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（1999） 九九西北疯（四） 第四天：2021年7月27日 月牙泉畔疯流沙 天刚微亮，我们连早饭也顾不得吃，就匆匆出发了，只为到仰慕已久的敦煌石窟景区门口去撞撞运气。 昨夜，我们得知，为了保护文物，敦煌石窟每天限制参观人数，而且网上显示，近两三天的门票早已全部售罄。 带着几分侥幸，我们在景区售票处附近不停地转悠。梦想着景区能够人性化地体谅一下远道的游人，能够增加一些参观的席位。或者能撞上几个退票的人，甚至哪怕遇到黄牛党也好。然而，指缝很宽，时间太瘦，转眼间，一个多小时就过去了，我们仍然望眼欲穿地没有看见一张票的影子。没办法，我们只有在景区外留了一张照片，代表我们曾经到过这里。还好，敦煌还有一个月牙泉，不至于让我们的遗憾完全成为失望。 鸣沙山—月牙泉景区位于敦煌市区的另一面，开车也就不到半小时的车程。也许是敦煌石窟的遗憾未了吧，大家一致决定早餐自由解决，先把该看的、该玩的变成现实再说。 走进景区，有一段宽阔的水泥路。抬眼望去，如织的人流尽头，依稀有一座高高的山丘。 “是不是也得坐一段小交通呢”。 我心里边想着边看着边走着，却始终没有见一辆小交通驶过。走了大约百十米，看见道路的右侧有一座类似古城楼的建筑，上写着“敦煌民俗博物馆”。趁着同来的另一拨人还没有到来，我们几个人就决定进去边参观边等。 这是一个四合院形式的民居建筑群。风格古朴典雅，屋里陈设朴实多样。除了规模很小之外，和山西的乔家大院、王家大院一样，分院分厅分室展出了诸如衣食住行、婚丧嫁娶、生产生活、碑刻字画等十余个民间文化专题。虽然看着有一种年代感，但是这几年外出看的多了，也就不觉得有多少的新奇。 出了博物馆，继续前行越二三百米远，地上开始出现了真正的沙子，刚才还感觉依稀的一座座连绵的沙山，也突然近在眼前。也许是风吹之故吧，金黄色柔和的山脊像给蓝天镶上了一道金边，一匹匹载着游人的骆驼悠然地蜿蜒在山峰之间，远远望去，完全是一幅俊美的边塞风景图。 “有兴趣骑骆驼吗？” 也许是同行的两个孩子都是女孩吧，虽然我有一种跃跃欲试的冲动，但是却没有得到一个人的呼应，我也只有少数服从多数了。 再向前走了二三百米，四下望望，仍然脚下是沙地，前面是山丘，不见那传说中“山泉共处，沙水共生”的月牙泉。 “月牙泉在哪儿呢？”碰巧，这时过来一位景区的环卫人员。 他抬起头，右手一指，“那不就是月牙泉吗？” 随着他手指的方向，隐隐见远处有一片楼阁建筑，可我还是没有看到有泉。 先去爬山还是先去寻泉？也许是鸣沙山就在眼前，而月牙泉仍不见踪迹之故吧，这一次大家的意见不一。于是，大家相约中午十一点在景区门口见，然后分道扬镳，各自按着自己的心意游玩。 我们选择的是先去寻泉。踏着绵绵的细沙，我们边走边玩边选择着照相的角度，徐徐向着越来越清晰的沙漠楼阁前进。 近了，近了，黄沙飞扬的前方突然出现了小桥流水人家。穿过一座两边芦苇荡漾的小桥，进入了一个既像书院又似庙宇的古建筑群。 明明是一个院落，月牙泉又在那里呢？ 看着川流不息的人群都在往高楼上涌，我心里突然犯疑，莫非传说中的月牙泉真的是天上美景，或者是遥远的海边折射过来的海市蜃楼？疑归疑，我还是随波逐流地拾级而上。 终于看见了。站在三楼阳台的环道上，我们终于见到了美丽的月牙泉的真容。原来娇小的月牙泉竟被挤在了亭台楼阁的底部，与鸣沙山群峰环绕的角落里！ 月牙泉，其实就是沙漠里的一泓形如弯月的碧水。也许是因为沙漠与清泉就像水与火一样难以共存之故吧，才使月牙泉成为了千百年来人们竞相传颂的沙漠奇观。除了它的水面形状逼真如月牙之外，我真不明白为什么称之为泉？它确实太小了，说它是一个湖，有点夸张，也许说它是潭，或者池更贴切些。印象中的泉好像都是从地下喷出，或者从山上流下，就像济南的泉一样，至少它应该会水流潺潺。然而尽管月牙泉也有碧波荡漾，但它终究却是被圈禁在沙漠之中的一汪碧水。 千百年来，月牙泉宁静而又悠然的躺在沙山的怀抱中，虽历经狂风凶沙的侵袭，却依然故我如初，久旱不涸，久雨不溢，不为流沙所淹没，确实是一道奇迹。查查书，书上讲，因为地势的关系，刮风的时候，沙子不往山下走，而是从山下往山上流动，因而月牙泉才始终不会被流沙淹没。至于为什么，书上没有讲，我们也只能暗暗称奇，感叹大自然的神奇瑰丽。 站在高高的楼道上，俯视脚下的月牙泉，绿油油的水面，澄清如镜。既像一块晶莹剔透的绿宝石，镶嵌在黄灿灿的沙滩上，耀眼夺目。又像一只百般妩媚的笑眼，含情脉脉地注视着南来北往的游人。 顺着熙熙攘攘的参观人流，我们不自觉地走下高楼，漫步在这泉边的亭台楼院，墙壁上镶嵌了许多历代名人留下的碑刻，读了几句，都半懂不懂的，好像除了能粉饰它的历史之外，不仅没有什么令人留恋的用处，反倒有一种催促我们启程的意思。于是，我们离开月牙泉，开始走向与它相偎相依的鸣沙山。 月牙泉的周围就是高高的鸣沙山。之所以把这些沙山叫做鸣沙山，据说有两种说法。其一是与人有关，在晴天当人们从山上滑下时会发出呜呜的声响；其二是与风有关，当狂风四起时，沙山会发出巨大的声响，当清风吹拂时，这声响又似管弦丝竹般美妙。到底这两种说法那种更准确些，今天我们就要给出一个自己的定义。 我们穿上登山鞋套，开始向着据说有170多米的山顶进发。 爬沙山，相比于平常登石山，实际上是一件更加艰苦的差事。绵绵细沙，看着很平，当你刚把脚踩实，再稍稍一用力，脚底就松松地下滑。用力越大，陷得越深，下滑也越加厉害。进一步退半步，远没有我们想象的容易。再加上软软的细沙，虽然不硌脚，但是它却能四两拨千斤，你一碰它，它就轻松地卸掉你大部分的力气。以至于才走了一二十米远，我们已经大汗淋漓，气喘吁吁，不得已手脚并用，实现了真正的“爬山”。 好几次我已心生退意，有了想放弃的感觉，但是又想到不远千里的征程，心里又有些不甘。当我们正在犹豫中挣扎时，忽然发现正中爬行的人们是一字型的排开，莫非他们有什么样的凭仗？我们急忙向他们靠过去，果然发现在他们的脚下有一条隐藏在沙中的登山梯子。这真是“青山缭绕疑无路，忽见千帆隐映来”。有了这把登山梯，我们征服沙峰的信心又突然澎湃起来。 终于成功登顶了，那一刻我们的心情，就像登上了8848.13米的珠穆朗玛峰一样。站在高高的山巅，极目远望，鸣沙山背后的沙丘，一座挨一座，连绵不断。在阳光的照射下，它们就像金色的波浪，汹涌澎湃，气势磅礴。虽然沙丘上都不见树木花草的生机，但是它们有的像金字塔，棱角分明；有的像一条蛇，蜿蜒前行；有的像一队列兵，排列有序，层次分明。我不由的感叹大自然的美妙神奇，这种给人心潮澎湃后所激发出的赞叹，才是真正发自肺腑的。 这时候再蓦然回首鸣沙山怀抱中的月牙泉，那片亭台楼阁的建筑群显得更加魁梧高大，而月牙泉反倒更像它的一个点缀，小鸟依人般依偎在它的身边。是有点喧宾夺主吗？我看也不尽然。倘若没有错落有致亭台楼阁的陪护，月牙泉似乎就太孤单，太弱不禁风了，仿佛一有点风吹沙动，月牙泉就会被巨大的沙丘所吞噬一般。但如果没有这一汪碧水，高大的鸣沙山又失去了一份灵性，巍峨的亭台楼阁又缺少了一分生机，因此说，鸣沙山是这方土地的主人，亭台楼阁又好像守护这方土地的一个英雄，月牙泉就是一个美人，三者相依相偎，才使这风景更显得精致，更有韵味。 也许是风的威力吧，沙山之巅，看上去更像一个用沙堆积起来的平台。不远处停了几辆摩托车、越野车，那是为了让一些年轻人体验沙漠飙车的刺激。我们可以想象，在巨大的发动机马达声的伴奏下，在一条突然扬起的高高的沙浪的后面，是一片经久不息的弥天沙雾。然后车手再来一个急刹车，将车头一甩，单脚着地，那潇洒劲，俨然就是一名刚下战马凯旋而归的将军。 山顶上，离太阳很近，风也很大。脚踩在沙子上，温温的、软软的，几天的舟车劳顿，让我突然有了一种躺在沙地里睡上一觉的冲动。我弯下腰，抓起一把沙子，沙子很细，就像刚刚用水淘洗过一样，粒粒晶莹剔透，一尘不染。然后用力地把沙子抛向空中，风一吹，沙子就像一团轻盈的烟雾，在空中任性地飘荡着，那种若隐若现的梦幻场景，美妙极了。 山顶上的人们，最多的还是在创设不同的场景，拍照留念。比如女士或披或举鲜艳的红丝巾，比如男士把自己埋在沙里体悟日光浴，比如年轻人在专门的滑沙道上，脚踏滑沙板飞燕般风驰电掣的滑行等等，都确实是一种十分美好的沙山体验。 像我这种年纪的人，刚开始还真有点不适应，但是，在纯粹的的大自然面前，在一个个陌生面孔开心的样子的勾引下，最终我的童心还是占了上风，放下虚伪的羞涩，也兴致勃勃地加入了其中。 眼看到了约定汇合的时间，兴致未尽的我们，不得不开始返程。 上山容易下山难。原本以为脚踩软绵绵的细沙，深一脚浅一脚的下山路，将是一段艰苦的跋涉。谁料想，往沙上一坐，就像上了滑道一样，嗖、嗖、嗖的几下滑行，转眼间，就到了山下。 离开景区，我们选择了路边一家清净的小店就餐。作为中原人，首选当然是面食，于是就点了一份当地的特色面食一面两吃。面很平常，但盛面的瓷碗却很特别。就像鸳鸯火锅一样，中间有一与碗一体的隔断，两边则盛着两种口味的面食。 离开敦煌西行约60公里，在道路的右侧出现一个孤零零的仿古牌坊式的建筑，旁边还有一个石碑，上书“古阳关遗址”五个大字。原来这里就是千百年前那场著名的“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”的十里长亭之所在。虽然昔日的繁华早已泯灭在历史的长河之中，但是它深邃的文化底蕴，还是让我们停车、驻足、凝望，去体会那一幕幕“执手相看泪眼，不忍离别”的感人场景。未了，我们也拍了几张照片，以志曾经的这趟过往。 继续西行越40公里，我们来到了甘肃阿克塞哈萨克族自治县，去寻找一座被遗忘的石油小镇。 阿克塞石油小镇的正式名称叫博罗转井镇，位于柴达木盆地，阿尔金山脚下无垠的荒漠之中。它曾因石油而繁荣，又因石油而衰败。它从无人区到数万人居住的繁荣小镇，如今又回归到无人区，绕了一个圈又回到原点，仅仅只用了二十多年的时间。 关于阿克塞石油小镇的消失，有一个十分怪异的说法：说是1983年的一天夜里，阿克塞石油小镇突然遭到不明怪物的袭击，第二天早上，曾经繁华的小镇便杳无人烟，成了一片废墟。 这里再一次引起人们的关注，是缘于陆川导演的一部电影叫《九层妖塔》，这里就是它的外景地。当地政府很好地抓住了这种商机，把它开发成了一个有点伤感、有点神秘，又有点恐怖的旅游景点。 票价很便宜，每人30元。刚刚铺上沥青的路面上，也有几辆马拉的小交通在跑。看看熙熙攘攘都选择步行的人群，我们也决定随人流沿着笔直的马路往上走。 大路两边，都是倒塌房屋的废墟。看着那半截半截土坯墙的影子，我突然想起了儿时的老家，一种莫名的亲切感，让我忍不住穿越围在外面的铁丝网，攀爬进去，想寻找着什么。伤痕累累的断壁残垣，正因为它还在，就说明了过往仍不是云烟，我们曾经美好的念想仍然还有寻觅之处。 虽然小镇深陷戈壁与世隔绝，但是如今它废墟的规模之大，也可以让我们遥想当年它曾经的辉煌。 南北路上，有一座很破旧的小楼，楼头残缺不全的写有“职工食堂”四个字，残破的墙壁上还保留有半截的伟人语录；东西道上，仅剩下“学校”二字的一个门楼尚在；紧挨着它的，是一座依稀可辨的机关办公大楼，楼前的铁旗杆尽管锈迹斑斑但仍坚强地挺立着；再往西走是一个很大的广场遗迹，这里应该就是当年小镇的政治文化中心了。 为了招揽游客，景区的经营着也可谓煞费苦心。道路两侧布置了许多怀旧的、或者说让人毛骨悚然的景点，整个小镇上空也都始终飘荡着上个世纪六七十年代的歌曲。比如，那辆最有标志性的，车头扎进土里，车尾高高翘起的老式公交车。走进细看，它实际上是经过很安全的人工固定的。它的两侧还摆放着五六辆残缺不全的吉普车、摩托车。它的对面有一个渲染恐怖气氛的人造鬼屋，鬼屋的旁边则是一辆废弃的真实坦克…… 虽然经营着变废为宝的睿智很让人佩服，但是，那种洋溢在外无法遮掩的破旧，以及那种被遗弃的感觉，还是很容易勾起人们的伤感。于是，我们匆匆地走了一圈，拍了几张照片，就又匆匆地离开，启程赶路了。 离开了石油小镇，我们继续向下一个目标大柴旦进发。 导航显示，驶入柳格高速之前，还有四五十公里的省道。虽然已经接近柴达木无人区，但道路上来来往往的车辆仍不少。道路很宽很平整，然而道路两边一个接一个寸草不生的大沙包，还是让人感受到了西出阳关后的凄凉。再加上道路曲曲弯弯就像在大山中爬行，因而车速很慢，也很劳神。 “大家看，前面那是什么？” 只见在汽车左前方的沙地里，一个很细小的擎天尘柱，正急速盘旋着向我们而来。很快就看的清晰了，那是一个直径大约一人腰粗般的旋风，就像一个醉汉，一摇一晃的贴地而行，很快就晃到了马路中间。迎面一辆黑色的轿车停了，我也急忙踩紧刹车避让它。大约过了二三十秒钟，他才一摇一晃的穿过了马路。 后来，我查阅了有关资料，才明白这是一种叫做尘卷风的自然天气现象，是龙卷风的孪生兄弟，只不过他的破坏力要比龙卷风小了许多。 同行的另一辆友车一直在我们的前面，然而到了相约汇聚的高速路口，却不见“东风风行”的影子。连忙电话联系，谁曾想他们走反了方向，上错了高速，正在背道而驰的方向上一路狂飙。这里的高速路口很荒凉，连一个值守的人也没有，因此，我们决定先上高速，在茫茫的柴达木无人区里等候迷途而返的同伴。 进入青海境没多远，就遇到了一个服务区。我很诧异两个方向的高速竟然可以共用一个服务区，这样要想进入服务区，必然有一个方向要横穿高速（这在我们内陆是绝不可能出现的）。但很快我也明白了，一来这里过往的车辆不多，司机大可停下了慢慢观察而过；二来前方就是柴达木无人区，近五百公里的路程只有这么一个服务区，这里也是为迎面的汽车补充能源的地方。这里的服务区很简朴，除了加油站，就只有两间很简易的平房，没有休息和吃饭的地方。上厕所的条件也很粗鲁，像过去的农村，在房后多了一道墙而已。不仅露天，连基本的冲水也没有。这多少让我们对即将到来的横穿戈壁无人区，感到了一种凄凉和恐惧。 离开服务区，我们就进入了柴达木无人区。第一次见到如此浩瀚无垠的戈壁滩，我们的心情既害怕又激动。害怕是因为它的荒凉中，担心会遇上传说中的狼群；激动是因为驾车在茫无人烟的戈壁滩中穿行，那令人刺激的征服欲让我们顿感豪迈。 一眼望去，前面的高速路好像与天相连，看不到尽头。而车左车右则到处都是单调的黄色，连一棵树木也没有。在这广阔的沙漠里穿行，在震撼之余，我们还不由自主地产生一种恐惧感，好像永远也走不出去似的。如此宽阔的高速路，却如此孤独地一辆车在肆无忌惮地狂奔，我甚至开始怀念小城下班后那一辆接一辆的堵车情景了。 忽然，路边的一片红的、白的、蓝的小花吸引了我，虽然很普通，但是就像突然看见了一个人一样，为这片荒凉的土地增添了一点难得的生机，让我们感到了一种亲切。在它的后面以及更远处，则是连绵起伏的、被风堆砌而成的一个个小沙丘。每个沙丘的周围，偶尔也会有一簇又一簇黄黄的野草，稀稀疏疏生长着。它们孤独地守候着干涸的戈壁滩，同时也向路过的人们展示着它们生命的顽强与活力。 八点半左右，我们终于驶出无人区，抵达一个似县非县的大柴旦。也许由于有了人烟心里突然放松，也许是同行的伙伴终于也接踵而至，还也许真的是这里的海拔太高吧，我突然有点头疼恶心难受，不想吃饭，甚至不想下车。于是之，我第一次用上了氧气瓶，进行着最纯的有氧呼吸。 我把车座放平，静静地躺着，拿出手机，河南建业与河北沧州雄狮的中超比赛已经进入了下半场。第61分钟，雄狮进球了，我的头也更疼了。虽然我不想下车去吃饭，但同伴还是给我泡了一碗方便面补充能量。虽然离全场结束仅剩几分钟时间，但建业的将士们依然不遗余力地往前冲着。努力终于在第85分钟得到了回报，多拉多用点球扳平了比分，两分钟之后，柯钊攻门得手，河南建业逆转了对手。这时候，我的头也不那么疼了，是不是氧气起的作用，我不敢肯定，但河南建业的胜利确实也让我的心情好了许多。 饭可以不吃，但店总是要住的。大柴旦不大很小，但住宿的费用绝对有一线城市的范了。孤零零的一个房间，没有卫生间，没有电视，没有沙发，更不用说洗澡和早餐了，竟然六百元一个房间不还价。最后，终于遇到了一位河南漯河的老乡，1100元给了两个已建成还没有投入使用的房间，六名女士一个房间是三张双层床，三个男士一个房间是一张双层床一个地铺。这使我突然想起了几年前的神农架之行，明知道这是宰客，你还不得不伸直了脖子接受。出门在外，从了吧。 |
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