|
针织技术与针织服装/针织技能一体化专科教育 第三章、羊毛衫从生产到出货
#3-1、羊毛衫生产流程图 羊毛衫从生产到出货我们通常称之为前后道生产流程，概括的来讲分为34步。 羊毛衫生产流程图。
 #3-2、针织毛衫大货生产 在确认款式后，样板房生产工艺单制作，（生产工艺单制作是整个毛衫生产过程中一个最重要的技术环节，它要综合考虑产品的编织纱线、产品的款式风格、编织机械、织物组织和密度、成衣和后整理工艺，以及成品的质量、成本要求等多方面的因素，制定出合理的操作工艺和生产流程，以保证毛衫生产的质量和产品的生产进度）。 车间操作：针织毛衫的生产从纱线开始，当纱进厂后：无论是绞纱还是筒纱都需要安排上蜡到筒，然后筒纱称重进库，按批次、缸号分发。毛纱进车间横机准备开始织片。 织片前准备工作：试织衣片，根据工艺要求调整机器编织密度，检查机器各部件有无故障，穿好主纱和机头纱，检查纱嘴换梭是否顺利，如编织嵌毛产品需调整纱嘴位置以防翻丝。如是手摇横机操作需配齐收针板、翻针板、起针板、敲针板、长短梭、边砣、挂砣，仔细阅读生产工艺单，留意收加针、开领方法以及横机挡车工注意事项，不明白处，需向车间主管或工艺师求证清楚，做到心中有数，要严格按照生产工艺单排针，织转，不可盲目上机生产。编织过程中要根据密度的松紧适时调整布片牵拉力度，注意纱线粗细，毛结，杂毛，要随时观察已织衣片有无漏针、坏针、豁边、翻丝、斜角、严重粗细毛，便于及时排除以减少次品产生。生产中要保持衣片整洁，随时复量衣片尺寸，以防因故障或不同颜色产生走字码。编织完成后将前片，后片，袖片，附件分别折叠整齐，每打捆好并标上货号和规格号送至收发室待检。分发给后道织片检验，转套口车间成衣缝合，手缝，套检，再洗水缩绒。车商标，修线头，整烫定型，成衣检验，包装等等。 每一道的顺利生产都关系着产品的质量和货期，无论是接单还是跟单，以及车间管理人员，了解前后道生产流程对控制产品的质量、产量和货期都起着决定性的作用。 织片检验：在编织过程中，当毛纱通过织机编织成衣片后，由于在操作过程中各种不定因素的产生，会使衣片产生一些坏片，如果不经过检验流入缝合车间则会产生不必要的疵品，需做好半成品检验工作。半成品检验是控制成本提高产值的有效手段。对于织片检验，大的范围主要查尺寸、花样、花色是否与图纸相符。细的范围主要是看是否有烂边、漏针、花纱、单毛、断毛、错色。浅颜色的衣片上杜绝油污，脏手印，衣片收夹是否正确等。 一件毛衫，一个部位有错则要将整件退回。一般返工原因主要是尺寸不合格、做法错误、粗细毛、花纱、程度深的脏毛在浅色毛上，洗不掉的油渍，锈渍。复量衣片尺寸可根据生产工艺单要求对折摔惯或揉缩。一般情况下，宽度由两边收夹向下约1CM处横量，长度由片尾至罗纹底测量。对折摔惯或者揉缩后再测量尺寸，是为了使衣片充分回缩而达到工艺要求。 一、衣片的检验流程： 工作目的：量片－前检，有13个步骤： 1.检查衣片长、宽以及罗纹尺寸是否达到工艺要求。 2.根据工艺要求检查衣片针、转的拉密是否在允许误差范围内。 3.将衣片纵向折叠，检查织片两边是否有斜角的现象（两边长短是否一致）。 4.检查密度是否均匀平整。 5.检查粗细毛、色差情况，状况严重的须补织。 6.检查衣片漏针、破洞，衣片边缘是否有豁边、单丝、收针花错。 7.检查收加针转数、次数是否正确。 8.检查花形组织是否异样。 9.检查罗口是否有反包现象。 10.检查夹色条纹是否错位。 11.检查衣片结束和机头纱交接处是否便于缝合。 12.折叠整齐，检查每打克重情况。 13.有问题的衣片及时返回车间，协调拆片重新编织。 二、成衣缝盘 缝盘，是毛衫成衣加工的重要工序之一，是指将独立的衣片和附件按照一定的顺序在对应的缝盘机型上缝合在一起，形成可以穿着的成品毛衫。 缝盘基本要求： 缝盘用纱，需要同大货毛同根同色，特殊要求除外。缝合纱根据衣片的颜色而定，若前后幅的反差很大，则根据后幅的颜色而定，如有多种颜色，则按颜色最多的来选缝线。 肩带的缝合，顺序为：先上肩带，再上前片，最后上后片，挨着后领位空出2支针位，挨着袖边空4支针位，上领和装袖时肩缝倒向后身。 一件成品毛衫的好坏，很多地方都可以从缝盘这个工序体现出来，对于成品的质量起着重要的作用。缝盘的准则是：缝毛一定要配色，缝毛条数即缝盘针数要按指示选择，缝线松紧适度，不可起线圈，领拉力要足够，夹色条纹要对齐不可有高低。 1.关于肩的缝合： 缝盘后，肩缝要平服顺直，如需要添加肩带，肩带宽的三分之一贯下，三分之二向上，头尾要向内折入0.5cm。领贴是双层领的，领边子口要包在领贴内。后肩收针花拼肩不可有搭丝。 2.关于拆机头纱： 机头纱拆到最后一行时应先将两边机头纱剪断小心抽出机头纱，不可粗暴动作防止产生有抽筋或另起耳圈影响成品质量。 3.上袖片： 收针花要对称，夹低缝不可有高低，袖顶中位不可有扭骨，不可有搭丝。 4.埋夹： 埋夹不可有痴边，袖身缝骨不可起蛇路，要顺直。下摆、袖口不可有高低，缝盘辫子要留不短于3CM，方便后道手缝钩头。 5.上领子： 领弧度分针要均匀，领内止口缝耗不可超过1cm ，不可有单毛或漏眼，领贴接缝要按照工艺要求对肩缝或偏向后领。 6.上门襟贴： 四平组织胸贴、横贴分针要均匀。左右下摆，口袋位置要对称，衫身拉缩要均匀，不可有痴边、凸边、起蛇路、后领位条子要顺直，锁眼线要整齐，不可褶皱或拉开。 7.缝袋贴： 四平袋贴尺寸要准确，横贴分针要均匀，左右袋口要对称，袋口拉缩要均匀不可有搭丝。 缝盘用线，以大货毛纱为准，或按要求用跟色的缝纫线，如毛衫需染色，应用可染色涤纶线，要特别注意，是可以染色的缝纫线。肩缝和直缝处要成直线，不能搭丝，袖窿要圆顺，圆领领形要左右对称，鸡心领鸡心要居中、尖挺、饱满，左右对称。 肩缝不起吊，衫身具有相应的拉伸力和弹力，除口袋外，拉伸率要求达到工艺要求 ，在缝合夹色条纹产品时，前后片袖窿对条。下摆缝、袖底缝、口袋、领子、袖子都要对条。夹色条纹均等宽度，边上的虚线在套口时要埋进套缝里，套口线要根据客户要求配色，不均等条纹可选定一种大货色纱。有针织、梭织相拼接的款式，尺寸相配在缝制时要平服，吃势均匀，梭织缝耗为0.5cm。梭织部位不可出现毛边现象。另外梭织布有格对格，有条对条。单肩肩缝根据客户要求加肩带，常规的尼龙肩带宽度为0.3cm--0.5cm，需跟色。肩带根据客户要求加在前片面或后片面，如需拷边，应留出相应的缝耗，两肩左右对称，拼缝拉伸根据面料要有弹力，不允许有断线现象，摆缝要顺直，不能有单线，并缝。无论肩缝、摆缝，拷边缝，均倒向后身。半成品领围（成人款）参考拉长35cm，童装领围参考拉长28cm，所有产品领围拉力要有弹性。T恤衫门襟要垂直，下口要平直方正，不起皱，门襟里外长短要一致，外门襟要盖住里门襟。领角不反翘、领底不外露，领子平服饱满。上领按工艺要求， 有口袋的款式，左右袋要对称，袋底圆角或直角要左右对称，两肩左右对称，两袖长短一致，袖口大小一致，两袖窿转角处平服不撑开，外观弧度要流畅、圆顺。两袖底缝左右对称。无袖产品袖窿包边要平服。 一件毛衫所包含的部件有： 1、前片：领位收针的弧度。 2、后片：领位收针较浅或平行的。 3、袖片：有长袖、短袖、中袖、灯笼袖、喇叭袖等。 4、领：有圆领、V领、T恤领等。 5、胸贴：有空转、罗纹或罗纹+空转边的，或是单面包边等。 6、袋：有直角袋、圆角袋、明袋、暗袋等。 缝合基本操作方法。 1、调整缝线的弹力要适中； 2、穿眼——将同一横列的实有线圈对眼穿上针盘，以免拆纱后脱落； 3、挂边——将衣片边缘根据工艺要求预留几针跟行缝合（挂直边）； 4、有夹色纹条的要对夹条，有袋的要确定是圆角还是直角袋。 三、常见款式缝合流程 圆领套衫缝盘流程： 1、前片、后片、袖片根据工艺要求封口或不封口； 2、穿在身先拼接右肩或根据工艺要求（鸡心领则左右肩全部拼好）；3、由前片左领弧度开始上领附件；4、拼左肩；5、上袖片、 6、合大身。 马鞍肩、插肩袖圆领套衫缝盘流程： 1、根据工艺要求决定衣片是否封口；2、先将两只袖片和前片拼接；3、穿在身将后片和右袖片拼接；4、由左袖山开始上领附件； 5、左袖片和后片拼接； 6、合大身。 T恤领缝盘流程： 1、前片、后片、袖片根据工艺要求封口；2、上门襟；3、左右肩全部拼接；4、上领附件； 5、上袖片；6、合大身。 开衫缝盘流程： 1、前片、后片、袖片根据工艺要求封口；2、上门襟（款式为领子包门襟）；3、左右肩全部拼接；4、上领附件；5、上袖片。 如款式为门襟包领子的则先拼接两个单肩，再依次上领子、袖片、合大身。 领：要留意领咀中位，以免中位歪斜。开胸：要留意前中剪口要顺针剪，不可乱剪（直位要分中缝）。双层领：要留意里包子口不可太大，或有杂纱。 四、缝盘常见的疵点分析： 1、漏眼，（拆去机头纱后线圈散脱） 原因：因锁眼不正，也就是说对眼穿在针与针之间的空位处，导致拆纱后线圈脱落。 2、拆纱困难且纱口不齐， 原因：是锁眼不在一行上（即穿错行、高低行）， 3、辫子行数不直，形成弯曲，且衫片有缺口状， 原因：上盘时挂边没直行（要直辫子上）。 4、烂边， 原因：不属于缝盘产生原因，是衣片在编织时密度偏紧或织片因查片遗漏未查到的烂边，或边针漏针现象。 5、缝线不规则或间断性有或大或小的缝线耳子（即抛线）， 原因：是缝线太松或穿毛不正确或机器校位不对（也或缝线未经过挑线璜）。 6、缝骨太松，不紧密，缝线起耳仔， 原因： 是缝线张力不均，要注意每个工序不同缝线的要求，比如领与埋夹、上袖、 锁眼即下摆、袖口位的松紧度都不同，需适当调整挑线簧回弹张力。 7、跳线， 原因：是机器的钩仔动作不稳定或错位，需调整机器。 8、缝线口没锁住， 原因：缝盘辫子留得太短，应不少于3cm. 9、缝骨无弹力、易断、爆线， 原因：适当调松缝线弹簧。 10、领口缝线太紧，不能过头，即头套不进， 原因：首先要调试缝线，再缝领，试拉力（这种情况多数是领尺寸不合理，调整工艺）。 11、左右肩不对称， 原因：一般肩宽尺寸都是依据肩带来控制的，常见的肩带分为尼龙、棉及透明带三种，肩带的使用是为了固定肩位尺寸不受穿着影响而变形，如果左右单肩宽尺寸误差太大，多数为左右肩带不一或缝领时左右缝耗不均。 12、上领贴时衫片上盘太拉或太缩， 原因：多数为附件开针与衫身尺寸不符，要告知工艺师，检查是否开针算错或织机上排错针。 五、针织修补 在毛衫生产过程中也是关键的一道，衣片在织造过程中由于种种原因和不定因素的产生会出现漏针，破洞，爆底，有些是可以通过修补来恢复，从而避免了拆片或者重新编织而费工费时，尤其是纯绒的纱线，牢度不够的情况下，织片是拆不出来的，只能是通过修补来减少损失。我们都知道，针织坯布是线圈结构，在破损修补上比梭织要容易些，只要我们了解了线圈的结构和编织方法，修补起来就会简单些。 |
|
|
