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好的西装版型需要符合的条件： 1 衣身平衡 门襟穿起笔直 侧缝垂直地面 袖子一定是自然朝前的。 2 各部位松量恰到好处 不松不紧也不吊。 3 省量分配科学合理包容性大 省的处理恰到好处。 女装一定要考虑胸省 省的运用要恰到好处合理得当 省可以无形 但一定存在。 4 袖笼曲线符合人体 袖子圆顺丰盈。 5 肩斜、胸省、肩省、撇胸等各关键部位数据精准到位。匹配合理。 受力面落在整个肩部 穿起不会有累感。 肩省是整个大身形很关键的结构 如何运用处理也是重要之笔。 6 细节处理合理到位 符合运动和功能要求。 7胸省的运用对西装的衣身平衡来说至关重要 很多看似无省 其实省是藏于无形
制图尺寸： 1：后中长：42.5（腰节下来3-5CM） 2：肩宽：44（稍宽肩类型） 3 :胸围：100CM（宽肩类胸围不可小） 4：下摆：94CM（太大容易起翘） 5：袖长：60CM（稍偏长，短衣长袖） 6：袖肥：34CM（瘦袖肥类） 7 :袖口：27CM 8：驳头宽：约为8.5CM（稍宽类型） 9：领座高：3.5，翻领高：4.5CM 10：袖笼弧长：50-51CM， 11：手巾袋：11.5*2.5CM 12：叠门宽：5CM 13：垫肩厚度1CM 首先建立框架，宽度为胸围/2+0.5（基本损耗量）如果有腰省，需要加腰省损量。长度我们暂时随意取，只要超过衣长即可。
后横开领7.2CM，直开领2.5CM，前横开领6.7CM，背长38CM，根据不同款式有的背长可以上提2-3CM。比如断腰节连衣裙。后肩斜15：4.8前肩斜15：6CM，需要说明的是本款需要加1CM厚垫肩，此肩斜度不含垫肩抬高量。前腰节比后腰节高0.5CM（收腰类高出1CM）
胸高点为24-25CM，年轻取24CM，年龄大点取25CM，内衣取24CM左右，羽绒服可以取大点。袖笼深要确保在AH/2左右，
取肩宽/2-0.4，后期通过加放吃势来弥补0.4CM量，后背宽取20.5CM，前胸宽取18CM，由于是宽肩加上有是西装领，所以胸背差可以取2.5CM。前胸宽过宽前胸领处会起竖柳。
绘制后肩省，肩省大2.4CM，胸省取4.5CM（宽松腰，肩胸省原型可以大点，因为收腰类的衣服腰省取代了部分肩省胸省。设置好袖龙门宽度，虽然胸围尺寸大但是袖笼们注意不要大，太大成衣袖型不好看不显瘦，丰胸量这里取2.5CM。乳距宽一般8-9CM，这里取8.8CM。
设置侧缝，侧缝设在袖笼宽的1/2处，袖笼门宽控制在10.5CM左右。袖笼眼越宽袖子越显胖不美观。后袖笼确保长于前袖笼0.5-1CM范围内，
绘制后领，后领宽取9CM，如果不分领座可以取8.5CM，直开领取2.5CM，定出后中衣长，处理前后省，后肩省可以分3个地方处理，分别为后中/袖笼/肩吃势，前片分为3个地方处理，分别为前中/袖笼/和腰省。
后肩省平衡消除：后中转入0.8CM，解决后中起吊，袖笼转入0.8CM，为了确保左右平衡。余下0.6CM肩省作为缝制吃势。 前胸省平衡消除：既然后袖笼转入0.8CM作为松量，那么前袖笼一定也要转入0.8CM作为松量。这样才能确保前后袖笼平衡。前中转入0.5CM，为了防止驳头起空，所有转入量要比袖笼少。确保前片左右两边结构平衡同时要确保不起空。余下转入腰省处理。我们做每个版时一定要知道省的去向。外套和羽绒服的处理省又不一样。那么羽绒服的4CM胸省又处理到哪里去呢？我们在做版时一定要知道省的去向。
如果后中是连口，后中直接在下摆处修掉起空量，那么采用原型肩省就没有2.4CM，应为1.6CM左右。为什么后中一定要去掉一个量呢？是由于衣服宽松，袖笼会下坠，形成一个向前后中的推力，造成前翘后翘的最终原因，为了维持平衡，所有前后中要转入部分省量（相当于前后中下摆处修掉一个多量）
通过图示不难发现袖笼受宽松量和袖子重力影响（服装的结构力学）形成袖笼下坠。受袖笼重力影响产生向前后中推力。如果前后中不处理省会感觉前后中偏短起吊。
前后下摆处各收进1CM，不要收大了，此处收太大，袖笼容易外扩。装好袖型不好看。前中下摆补出1CM量，即使你衣身平衡了，但是下摆不补出一点始终会有视觉不水平的
将部分胸省转移至腰部做收省处理。
由于是装垫肩的款。垫肩厚度是1CM，所以前后肩端抬高0.7CM，为什么不抬高1CM，有两种原因，一种垫肩受衣服重力影响，还有一种是订垫肩受线松紧影响。基于以上两种原因，所以我们肩端只抬高0.7CM原因。叠门宽设置5CM，衬衫一般为4-5CM，外套一般为5-7CM，大衣一般为7-10CM，取值越小越活跃，取值越大越严谨。前领宽开大量同后领一致。
配领。西装常用配领方法有两种，分别为映射法和计算法。这里采用计算法配领。基本同蒋锡根老师方法雷同。设领座高3.5CM，翻领宽为4.5CM（指肩部位翻领宽）确定领倾斜角度，西装领常用角度为18度。我们这里先按9度来找基点，领基点按0.7*3.5CM=2.5CM。延长前肩缝2.5CM定基点。后面做分领时再加角度。
根据图片效果绘制出驳头造型。驳头宽这里设置8.5CM（它和总领宽有关系，总领宽越宽驳头就越宽）需要注意的是驳角点需要上抬0.2CM，这样才能保持串口线顺直（因为领和衣身受力的牵扯影响会造成驳角点缺少0.2-0.3CM量，所以事先要补出来）
对称镜像出驳头造型，绘制翻领松量。翻领松量为a+b：1.7（b-a）。1.7量是根据领设计角度而定。领角度越大此处数值越小，反之越大。
绘制出基本领型。找出领分割线（后中距翻折线0.8CM，前面距翻折线1.2CM）
绘制出分割领座。需要说明的是领角度越大，底领向上弧度就越大。领型弧度要圆顺自然。一般男装领倾斜角度比女装大。
变形翻领，需要注意的是对于“V”型类领型翻领下口需要拔开0.3CM左右，对于“U”型类领翻领需要吃0.3-0.5CM量，因为有个里外层关系，所以要吃点，否则领容易豁开，对于变形后领外口线应短于变形前领外口线，由于变形后领侧面角度加大造成外口线长度减小（如下图示）
绘制挂面，由于是双排扣，挂面宽度需要超过扣子位置。挂面驳口线需要加0.6CM转折量，面料厚0.6-1CM，因为挂面在外，就像书一样对折后外层显小，存在里外层关系，所以外层需要加宽点，领面加宽也是同样道理。
在变形翻领面时。最终领面宽度要比领里宽0.6CM（具体根据面料厚度）领面外口要比领里外口长0.3-0.5（具体根据面料厚度）领面头子要比领里头子长0.15-0.2CM作为吃势，防止领外翘。挂面也是一样道理。领里丝缕我们常用斜丝。
配袖。先检查一下袖笼是否合理，AH长度以及前后袖笼差值，一般前袖笼比后袖笼短0.5-1CM范围内，AH长度在1/2胸围左右。
袖笼做一次旋转处理，让袖型偏前处理，原理来源于蒋锡根老师袖偏角理论，方法不一样，只不过是换一种制图方法但结果是一样。里襟建议加一粒透明口加以固定，否则会如图所示会掉下来露出来。
关于袖山高的取值控制。 1：大衣袖山高取1/6左右 2：西装袖山高取1/6-0.5CM左右 3：衬衫的袖山高1/6-1CM左右 袖山高尽量控制在此范围类，如果不在此范围可以微调袖肥和AH长度。根据款式风格，3者关系要匹配合理。
定袖山高，注意袖山高控制在1/6平均袖笼眼范围类。袖山高太低袖中会起吊。但是也不可以过高，因为1/6处约为成衣立体袖笼眼高度。我们袖山高保持与立体袖笼眼相同或相近高度即可
建立袖子基础框架绘制袖山弧线，需要说明的是一个完美的袖笼才可以绘制出一个完美的袖山来。所以我们在绘制袖子前需要检查一下袖笼是否合理。袖山可以画瘦点，因为是宽肩，袖山可以大胆的画瘦，成衣不会有紧绷感。
袖山吃势1.8CM。前吃0.8后为1CM。定好袖中点。吃量不够，袖山下面成衣效果会有凹陷状态问题。建立好袖子框架。定袖型风格。目前市场袖型风格有三种，常规袖型、扣式袖型、扭势袖型。很显然扭势袖型不适合用在此款上，往往我们认为有扣式的袖型常用于表现外观硬朗效果。所以此款我们采用常规袖型。
前袖子互借2-4CM，根据面料。面料可塑性，可塑性强点我们可以取4CM。差点我们取2CM。比如复合面料。后片由于有叉，我们不能互接多了，一般为1-1.5CM左右。
大袖前袖缝拔开0.5CM。后袖吃0.5CM，大小与互借量有关。袖山可加弹袖棉，材质用用毡棉或毛呢效果更好。弹袖棉版型袖山弧度不可以与袖山弧度一致，否则失去装弹袖棉部分意义。弹袖棉的宽度一般为3-3.5CM为宜
绘制手巾袋，袋宽11.5CM，高度2.5CM。位置距肩点19-20CM，距离袖笼2.5-3CM。需要注意靠袖笼处需要抬高1.3-1.5CM。腰省省尖缩短5CM。
烫朴部位：部分局部烫衬，前片/挂面/领需要烫全朴修片。
配里布：后中放2CM褶量作为人体胳膊向前运动活动量。前片腰省可以转移至前 中作为里布松量。挂面上口由于是斜丝缝合容易拉长，所以可以合并0.3-0.5CM 量。袖底抬高2CM作为袖底缝子转折量。每条缝子放0.2-0.3CM作为里布坐势量
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来自： 新用户95027489 > 《服装设计裁剪》
