 
自驾庐山：云海深深，不见庐山真面目 卷子 那是2007年的夏天，我们自驾回宁，想寻一座山走走，庐山便被提上了日程。 一直对庐山没有太多的向往，觉得那是一个政治人物喜欢的地方，有那么多政治会议的痕迹，山水一定被稀释了。 那次开车回南京，希望改变上次直达目标地后留下的无穷遗憾，便决定中途找地儿休息兼游玩，庐山刚好在线路上，于是我们决定开车进山小憩，一睹传说中的庐山芳容。 由南坪快速，转梅观高速，接机荷高速，再接深惠高速、惠河高速、粤赣高速、沪昆高速（赣）、福银高速（赣），福银就是老的昌九路段，我们走时正在修路，只剩单车道行驶，走走停停，前面所有路程花了八个半小时，这一小路段花了两个多小时，原本想听网友介绍从德安下（据说吃住都便宜），因为天已将黑，怕陌生城镇不安全，还是顺着车流继续往前。 最后路断了，我们在星子下的高速。当时已经晚上八点多，天已全黑，我们一路问着找到了进庐山的路口，想象着应该很快就可以到达，但走了很久都不见目的地。 我到现在还记得那种伸手不见五指的黑。很少人从这条道上山，只有我们孤独的车灯闪烁在僻静的乡野村道。大约半个钟头左右，终于见到景区标识，没想到还要再开45分钟，才进景区大门。 这是一段山路，乌黑的山岭，漆黑的四周，感觉全世界都被屏蔽在外了。没有任何的车与人，前后空空荡荡，左右苍苍茫茫，只有山的声音和山的味道，呼应着我的惊喜与恐惧。 在密集的盘山道上转圈圈，一边是山，一边是崖，没有路灯。 我说我们掉在山的黑窟窿里了。不知前方有多远，这使我们迫切地希望看到灯光，看到人。 这个时候，星星出场了，这是我被恐惧席卷时最惊喜的发现和转移。 满天星星，让人想到喀纳斯的那个夜晚。 先生打开天窗，说，你别管前后两边的黑了，只管看星星吧。 接近景区的时候，星星淡了。当我们把视线从景区那些灯光里抽出来，星星已经不见。 没想到庐山留给我的第一印象竟然是星空，它无比贴切地出现在最黑的路程上，慰藉着我的忐忑与惶恐。 庐山大门票180元，车入园45元。我们见到第一个较大的酒店就赶紧入住了，这是市公安局的一个培训处，叫金鼎酒店。可能带着一些余悸，时间又近晚上10点了，我们对安全有着本能的需求吧。 第二天一早开车去含鄱口，因为云雾缭绕，鄱阳湖不见（在庐山的几个观湖点，都没见到湖，这也是我们回程想近距离接触鄱阳湖的一个缘由）。 坐50元索道用25元门票去看李白的瀑布，远没有“飞流直下三千尺”的气势，更难激起人“疑似银河落九天”的想象。倒是缭绕不散的云雾，给了我关于深山、空谷的想象。 从空无一人的夜道，到早晨人头攒动的含鄱口，我不知道人都是从哪里蹦出来的。刚到含鄱口时，就出现一个女子，要我们坐索道时登记她的名字，并叙说她们本地人谋生的艰辛，做导游如何不易。我们答应了她的请求。看她巴巴地跟着我们解说了一段路，便干脆请她给我们做一天导游。她开价三十元，然后跟了我们整整一天。她叫欧阳红云，是庐山当地居民，就住三叠泉附近，她的电话是13879292463（不知十多年过去变了没有），或许她可以把你带进山，省去大门票。 在欧阳的导游下，我们接下来游览了五老峰，然后就到欧阳哥哥开的小饭馆里吃农家饭，笋干烧肉，庐山小白菜，石耳肉片汤。菜一般，然而欧阳特意给我们泡了一杯自己家做的庐山云雾茶，那股清香真是令我醉倒。 然后就是三叠泉了。空中电车80元，门票52元，投资的巨大，削减了我们对景色的评价。而且因为云雾缭绕，三叠最多也就只能见一叠，辜负了我们庞大的想象。 后来的仙人洞、花径、悬索桥等等，也都不过尔尔了。喜欢的倒是那些历经沧桑依旧安卧在山坡上山谷里的那些老房子，——早就听说庐山的每一个房子里都有故事，这些老别墅的故事，方方的《到庐山看老别墅》里说的就比较多了。 一百年前，在这个深山老林里突然间冒出的这些风格各异的别墅，应该归功于一个22岁的英国人李德立。这个有着敏捷思维和深邃洞察力的年轻人，在我们这个民族最羸弱的年代里，以侵略者的方式，房地产商的姿态，开发了庐山，使之成为了现在的“万国建筑博物馆”。寂寞千年的庐山也因此开始了热闹的历史。 对于庐山，不知这是幸还是不幸。 把指责或赞赏都留给那些山与水吧，它们才更有发言权。 和现在别墅群的整齐划一不同，这里的老别墅有着很自由很独立的的姿态，基本不重复，且有着充足绿化空间的设计，分散在山谷里，有着超凡脱俗的雍容和清雅，只有那些富于生气的红铁皮瓦屋顶，和略有斑驳的厚重的石头墙面，显示了时代的一些共同特质。当年来自英国、美国、法国、俄国、德国、瑞典等国好几千人的居民，就隐匿在庐山的这些房子里，他们宛如中国农村一样的生活，鸡犬相闻，淡泊宁静，这是现在很多都市人在穿越过喧闹的城市河流之后，最想回归的状态。一百年前，别人先实现了，在我们的地盘上。 当这些房子和某个具体的名字挂上钩，我们的感觉里还会有一些别样的揣测与想象。 陈寅恪的父亲，当年那位闲云野鹤般的老人陈三立，是如何心高气傲地坐在他的松门别墅里，对蒋介石的登门拜访说“不”的？ 赛珍珠的别墅里，她的书桌和床都还在，这个在庐山长大的女子，是如何在这个远离繁华的别墅里，汲取养分，走上文学之路，并最终登上了诺贝尔文学奖顶峰的？ 我特意在老教堂里观摩了一场老派的西式婚礼，在老咖啡馆里端了回酒杯，我很享受穿行老房子带给人的那种时空错位感，喜欢那种扑面而来的故事感，老别墅的丰富与生动永远和人有关。 晚上又绕牯岭街转了一圈，沿着山溪去看了看那些或静默或喧嚣着的老房子。后来下雨了，街上人散了，迷迷朦朦之间，庐山有别于黄山的那种柔媚和家常气息，慢慢升腾起来，让人有一种居住的欲望。 第二晚我们受欧阳的导引，住在云天别墅。我非常喜欢别墅外墙的石头感觉，朴素、敦实，再带廊院，有几分情调，靠街又近，价格200元，很适中。我希望再去，还住那儿，还找欧阳。 还有庐山的桃子、西瓜都很好吃，当然它的“三石”，石耳、石鸡、石鱼也不可不尝，味道好坏就看各人了。 据说庐山的许多树，都是老蒋当年飞机播种而成。现在绿树成荫，似乎不能忘记他的功劳。我还特意去了当年老蒋兴建的庐山水电站，尽管现在已经废弃不用了，但恢弘的气势还在。老蒋还是希望做些好事的，也是做了一些好事的。我们这些后来者能在庐山乘凉，多多少少是因了前人的栽种。 
云海深深，不见庐山真面目。  在山的褶皱里，藏着云的故事；在云的折叠间，连着山的情谊。 另外，野草的柔弱与山的强硬，由云来调和了。
说是伟人的睡姿，不如说是山的仰卧。庐山没有尖峰，圆润的山头很贴合这里的浪漫化和生活化。
 开往三叠泉的高架电机车轨道，通向了庐山最美的一角。
壁立千尺下的溪涧，可洗濯灵魂。
站在这样的崖石上，眼中除了山，还能有什么呢？  “暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”这就是主席笔下的劲松了，似乎也苍老了许多。 庐山牯岭街旁幽静的小巷，旁边是庐山中学。黄昏时漫步到这儿，发现了庐山的草根性。 这里还有一部循环放映的电影《庐山恋》。
卷子江西 |
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