|
歌曲：我要去西藏  【羚羊】 穿越西藏阿里中线无人区 西藏，在我心目中一直是令人向往的一片神秘土地。7月16日，我们来到了西藏自治区首府拉萨。在拉萨停留二天，19日从拉萨出发，到山南市、日喀则市，再到阿里地区。一路翻山越岭，沿途神山圣湖，蓝天白云，广袤的草原，珠穆朗玛峰，雅鲁藏布江，五彩沙丘，札达土林……高原风光，令人目不暇接。 我们是24日晚到达阿里地区首府狮泉河镇的，时间已是9点多，太阳还将落未落。车驶进城中，天色虽没全黑，但城里已是华灯初上。 狮泉河镇，是在戈壁滩上建起来的边陲重镇，海拔4300米，有中国海拔最高城镇之称。219和317国道在此交汇，小城虽不大，但已成为藏西高原的重要交通枢纽和旅游集散地。 走进阿里中线 阿里位于西藏自治区的最西部，平均海拔4500米，被称为“西藏的西藏”。我在拉萨的客栈里，听到自驾游们谈论最多的就是“无阿里不西藏”，意思是说“如果你到西藏不去阿里的话，就不能算真正的到过西藏。”驱车从拉萨到阿里，主要有阿里南线和阿里北线两条路，我们基本是走阿里南线，来到狮泉河镇的。后面的行程，是从狮泉河镇出发，穿越阿里中线。阿里中线几乎没有柏油路，甚至没有路，全程650多千米，中途要穿越几百千米的羌塘无人区，对游人和车辆都是个极大的考验。但是沿途有西藏旅行最精华的风景，相较于阿里北线，旅途可邂逅更多的高山湖泊，是阿里“一措再措”的完美诠释。（藏语中湖泊称作“措”）。  羌塘无人区 25日，由狮泉河镇出发，沿317国道行驶到革吉县雄巴乡。雄巴乡是阿里北线与阿里中线的分路交叉点，直行继续走317国道，往右去亚热乡，开启阿里中线穿越之旅。 下午二点，车上了阿里中线。出雄巴乡，司机小哥不走平常路，车拐上了一条土路，一直开到了湖边，湖长制公示牌显示是“嗏勒措”，这是我们阿里中线之旅“一措再措”的第一措。深蓝色的湖面，幽静地倒映着蓝天白云。远处，水天相接，天之蓝、水之蓝相互交融。湖畔只有我们的五个人，一台车，天空是寂静的、荒原是寂静的、山峰是寂静的……唯有清澈的湖水吻着湖岸，发出有节奏的悠悠湖音，一阵……一阵……大自然的声音。 这让我想起美国作家梭罗《瓦尔登湖》中的描述：“湖是风景中最美丽、最富于表情的姿容，它是大地的眼睛，观看着它的人也可以衡量自身天性的深度。”  车过亚热乡，柏油路就没了，开始进入羌塘无人区。在亚热大草原，我们停车驻足。纵目远望，一望无际，蓝蓝的天空飘浮着一堆堆象棉絮一样洁白的云朵，地平线上突起的山峰连绵不绝。夏日午后高原的阳光，不热不燥地洒向草原，黄褐色的原野上隐隐地泛着浅浅的绿意，尽管戈壁滩上砾石丛生，而稀稀拉拉的一棵一棵小草却顽强地生长着。“天苍苍，野茫茫。”粗砺原始的画面带来的视觉冲击和心灵震撼，让人难以忘怀。 有人说“走在高原，很难用言语来表达这里的景色。你只能用心灵感知她的庄严，静穆和深邃，领略大自然赋予她的瞬息万变和亿万年的寂静。”  藏野驴 藏羚羊  越野车在无人区的大草原上奔驰，不时会遇见藏羚羊和藏野驴等。这些高原精灵，如今得到了很好的保护，当我们对着三五成群的藏羚羊拍照录像时，它们并不感到惊恐，悠悠地低头吃草，时不时昂起头与我们对望，仿佛是在告诫我们这些不速之客，它们才是这片荒原的主人。在戈壁滩上还两次见到野牦牛的尸骨，令人毛骨悚然。司机小哥说，无人区常有狼和熊出没。 在无人区，所谓的路其实根本不是路，就是走的车多了，留下的车辙印，人们便称它为路。正如一句名言所说：“地上本没有路，走的人多了便成了路。”  下午四时许，翻越达多拉山口，海拔5290米，这应是我们此行到达的海拔最高点。晚七点多到达仁多乡驻地，这里是羌塘无人区边缘茫茫戈壁中的一个小乡村，是阿里中线必到之地。趁着天还没黑，我好奇地想看看这个地处藏北高原的小乡村。一条东西向大道，两排太阳能路灯。两边是藏式住房，看上去都是新的，有的一层、有的两层，白墙平顶，暗红色的屋檐，黑色的窗套，窗楣上装有五彩色的帏幔，别具藏族特色。每家屋顶上都飘扬着一面鲜艳的国旗。傍晚时分，炊烟袅袅。街上身着藏族服饰的悠闲男女，说着我们听不懂的藏语。路旁竖立着好多块旅馆饭馆、宾馆的招牌，还有挂着超市、缝衣店等招牌的店面。仁多乡小学、卫生院和仁多乡下辖的村委会也都设在这里。 夜宿的旅馆条件简陋，没有卫生间，洗漱要到外面公用水桶去接水。刚到旅馆，司机小哥就提醒我们要抓紧时间给手机充电，夜里要停电。这里原本是个闭塞的小乡村，近些年因为旅游，让这个曾经封闭的小乡村成为了热门的旅游地。 穿越无人区 26日，是进入阿里中线无人区的第二天。如果说昨天是穿越无人区的开篇序曲，那么今天才正式进入主题曲。  今天的行程是从仁多乡到阿里地区措勤县。出发时，司机小哥告诉我们，今天要走的路全为高低不平的土路或碎石路，俗称“烂路”、“搓衣板路”。 出发不久，即遇一措。司机小哥说，“这是仁青休布措，海拔4756米，对岸是隆格尔雪山，终年积雪。”  仁青休布措 车行驶在湖边的碎石路上，透过车窗，雪山、碧湖、蓝天、白云，景色非常迷人。就在我们专注于车窗外风景的时候，司机小哥突然停下车，打开车门跳下车去，我们也都跟着下了车，原以为是停车观景，可却听司机小哥说，“车爆胎了”。只见左前轮胎瘪了下去。  在仁青休布措边小憇 我们被眼前的湖光山色所吸引，根本没有在意爆胎的事。司机小哥忙着换备胎，我们忙不迭地拍照录像。阳光灿烂，雪山连绵起伏，冰峰耸立；深蓝色的湖面平静的宛如明镜。湖中小岛与弧线柔美的的湖岸相连，形成了一座半岛，倒映在水中，显得宁静而又迷幻，半岛成了仁青休布措最显著的标志。  下午二点，到达扎布耶茶卡（又叫扎布耶措），“茶卡”藏语的意思是“盐湖”。美丽的扎布耶茶卡，湖面结成白色盐的结晶体，纯洁、静谧、透亮，白茫茫一片，在阳光的照耀下，银光闪闪，仿佛令你置身于茫茫雪海之中。 扎布耶茶卡（盐湖） 扎布耶茶卡，湖面海拔4429米，分为南、北两湖，除了迷人的风光，还是世界三大锂盐湖之一。锂资源是重要的新兴产业资源，被视为“未来白色石油”。走过扎布耶茶卡，盐田设施显示锂盐资源已在开发中，在湖畔看到一块绿色牌子——“环境与人类共存，开发与保护同步。”这昭示着环境是人类赖以生存的条件，资源的开发利用需要严守生态红线，这在被誉为“亚洲水塔”、“世界上最后一方净土”的世界屋脊，显得更为重要。 离开扎布耶茶卡，下一站是今天的目的地措勤县。车在碎石路上跃上顿下，犹如过上车一般。下午四点多，行至帕江乡境内，车左、右两个后轮，在一个多小时内相继出现爆胎。无人区手机没有信号，与外联系不上，司机小哥费尽周折才找到救援点。在等待救援时，又遭遇了一场突如其来的沙尘暴。 晴朗的天空，突然间乌云蔽日，阴暗下来，风一阵紧似一阵，我们慌忙钻进车中，只见尘土飞扬，风刮起的泥沙打在车上噼啪作响，越野车被风吹得直摇晃。很快，一阵狂风过去，惊心动魄的场面又恢复了寂静，太阳不知从哪儿又钻了出来。我不禁感慨，高原的天气真的太任性了。 更具戏剧性的是，前来救援的师傅，在给我们的车换好轮胎后，他的救援车却怎么也打不着火，抛锚了。转眼间，救援车也成了被救援的对象。一连串的突发状况，使我内心不免生出恐惧。 太阳已偏西了，车继续向前，开出不久，司机小哥又停车，下来围着车转了一圈。这让我的心忽然又揪了起来。上车来他笑着说，是自已心理紧张。我和他开玩笑说，“不要怕了，古话说'事不过三’，今天意外爆胎已经三次了，后面会一路平安。”这是在安慰他，更是在自我安慰。车终于驶离了碎石路，上了柏油路，我们不禁一阵欢呼，前方已隐隐看见措勤县城的灯火了。 措勤县城 一措再措 27日，穿越阿里中线无人区的第三天。 挥别措勤县城，直奔扎日南木措而去。出城不远，车拐向了戈壁滩上的土路。路旁遇见了一户独门独院的藏族人家，司机欣然同意了我们去藏家看看的建议。 下车来到藏家院子里，藏家的小哥俩非常热情。领我们看了他们家，客厅是家中最大的房间，中央有炉灶，一根烟囱通向屋顶，用来生火取暖，或烧水。一排色泽鲜艳的藏柜、两组床榻（类似长沙法）。客厅实际上是一个多功能厅，既是会客厅，又是餐厅，还兼卧室。屋内还有佛堂，外墙绘有动物壁画，窗檐下挂着黄、红、白色的帷幔，屋里屋外都别具藏族风格。主屋外还有两排石头垒成的屋子，其中一间专门用来风干牛、羊肉。院子里停着拖拉机、摩托车，屋里有洗衣机。小哥俩一个大学毕业，一个高中毕业；还有两个妹妹在拉萨读高中。西藏实行免费教育，学生上学国家实行“三包”——包吃、包住、包学费。 扎日南木措 告别藏家，来到了扎日南木措观景台。这是阿里“一措再措”的又一个大措，是西藏第三大湖。措勤县名藏语意思为“大湖”，因扎日南木措湖而得名。爬上观景台的山崖，凭高眺望，群山环抱中的扎日南木措浩浩汤汤，湖面蓝得让人感觉有些“失真”。在阳光映照下，逆光看过去，湖面光影迷幻，波光粼粼；顺光去看，湖水平静、柔和，如同蓝色锦缎一般。湖边岸线或流畅，或回转，蜿蜒伸向远方。 在扎日南木措逗留了一个多小时后，车沿着北岸的搓衣板路，朝着“一措再措”——当惹雍措驶去。一路是荒无人烟，人迹罕至的无人区。车进入了尼玛县军仓乡境内，上了柏油路。下午四时许，来到了当惹雍错西岸。 当惹雍错 当惹雍错是西藏第四大湖，是全部面积位于我国境内的最深的湖，最深处达230米。它是西藏最古老的雍仲本教徒崇拜的最大的圣湖。沿着西岸向北，路是新修的，在山麓与湖岸之间蜿蜒前伸。湖水由岸边及湖心，逐渐由浅蓝变得深蓝，浩瀚而神秘。湖对岸是连绵不断的赭褐色山峦，如同一道屏风矗立在湖边。雪山，在斜阳的映照下，闪着银光。傍晚时分，湖风吹拂，车行驶在蜿蜒的湖岸道路上，有种行驶在滨海大道上的感觉。 一路向北，晚七时许抵达坐落在当惹雍措湖畔的文布南村。入住的旅馆是依山而建的藏式二层楼房，楼上阳台正对着当惹雍措，透过落地窗的玻璃，两岸群山，湛蓝的湖面，远处的达果雪山尽收眼底，我们异口同声说，今晚住的是“湖景房”——名副其实。 文布南村隶属于那曲市尼玛县文布乡，海拔4600米。《西藏人文地理》杂志这样描述它：“万里羌塘的西部，是闻名于世的无人区，坐落在无人区最边缘的苯教古老部落——文布南村，冷寂地守候着苯教神山达果神山，和苯教圣湖当惹雍措。这里是西藏久负盛名，却难以抵达的旅行胜地。” 文布南村 古老的村落，一条水泥路贯穿全村，房屋或依山而建，或沿湖而建，都面朝当惹雍措。村子的西边新建了不少藏式风格的楼房，湖边有多处村民建房的工地。一律的藏式风格，无论是新、是古，都给人以深刻记忆。一路上都是旅馆、饭店和超市的招牌，从招牌上看有不少是外地人来投资的。从旅馆老板那里得知，旅游开发之前，村里人多数半农半牧。村外有辽阔的牧场，湖边有成片的农田。令人惊奇的是由于独特的地理位置，文布南村是藏北唯一可以种植青稞和蔬菜的地方。 文布南村，因偏远、神奇、原生态（环境、生存），甚至原始与粗犷，而暗合了都市旅行者寻求自由的氛围。实际上旅游的兴起，让文布南村已不在是难以抵达的地方。走过文布南村，我在想，这个被旅行者称作“藏北唯一能成为故乡的地方”，以后不知又会是怎样的一番景象。 28日，原来计划行程是由文布南村到尼玛县城，结束阿里中线穿越之旅，晚上住在尼玛县城。但由于两地之间只有不到200千米的路程，且又是省道，路况较好，中午12点便到了尼玛县城。因此改变行程，继续向前去班戈县。 象雄王国遗址一 上午九点半，我们先去寻访象雄王国遗址。车穿过文布南村，沿湖边崎岖陡峭的山路，爬上一处高坡，在一座经幡猎猎的圆顶山前停下，路边的标志牌显示为象雄王国遗址。遗址坐落在当惹雍措的湖畔，规模宏大，可以看到山腰上大大小小的洞窟。早在松赞干布统一西藏之前，西藏高原曾经分布着几十个小王国，其中位居当惹雍措一带的象雄王国，是一个有自已的语言和文字，文明高度发达的王国。它不仅形成了自己独特的象雄文，而且还是西藏古老的传统宗教"雍仲本教"的发源地。后来，吐蕃在西藏高原崛起，象雄为吐蕃所灭。时至今日，我们在这里看到的大片遗址，据说即古象雄国王宫的所在地。 象雄王国遗址二 由原路返回文布南村。出村时，晨雾尚未散尽，小雨淅淅沥沥。路边的山峰覆盖着白雪，昨天夜里这里好象下过雪。 途中经过文布北村，又“措上加措”遇见了当琼措。可天公不作美，湖畔风很大，湖面被云雾笼罩，伫立于湖边，没能看到最美的当琼措，但是看到了一个山色空蒙湖亦奇——别样的当琼措。 高原的天气任性无常，当我们来到尼玛县城时，晴空万里，阳光普照。抵达尼玛县城，意味着阿里中线穿越之旅，历时三天，圆满结束。 【图文编辑】老骥 |
|
|
