角始终处于不脱圈状态。即底和面织针交替每一转针勾里含着两个线圈和一个未脱圈的线圈。特点：双鱼鳞织物的横向容易伸长变形，使服装的保型性降低，但保暖性增强，织物有丰满的厚实感，被广泛运用于外套类毛衫的制作和当做装饰花边使用。
8、胖花组织 也叫吊目，是集圈组织的一种，织物多以反面做正面。根据不同织针的排列，形成不同的图案。 集圈形成的悬弧，表面形成了凸起的花形。有单面集圈，单列集圈，多列集圈有单针集圈，多针集圈等。手摇横机以排高脚针和底脚针混合编织，操作方法为：根据花形要求排好高低脚针，正常编织完要求的转数后关闭胖花三角编织1转或2转再打开胖花三角编织要求的转数，有规律重复
9、搬花组织 搬花组织也叫波纹组织，通过左右移动针床位置进行往复编织，使线圈在双针床上产生波纹形式。
10、高脚针提花组织 在手摇横机上编织这样的花纹，需要按照花纹要求在针板上排列高低脚两种型号的织针，在编织提花颜色时高脚针工作，低脚针不工作，不工作的线圈会收紧提花的线圈，使得提花的部位凸起形成一种立体感。
11、孔花组织 空花组织又称挑花组织，是在单针床、双针床上编织。在单面平针组织，坑条组织，四平组织上按照设定的转数和针数将线圈作有规则移动形成一定的图案。
12、衬垫组织 衬垫组织也叫嵌毛组织，在横机编织中可用于各种组织，根据需要由面纱和衬垫纱分正反面同时编织而成。
13、菠萝针组织 属于集圈编织的一种，正面满针反面排1×1或2×1，起口可以是1*1，空1转。平半转或1转。针板移动1个针距，胖花（吊目）1转，再平织1转。针板作往复移动，有规则循环编织。织物特点：正面花纹立体感强，横向尺寸不够稳定。
14、正反针组织 正反针组织是在底和面两块针床上交替满针编织而成，由于线圈是正反面成圈，再加上单面本身具有卷曲的特性，在形成衣片后，正反面织物纹理在视觉上形成了强烈的立体对比。
15、8字绞花 绞花，也叫扭绳，通常是在单面组织或坑条组织上编织。绞花分两种类型，一种底面有针，一种底面无针，有三针和三针绞，有三针和两针绞，各有不同的肌理效果。
16、移针花 移针花通常为底和两块快针床配合编织，移针面为正面，移针的针数根据要求而定，移针的线圈可以是正常的织法编织，也可以是单元宝织法编织，多数是编织一转移针一个针距，根据设计的图形改变方向。
17、坑条组织 坑条组织，在双针床上同时编织，坑条的宽窄根据要求排不同的针数。特点：每一条针数越少，横向回弹性越大，反之弹性越小。每条针数的多与少对成衣后的外观效果有明显的区别。
18、四平漏针泡泡花 四平漏针泡泡花，编织方法：在单面织物上编织时，根据花形排列需要选择在底面针板上排针织四平针，再根据花形型所需的高度，编织相应的转数后，将底面的针同时脱圈，线圈全部散脱后就自然形成了泡泡花。特点：松散的线圈和紧密的线圈形成鲜明的对比，可以产生别样的感官效果。另外在单面组织上以单独增加一定针数行的行数（休止编织方法）也有这种效果。
19、空转 空转，又称元筒、空气层。编织方法：底、面针床同时排满针独立编织 无连接。特点保型性好，横向基本无回缩。多用于领边、门襟和裙下摆。
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