 居延海的日出 （一） 临时做了个疯狂的决定，坚定的疯狂——去居延海看日出。 决定要求我必须考虑一个问题：从额济纳旗达来呼布镇去居延海观看日出，然后再从居延海返回到酒泉，途中还溜达几个景点，赶晚上从酒泉去兰州的动车。 像在这些旅游的景点，甭管你的叫的是出租车还是滴滴打车，司机总会借机与你搭讪，想方设法将他们的联系方式留给你，无非是他们的生意头脑在起作用。不过有时却也是很有用的。 我联系一个早上送我去额济纳胡杨林风景区的滴滴车司机，与他厮磨价格良久，才预定好了第二天起程的时间，最终落定后，才感到自己此程才算有了结尾。 只是自己离出发点越来越远，一天比一天起得更早。司机——高师傅说，必须早上5点10分从镇上出发，才赶得及居延海的日出。为了看日出，我4点50分便起床，按约定好的时间，准时从出发。 10月的额济纳，已经有了它习惯的温度。早中晚，温度分明，各自扮演着独立的自我空间。凌晨的温度有些刺骨的冰冷，环境冰冷的温度与凌晨冰冷的人气，让我觉得自己的行为有些可笑，但当车走在路上的时候，就不会有再那种自嘲的心理。路上是安静的，当车逐渐向终点靠近时，路上的车多了起来，出租车、私家车、旅游大巴、高级豪华车在路上竞逐。开始我并没有意识到它们是奔着居延海的日出去的。当透过车窗，我看到东方发亮的地方时，窗外一辆又一辆一“嗖”而过车影，我突然意识到，它们大概也是往居延海飞奔而去的。高师傅车速显得有些慢了，让我心里有些着急。这些“飞奔”的车辆，像一群群生物，似趋光的生物，向着光明飞奔而去，也许这是一种信念，也许这是一种幸福，也许这是一种毁灭，也许这是一种承诺…… 居延之行，让我再一次感到夜里寻找与追逐风景的感受。而第一次的感受，是给我生死两重天之感的日喀则——珠峰之行。  （二） 我喜欢看日出，喜欢在一个陌生的地方看日出，不带好奇心。因为这样总觉得心里无比的宁静。 第一次去西藏，我通过最笨拙的交通方式到达日喀则。在住宿的酒店随意电话咨询了一下旅行社，结果随便一说，便应承了出行。这是起得最早的一次，4点半汽车就来酒店外接人。天沉黑得很，满天的星星，闪闪发光。车上的人都是拼车出行的，个个都在沉睡之中。我在想，黑夜里也有风景吗？为什么大家非要夜里出行。司机回答了我的疑问：我们赶到珠峰时天刚好亮，可以看那里的日出。后来那天的日出是在路上看的。那天的风景，我想还是那满天的星星，让我印象最深刻，因为比家乡的星星离我更近，举手便可以摘取。 在禾木，为了一睹零下32摄氏度的日出，早晨自以为包裹得严实无比的我，从温暖的民房出来，不到3分钟，大自然的空气就把的衣服里里外外地窜了个透；不到5分钟，全身皮肤的温度就基本与大自然的温度相近。两足底冻得刺痛失去知觉，所幸哈登观景平台就在村的后面，也不算高。待我爬到观景平台，头发、眉毛、口罩、衣服上已经凝结了一层冰霜，活像一个小老头子了。极度冰冷的环境下，廖廖无几的人，在观景台迎接着日出，第一次感觉日出是那么遥远，又是那么艰辛与温暖。不敢长时间在冰冷的大自然里裸露，快速返回民房取暖。而在喀纳斯湖，温度更是进一步下降，零下35摄氏度，跑至结冰湖上，等待日出，双足底的神经似乎被冻坏了。 在佳木斯，站在冰冻的松花江面，松花江畔的日出，显然已经被江景房所遮挡。本要赶往祖国最先迎接太阳东升的地方——抚远市乌苏镇，在乌苏里江中段看一次日出，但路程的遥远与交通工具的不便，这一次成了我第一次没有结尾的旅行。 前两天赶去张掖丹霞地貌风景区看日出，不料天际灰云弥漫，深锁欲散不散，太阳在云层里躲躲闪闪，只是偶尔得到几束光线。虽然看日出并不是最主要的，但不知不觉中把它纳入了行程的一项愿望，所以有时看不到日出不免留有点淡淡的遗憾。那天直到从景区出来，也不曾见到灿烂的阳光，不免遗憾加深了些。因为我想看到阳光与丹霞地貌融合时的色颜，但并没有看到。 而去居延海看日出，之所说疯狂，除前面所说的原因之外，还有一个原因那就是不确定天公是否作美，担心跟去额济纳胡杨林风景区的天气一样，那就不甚美了。 透过车窗，星辰已逐渐隐退，东方白意已渐露，在黑与白之间判断得出天公“赏脸”了我的默请。天气预告还原了它真实的预告了？   （三） 说起看日出，司机高师傅也显得有些自豪感，他说来这里的人，就是为了看日出。他也曾经去过。他告诉我：“进到景区，你就往湖边走，往湖的中心走，不要停留在戈壁滩……”。我像衔命出使一般，但一下车就忘记了。 天是黑的，下车映入眼里的便是景区入口上方亚克力发光的三个字——居延海。由于是旅游旺季，哪里都是人山人海，所以一下车，我快速地去买了门票，排队进景区。虽然天是冷的，是黑的，人们的喧闹声，人们排队的身影，在灯光的照耀下，感觉黎明就要到来了。 天还是暗沉的，只有东方一道微弱的乳白，微弱得人与人之间彼此都看不清谁是谁，看不清彼此的脸，更不要说是彼此的表情了，熟悉的人或一起行走的人、朋友，很容易在这种人挤人的栈道上跟丢的。我的脚步也不知道往哪里走，反正跟着人群移动方向前行，根本不知道前方有什么。 人们抵抗着劲烈的晓寒，向着鱼肚白的方向走去。走得急的，跳下栈道，往前冲，到人少的地方，又重新回到栈道上。在栈道上行走的人摩踵擦肩，你赶我追地前行着，形成了争先恐后“追逐”的态势。涌动的人群，像非洲大草原上迁徙的野牛群，又像从地下倾巢婚飞的黑蚁，涌向同一个方向，像是在赶一场奥斯卡电影的首映；又像是在赶一场盛大音乐会的开幕式；也像是在赶一场生命史诗的揭幕仪式；也像是在赴一场宏大的开国大典；也像赶赴一场顶礼膜拜宗教信仰的洗礼；更像奔赴观赏一个伟大生命的诞生，似乎不容错过最佳的位置，也不容错过每一个音符，也不容错过每一个细节，也不容错过每一句台词，也不容错过每一个镜头，也不容错过每一句经文，更不容错过每一个见证。而在人们的追赶中，天边微弱的乳白逐渐增强，偷偷洒染了浅红。 我到了戈壁滩的第一个观景台，但凡能凭栏而望的地方，均挤满了人，“最佳”的观景方位已经被占领。人们觉得此处地势高，看得远，随便占据了个地方，就不想再挪动了。我看到有人还不停地从戈壁滩向浅红的地方行走，我看到了远处的湖面，恍然大悟，司机高师傅的话语“往湖的中心走，那里有倒映的日出”，于是趁着人群还沉浸在占据了“最佳”观景位置的兴奋与满足的时候，我便往湖中心而去了。 水边也有栈道，也有观景台，更有迷人的芦苇。天色还没有彰显它的“分辨”率的时候，从戈壁滩上的观景台远远望去，在天际泛白的衬托下，看到的只是两道黑带围住了一湖水。走到水边的时候，才逐渐看到湖边的观景台上倚着栏杆也排满了几层人，每个人的前面都架好了相机，没有相机的手里举着手机，或录或拍，听到的只是摄影设备快门的声音。他们垫脚举手摄影，侧身取景，从远处看来，他们成了微微摇曳的芦苇的剪影。他们一动不动，双眼注视着远方的“一举一动”，似乎不容错过每一秒的动态图。 我找一个位置，成为了芦苇剪影中的一个黑点，静静地等待着日出的到来。   （四） “居延”为匈奴语，为天海之意。居延海是内陆河黑河的尾闾湖，在汉代称居延泽，唐起称居延海。黑河水道浅宽，无法行驶大船，皮筏可摆渡，水弱不胜舟楫，称“弱水”。黑河流经额济纳三角洲，分支多，最后汇集到居延海。这片弱水流沙孕育着绿洲与热闹，绿洲引来了生命与奇观。日出算是一个奇观。 在寒冷中的人们都不太爱说话。他们的双手顾暇不及，他们的眼睛应接不暇，他们的嘴正准备着一堆感叹词。 远处的色彩随着每一个人按下的每一次快门逐渐明亮了。借着这份明亮，我能看清了人们脸部的表情：翘盼、忐忑、矛盾、催促、默许、祈盼、迎接、拥抱、祈祷、祝福、幸福…… 他们的表情，与东边的天色浑然天成，也随着时辰的变动而变化着。久露寒气中的手，不知不觉感到了刺骨的疼痛，但东方瞬间变化美妙的晨颜，让冰冷的手舍不得伸进温暖的口袋里获取一度抵寒的温暖。人们的执着与执意，让这寒冷空气之中生出了动人的温情。 只听见“咔嚓”的快门声音不停地响，天边紫气东升，红霞升腾，不断地向上宽散，天际不断拨亮，渰渰轻云牵着霞光，又被红霞映得透彻明亮。一只白鹭在人们面前的水域盘旋，似乎在做着迎接紫光的仪式，万千的相机同时移向，对准这飞行的剪影，按下了连续抓拍的快门…… 看了看时间，一个人说“快了，就要出来了”。大家瞬间屏住呼吸似的，一动不动，不知疲倦的双手，依然高高地举着…… 一秒，两秒，一分，两分……天边的颜色一秒一变，红蓝绿紫青的玛瑙，红蓝绿紫粉的玫瑰，红白绿紫黑的葡萄……都混搭在了一起，让人溴出了美味，又迎来了色觉大餐，不知道是谁在推进着这个伟大“盛晏”，却又久久不开席，人们等着有些焦急了。 红霞继续向上弥散，天边加大的光亮，人们一直猜测在自己眼里日出的方位。大家占的点不一样，日出的点是有细小差别的。我也在猜测它在我眼里出现的点。天际的芦苇形成一道黑线，划出了一条黑白分明的分界线。远处近处的人群肃穆静立守望着远方，人们的眼睛紧紧盯着远处——越来越红亮的远处。光亮也在向着一个地方奔冲，光亮的地方越来越明显，范围却缩得越来越小。对，太阳一定是从最亮的那里升起来的，那里越来越亮，果不出所料，太阳甫露脸，湖面便装进了霞光，因光特有的效应，我看不清它，但我知道它已经出来了。 它是亮的，但并感受不到它的热量。它是害羞的，害羞源于无知，也源于这些隆重的欢迎仪式。它是混沌的，像是被敲去了蛋壳的蛋黄，还与蛋清胶漆在一起，似乎很清楚，但又不是很清楚。 人们的兴奋是无声的，手机“咔嚓”的快门声，干脆转换成了无声的录像功能。人们珍惜每一道光，每一份明亮，明白每一束光的含义，懂得每一缕光的分量。他们把它们装进了手机、相机，更装进了心里，久久的保存着。瞬间我突想起了来时路上的情景，不管路途多遥远，人们踏着黑夜，抵抗着寒冷，向着一个地方奔冲——一个有光亮的地方。这就是生物的趋光性？涌动奔向光明的人群，像拔离黑暗一般，冲向了光明。即使有一天这种光明炽热到让地球上的一切生物化为灰烬，也不改初衷。然而我想，日出也有它的黑暗。从我角度看，它带来的是明光，但从它的角度看，也许它正在拔离它的黑暗，投到另一个世间。 光明并不会完全消除阴暗，因为有影子，再说也有它普照不及之地。日出会让我想起它光明前那片不可预知的色彩变幻。黑夜总会让我想着，在我睡觉时从我床底下悄悄滑过的日光。当日出要出现时，我已经拼命地在人群中占领了一席之地等待它，迎接它，那一刻，我不畏惧途远，不畏惧严寒。当有一天，人们站在另一个星球，看着太阳西升东落，也许倍能体味那种“万物灰烬”的感受，也会强烈感受到追光者的魅力所在。 也许每一份追求都带着些执着，而每一分执着都带着些神经质。   （五） “蛋黄”渐渐腾挪，最后跳出“黑线”，蓬松雪白的苇花，便镶染了一道金边，无比完美。湖面生光，倒映着“蛋黄”。白鹭在湖面与芦苇上空盘飞，我听到了它们松心的腾闹。 晨光彻底揭晓了追光者这场盛大的聚会。他们本是执着的追光者和虔诚观光者，瞬间他们都成了摄影的爱好者。你借着我手，我借着你的手，拍摄着旭光的剪影与温暖。他们沿湖而行，在芦苇中若隐若现，在芦苇荡中寻找黎明。他们默许着些什么，他们沉思着些什么，他们欢笑着些什么。他们在议论着老子去了哪里？他们寻索着边塞诗人的足迹？他们缅怀着戍边将士的威严？ 蓬松如絮的苇花，在晨光的普照下，一望无际的芦苇荡，生出诗意般的画卷。这里水草肥美，水鸟翱翔，人来人往，荒漠上的生灵全向这个绿洲集结了。 一些人还沉浸在晨曦的柔和中，一些人已经返回了。 我逗留了些许时间，往回走的时候，“蛋黄”似乎已经成“煎蛋”了。 我仔细看着每一个往回走的人，他们的脸上都挂着满足的笑容，似乎告诉我没有一人迟到这场盛会。虽然大家都挤在一个观景台上，也许都不是“最佳”的观景点，但不同的角度，每个人似乎都得到了自己的所要，按现在那些油嘴滑舌导游的话说应该是“不留遗憾”。后来我才领悟到，大自然的美是宏大的，日出的美也是宏大的，每一处都是美的，每一视角都是美的，它的美不局限一隅的取景，不囿于一处的窥探。 荒漠上这片绿洲的日出日落等同的美丽，等同的宏大，脑里油然想起了王维的那首《使至塞上》的诗： 单车欲问边，属国过居延。 征蓬出汉塞，归雁入胡天。 大漠孤烟直，长河落日圆。 萧关逢候骑，都护在燕然。 诗诉说这宏大的美，从古到今一直在人们的心里。 我返回时经过景区入口，已无一人再从入口进入，原来有些生意是在天黑的时候就完成了的。深信，美景有时是在黑夜里寻找的。 景区外有些零散的游人，见一簇簇人从景区里走出来，便问：“里面有什么好看的吗？” 人答：“也没有什么，就是看日出而已。” 他们迟到了。他们脸上挂有几分遗憾的颜色。 难道这就是对良辰美景最好的解释？ ——点心    |
|
|
