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藏于无锡市博物馆的丁云鹏《煮茶图》亦属茶画珍品，不仅环境特别经营，园中植物有玉兰花及各种草花，奇石，茶几上下还饰有盆石、兰蕙等盆景；画上器物更为丰富，器物材质亦见用心安排，有竹编茶炉、宜兴砂陶单柄壶、藤编笼子、宜兴陶壶、白瓷茶叶罐、白瓷茶杯、朱漆茶托、青铜香炉、朱漆香盒、螺钿方套盒、花石茶几、青铜豆形器、泉罐、茶食盖盒等等。
图片来源网络  向着静雅而行 第一次与茶相遇，我十五岁，在九华山一处宁静的庵内，跟随师太们学习禅茶。 那时，懵懂的青春刚刚打开第一页，一片叶子构成的世界，于我是陌生而新奇的。 清楚记得，当时一起去学茶的女孩有几十人，大家年纪相仿，一群十几岁的少女甫一进庵，欢乐的笑声瞬间打破了山的静寂，师太们微笑地看着我们，目光意味深长。 起初，大家怀着对茶的好奇，学习起来颇有热情。然而，山中的时光缓慢而单调。日复一日，每天不过是礼佛学茶，很多小伙伴打起退堂鼓，一个个离开了九华山。 二十人，十人，八人，五人…… 最终，偌大的庙庵，只剩下我一个人。 说起来，应该是与茶有着很深的缘分，我不觉得学茶枯燥，反而是学得津津有味。转眼就到了冬天，一场大雪之后，九华山银装素裹，庵里积起皑皑白雪。我开始由理论到实践，学习注水。 老师带我来到院中，在雪地里放下一个暖水瓶，递给我一把大铁壶，我需要练习的是，把铁壶中的水注入暖水瓶中。 于是，酷寒的冬日，院子里便有了这样一幅图景：一个倔犟的小姑娘提着装满热水的十几斤重的铁壶，笨拙地往暖瓶里注水，手颤颤巍巍，热水倾洒到外面，雪化了。 不需要老师监督，雪是最好的见证，只有周围的雪没有融化，保持洁白，我才算及格。可是，如是练习了十几天，除了肩膀酸痛，只要我提起水壶，雪还是很快就化掉了。 又一场大雪，天气愈加寒冷，我再一次提着铁壶来到了院子里。 一个年迈的师太看在眼里，大概觉得这个女孩固执得有点傻气，生起了恻隐之心。她走过来，接过我手里的铁壶，把满满的一壶水倒出去一半，又交到我手里。 她说，孩子，你提着满满一壶水，那么沉，肯定会洒到外面去，现在壶里的水少了，你再试试。 果然，壶轻了，注水就稳了，这次只洒出去了一点点。 就这样，从半壶水开始，注水变得不那么难了，然后，加一点，再加一点，直到加满，我可以提着满满一壶水，稳稳地注入到暖水瓶里。 那一年的冬天，九华山的雪一场又一场，漫山遍野，是银色的世界。我提起一把小壶，举轻若重，缓缓把滚烫的热水注人杯中，蜷曲的干茶起舞旋转，水中一片翠绿。 茶醒了，活了，我第一次走进了甘美鲜活的茶心，那一刻，心是静的。 茶是有生命的，它的第一次生命绽放于枝头，又在制茶人手中完成第二次涅槃，它的第三次生命，则要靠泡茶人唤醒。 当我一次次与一杯茶相对，会忍不住想，这杯茶，它从何而来?千百年来，无数的茶人是怎样对待它的? 作为茶的传播者，泡好眼前的一杯茶很容易，弄清楚这一杯茶的来路和去处却不简单。更重要的是，我希望通过自己的梳理，把这杯茶放到国际视野中，去思考它在当下的意义，它能够产生的影响。 能够解答我的疑问的，是浩瀚的饮茶史，我便在时光的长河中溯游从之，没想到，却是一次次乐此不疲的奇妙旅程。 茶是苦的，因有治病的功效，被老祖宗当作药吃了数千年，生吃、煮食、调饮，“谁谓荼苦，其甘如荠”，这种说法多少有些自我安慰的意思。 大唐如歌，慷慨激昂，南北文化碰撞融合，成就唐代文化的绚烂。盛世之下，茶这一片树叶，终于有了清晰的面貌。陆羽写下《茶经》，茶便有了自己的坐标。 唐人对待茶是非常郑重的，盛行于当时的煎茶艺不但有考究的器具，对于煎茶之水，及炙茶、煮水所需薪火也有严苛的要求，而且，煎茶时，水沸的程度也影响着茶汤的滋味。 只是，这一盏茶汤，依然需要加入盐巴调味，以遮盖它的苦涩。唐人煎茶，饮下的却是调和之味，一如大唐文化的璀璨，是汉文化与少数民族文化的合奏而成的交响。 我原本以为、宋代的生活是严谨朴素的，不是说这是一个积贫积弱的时代么，这样的时代，一杯茶的位置又在哪里呢? 此图以重屏的方式表现了园林品茗的悠闲情趣。绘园林竹蕉中，一文士卧于榻上，右手挥塵，左手拈书卷做思考状。后斜置一阮，榻后案上有茶盏和文房用具，点明作者所好。榻右有二婢女随侍在侧，一人持扇，一人恭立。文士榻后为一屏风，屏风上画一高士坐于榻上，若有所思。座榻旁有二人在点茶，一人俯身，手持风炉上的茶铛，一人准备在桌案上的茶盆中点茶，桌案上还放有汤瓶、带托茶盏、茶瓶和水罐等。另有一人双手捧盘香，侍立于高士身边。榻后又有山水画屏风。这种画中有画又有画的构图，称为“重屏图”。
元 刘贯道《消夏图》卷绢本设色 纵29.3厘米 x 横71.2厘米 美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏（图片来自网络） 然而，当我翻开宋代的历史，走近彼时的生活，不得不惊讶于宋人极致的生活美学。原来，宋代举国上下是非常富有的，宋人对生活是有极高的要求的。单从一杯茶看，点茶艺之美，前无古人，也后无来者。 龙团凤饼无比精美，建盏汝窑美在自然天成，点茶成汤，幻化如戏，则有技艺之美。此外，纸窗屋檐下，焚香挂画，插花点茶，美，对宋人而言，无处不在。 这是一个具有审美高度的时代，尊贵无比的徽宗皇帝都亲自点茶、画茶画、写茶论，沉溺其中。 美，让人着迷，也让人脆弱，宋朝画上句号，美也暂时写下了休止符。 从明朝开始，告别饼茶，迎来延续至今的散茶时代。每每思及明太祖颁布“废团改散”的政令，我都会对这位农民出身的皇帝遥遥致以敬意。 散茶改变的不仅仅是茶叶本身的形态，它引发的是一系列的连锁反应，制茶的方式、饮用的方式，以及相对应的器具，在明清两代，不断革新。炒青绿茶出现了，泡茶艺出现了，紫砂壶出现了，盖碗出现了，六大茶类出现了…… 我发现，随着泡茶艺的完善，饮茶变得更为简单，制茶变得更为多样，一片简单的叶子，在人们的手中，大放异彩。这时，茶是香的，也是甜的；苦涩，成为可以忽略的隐约之味。 中国茶的文明，是人类战胜一片叶子苦涩的历史，这一历史，终于在明清写成。 茶来自天然，明清人饮茶，也更追求天然的雅境，无论是茶室的布置，还是饮茶于山野之中，他们都更注重环境的清雅。三五好友，茂林修竹旁，煮水泡茶，闲闲而谈，何其雅也! 唐代是调和之味，宋代是极度之美，明清追求雅境，最终，每一个饮茶之人，都能在一盏茶汤中寻得几许静意。 处处留心，时时留意，中国茶的历史我读了又读，翻了又翻，最终读出四个字：和，美，雅，静! 本书中的《史学志》是追本溯源，探寻一杯茶汤过往的历史；《美学志》是立足当下，讲述我对待一杯茶的态度，以及唤醒一片叶子的生命时，遇到的人，发生的事。 所谓茶心，其实就是生活之心，一杯茶，映射着一个人的生活态度，时代的生活态度。 古人的生活无法复制，古典的生活态度却一直流淌在我们的血脉中。读史使人明志，当我再次打量手中的那杯茶，它便不再是简单的一杯茶，它其实承载着中国人的生活理想。 国盛茶香，和生万物。在和美的时代，雅而静地饮下一杯甘美的茶汤，大概是每个人希求的存在状态和生活方式。“和、美、雅、静”，是过去，也是现在，更是未来。 我相信，一杯茶，有着过去的中国，更有着未来的中国! 谁谓荼苦，其甘如荠
鲍丽丽 茶，这一片树叶的故事，不是从落入水中开始，而是从在枝头被采下，然后被直接含在嘴中咀嚼起源。 那一定是一个十分奇妙的时刻，采下树叶的这个人，他或许走了很久的路，走得筋疲力尽、口干舌燥；也或许，他不知食用了什么有毒的蘑菇、果子，整个人浑身难受、头晕目眩；还有可能，他只是有了片刻的闲暇，来到树林中漫步。树上的那一片叶子，覆着一层薄薄的角质，在阳光下熠熠生辉，当手指伸向它，毫不犹豫地采下，放入口中，这一连贯的动作，仿佛带有某种神谕的色彩。 一缕清新的苦涩之后，喉咙中涌出源源不断的津液，散发出奇妙无比的甘甜。原本昏沉的头脑顿然清醒过来，身体获得了说不出的力量。这一片叶子，带来了某种无以言表的愉悦。 “神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之”，《神农本草经》中这一句颇有神话色彩的记载，其实反映着这样一个事实：茶，是远古时期的药。 漫长的含嚼历史是茶之为饮的前奏，这种服用方式应该持续了很长时间。在茹毛饮血的时代，一片树叶一次次唤醒身体的疲惫，驱除恶劣环境造成的各种微毒，它是祖先眼中的神草。 古时候，人类生活的进化是非常缓慢的，生嚼茶叶的习惯之所以能够被煎煮服用取代，是因为人们发现了火，发明了陶制品。 一片叶子落入煮水的陶罐同样是偶然的，那或许是一次掺杂其他叶子煮食的尝试，却意外地发现，茶经过煎煮，虽依然苦涩，却滋味浓郁，功效也略有提升。 自此，茶与水相逢，开启了茶作为日常饮食之用的新时期。 这时，茶不仅仅是药，也是菜，吃茶的目的，一来为解毒，二来也可增加营养。正是因为利用频率的增加，文献中开始出现它的身影。 《尔雅·释木》中载有“槚，苦荼”，郭璞所做注为：“今呼早采者为荼，晚取者为茗，一名，蜀人名之苦荼。”《诗经》中也写道：“谁谓荼苦，其甘如荠”。 古籍《桐君录》中，则有茶与桂姜同煮而食用的记载。 晋代常璩所作的《华阳国志·巴志》中记载：“周武王伐纣，实得巴蜀之师，茶蜜皆纳贡之”，书中还有巴人栽培茶树的记载。 这无一不是在说明，古人不但经常将茶与饭菜同煮，而且开始注意到如何调味，让茶汤更为适口。同时，人们已经开始种植茶树，开辟茶园。 秦汉时期，茶依然以熬煮的方式饮用。当时，茶叶已开始加工成团饼状，晒干或烘干后存放，饮用时，将块状茶捣碎，放入壶罐中熬煮加葱姜或其他香料调味。 此时，茶不仅仅是药用之神草，也不仅仅是食用之菜，它还是待客之汤饮。 秦统一全国后，巴蜀一代的饮茶风尚由西向东蔓延，西汉时期，茶成为宫廷官宦人家的高雅消遣。清代学者顾炎武在《日知录》中称：“自秦人取蜀而后，始有茗饮之事”，这种说法大体不错。 王褒所作的《约》，其中有“烹荼尽具”、“武阳买荼”的表述，经考证，“荼”即为茶。这一篇本意为调笑仆人的小赋，无意中却为中国茶文化留下重要的证据。所谓“烹荼尽具”意为煮好茶，并备好洁净的茶具，而“武阳买荼”是指要赶到临近的武阳去购买茶叶。武阳是今天的四川彭山县双江镇，当时是出好茶的地方。 茶在当时已经是可以贩卖的商品，人们已经有好茶的概念，可见西汉时，煮茶饮用在上层社会已经盛行。 三国时期，生活方式伴随战乱而交融，饮茶之风进一步发展，茶的独立性得以彰显。如《三国志·吴志·韦曜传》所载，吴国国君孙皓嗜好饮酒，每设宴来客需饮酒七升。但因大臣韦曜博学多识，格外受孙皓器重，他酒量有限，不过两升，每当勉为其难时，孙皓便“密赐荼以代酒”。 此时，茶已可代酒。 晋人张华在其所作《博物志》一书中明确写道：“饮真茶，令人少眠”。关于茶的提神功能，在当时已被承认。 陆羽在《茶经》中援引敦煌僧人单道开的故事，大意是单道开一年四季，不分寒暑，常服用丹药，药有松、桂、蜜气，所饮则茶苏而已。茶苏乃是茶与紫苏调和的饮料。 素好隐逸的单道开修行七年，逐渐达到冬能自暖、夏能自凉、昼夜不眠，后移居到河南临漳县昭德寺，设密室坐禅，经常饮茶提神。后百岁而卒。 在晋代，茶依然是十分苦涩的，并不被大多数人能接受。《世说新语》有一则这样的故事：“王濛好饮茶，人至辄命饮之，士大夫皆患之，每欲往候，必云'今日有水厄’。” 王濛当时官至司徒长史，他很喜欢饮茶，不但自己喝得不亦乐乎，来了客人也要拉人家一起同饮。以致打算去他家拜访的人都有些害怕，每次出门前，戏称“今日有水厄”。 喝茶，竟然成为一桩受罪事。 不仅如此，还有一个晋人因为茶挨过板子，这个人叫陆俶。陆俶的叔叔陆纳官至尚书令，是个以俭德著称的人。一般情况下，陆纳招待客人只有茶果。一次，大将军谢安要来拜访陆纳，侄子陆俶擅自做主，备下了丰盛的佳肴。谢安走后，陆纳大为光火，责备陆俶“汝既不能光益叔父，奈何秽吾素业”，认为侄子坏了自己俭朴的名声，命人打了侄子四十大板。 茶性俭，一碗茶汤，代表着主人的清廉品格。因为取佳肴而代茶果，挨了叔叔的打，陆俶是史上第一人。 历经两晋、南北朝的动荡，东西南北文化在不断的碰撞中朝着更为融合的方向发展。一碗茶汤，煮了又煮，面目逐渐清晰，由少数人的私好饮品变为愈加普遍的饮品。 茶，超越了茗粥、茗菜的范畴，而成为添加桂、姜、盐等调味的饮品，添加佐料是为了降低其苦涩，增加其风味。 《洛阳伽蓝记》中，有一场茗茶与酪浆孰优孰劣的争论，很有趣。 “肃初入国，不食羊肉及酪浆等物，常饭鲫鱼羹，渴饮茗汁。京师士子见肃一饮一斗，号为漏卮。 经数年以后，肃与高祖殿会，食羊肉酪粥甚多。高祖怪之，谓肃曰：'卿中国之味也，羊肉何如鱼羹，茗饮何如酪浆?’肃对曰：'羊者是陆产之最，鱼者乃水族之长，所好不同，并各称珍。以味言之，甚有优劣，羊比齐鲁大邦，鱼比邾莒小国，唯茗不中，与酪作奴。'” 肃，即王肃，曾是南朝齐国的秘书丞，父亲王奂被齐国误杀，王肃便奔逃到了北魏。王肃聪明有谋略，被魏高祖孝帝封为大将军长史，屡获战功，后官居宰相之位，还娶了魏国的公主为妻。 在南朝时，王肃喜欢饮茶，逃到北魏后，仍然保持着饮茶的嗜好。因他茶不离手，被当地的士子取笑为“漏后”，意思是王肃迷恋茶如酒鬼好酒，像怎么都喝 不饱的酒漏子。 在北魏待的时间长了，王肃也吃当地的羊肉奶酪，高祖见他吃得并不少，就问羊肉与鱼肉、茶与奶酪相比孰为优劣。王肃认为羊肉是陆地产的美味，鱼是水中的至美，可以并称为珍味。至于茶，其滋味大概在奶酪之下，只能给酪浆做奴隶。 后来，人们便把茶戏称为“酪奴”。 一片树叶，从第一次被采下咀嚼服用，到落入陶罐中，熬煮成汤，是一段无法计算不能考证的时光。而这片树叶，混同其他菜蔬，以茗菜、茗粥的面貌被食用，同样是一段漫长的时光。 茶之为饮，是经过了一次次被审视被思量并最终做出选择的结果。那些留在文献中的名字，他们参与了选择的过程，虽只留下惊鸿一瞥，却是茶饮品属性确立的真正推动者。 谁谓茶苦，其甘如荠!一锅茶汤，苦涩中蕴含着甘甜，在几千年甚至上万年的时间长河里，激荡起一层又一层不曾消散的涟漪，这涟漪终将汇聚成波浪，汹涌而至。 《浒溪草堂图》描绘了高木浓荫，掩映草堂，溪水如镜，群山环抱之景致。近处草堂敞轩，二文士于案前对坐，相谈甚欢，侧室的风炉前，二子备茶侍奉。画法秀润，意境清幽。此画是作者六十六岁时所作，描绘的是吴邑沈天民的浒溪草堂。既反映了草堂主人淡泊明志、不追逐名利的品格，又体现了主人热情好客的秉性。此画款识“徵明写浒溪草堂图”，后幅有诗题并识云：“乙未腊月为沈天民作。”《石渠宝笈初编》著录。
明 文微明《浒溪草堂图》(局部)1535年卷纸本设色 纵26.7厘米 x 横142.5厘米/ 辽宁省博物馆藏 （图片来源网络） 本文摘自鲍丽丽所著《雅静 茶心与演绎文明》一书。如涉及版权，留言告知即删。 新华路时光 音乐欣赏频道 一首英文版《女人花》献礼女神们，祝日日快乐！  点击视频右下图标可全屏收看 - END -
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