离开葡萄牙里斯本大区，一路向东北前往西班牙首都马德里，沿途安排停留的游览地几乎都是世界文化遗产，包括葡萄牙的埃武拉（人骨教堂与古罗马神庙遗址），西班牙的梅里达（古罗马剧院与角斗场遗址、古罗马艺术博物馆），卡塞雷斯古城（罗斯波索斯塔、圣玛利亚大教堂，狭窄弯曲的街道和环绕小城的12公里长的城墙）、瓜达卢佩（西班牙基督徒们的朝圣中心-瓜达卢佩皇家修道院与黑圣母）、托莱多（基督教、伊斯兰教和犹太教三种文化交融的西班牙前首都，唐吉可德的故乡-大文豪塞万提斯曾在这里构思写作名著《唐吉可德》）。离开葡萄牙里斯本大区，一路向东北前往西班牙首都马德里，沿途安排停留的游览地几乎都是世界文化遗产，包括葡萄牙的埃武拉（人骨教堂与古罗马神庙遗址），西班牙的梅里达（古罗马剧院与角斗场遗址、古罗马艺术博物馆），卡塞雷斯古城（罗斯波索斯塔、圣玛利亚大教堂，狭窄弯曲的街道和环绕小城的12公里长的城墙）、瓜达卢佩（西班牙基督徒们的朝圣中心-瓜达卢佩皇家修道院与黑圣母）、托莱多（基督教、伊斯兰教和犹太教三种文化交融的西班牙前首都，唐吉可德的故乡-大文豪塞万提斯曾在这里构思写作名著《唐吉可德》）。
 埃武拉，这是我们在葡萄牙南部游览的最后一站，非常清静的小镇，走在街上几乎碰不到多少行人。埃武拉始建于公元三世纪古罗马帝国统治的末期，当时面积不足1平方公里，是古罗马帝国军队的驻地。目前，还能看到古罗马时期的罗马神庙、温泉浴池、古罗马城墙遗址以及唐娜·依萨贝尔拱门等。古罗马帝国灭亡后，埃武拉曾先后被西哥特人和摩尔人占领，其间城市规模不断扩大，建筑风格逐渐趋向哥特式和阿拉伯特色。1986年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。    人骨教堂，世界文化遗产，全名叫圣弗朗西斯科教堂，就是这个始建于1510年的小教堂使得埃武拉声名远扬，因为教堂内存放了5000多具尸骨，大厅内的柱子、墙壁都是由人骨叠筑而成。     昏暗的灯光打在墙壁上，清晰可见不大的礼拜堂中整齐排列的人骨和头颅。14世纪的一场黑死病，埃武拉这座小城一下子死去了3万多人，死亡人数之多，以至于没有地方可以安置了。教士们把骨骸搬进教堂，并堆成金字塔形状，由于数量实在太多，后来有人索性把骨头充当装饰素材，造就了今天的人骨教堂。    皮包骨和木乃伊 。 教堂二楼是一个展室 ，摆放着许多教堂多年来搜集的各种宗教物品、人像、兽像、饰物、工艺品等等，虽然这些展品规格都不大，但很精致。 教堂里阴气很重，太压抑了，稍作停留我们就跑了出来。外面阳光明媚，刚巧赶上街头舞蹈表演。欢乐的歌舞将在教堂里的阴霾之气，一扫而光。教堂里阴气很重，太压抑了，稍作停留我们就跑了出来。外面阳光明媚，刚巧赶上街头舞蹈表演。欢乐的歌舞将在教堂里的阴霾之气，一扫而光。 埃武拉古城始建于公元3世纪罗马帝国统治时期，至今在城里还能看到古罗马时期的遗迹。据说这里的罗马神庙的建筑结构，曾经对中世纪、以至文艺复兴时期欧洲各国的宗教建筑有不可估量的影响，直接影响到欧洲的巴洛克，甚至近代的建筑。 梅里达是我们再次进入西班牙后游览的第一个世遗小城，距离西葡边境不到80公里。梅里达始建于公元前25年，是当时古罗马皇帝奥古斯都的殖民地，地处前往罗马的公路的交叉路口上，是古罗马人的战略重地。快进入梅里达时可看到田野里散落着不少荒废的古迹，看到一个似乎还在使用的水渠渡槽，导游告诉我们这个渡槽是两千多年前古罗马时期的建筑，真是让你感到有点儿难以相信。 古罗马剧场建于公元前一世纪，当时能容纳六千名观众，其阶梯形座位共份三层，从观众选择座位的情况可以看出当时住在梅里达城的罗马人的社会等级。在阶梯形的座位前是一个半圆形的乐坛，舞台后是两排大理石柱廊，后面还有一些演员们使用的附属建筑。古罗马剧院现在已成为梅里达城市的标记，是前来参观的游客数量最多的名胜古迹，你要知道这可是两千多年前人类的建筑物。 古罗马斗兽场，位于古罗马剧院旁边，可容纳14000名观众，主要用于决斗士表演和斗兽。竞技及斗兽表演在中央的椭圆形沙场上进行。竞技场的东、西、北面的上下看台都有大门与场外相通，南端设有角斗士使用的房间和圈兽的地方，看台下有角斗士进场以及野兽进场的洞口，角斗士出场前与野兽一样是被关在看台底下的洞里的。场地中央地上铺有沙子，那里是角斗士与野兽搏斗的地方。看到这些，不由得想起影片《斯巴达克斯》里悲壮的场景，那正是这个年代发生在古罗马的故事 古罗马艺术博物馆在世界同类博物馆中占据很重要的地位，1986年建成。从外面看，这是一座很普通的两层楼房，梯形的大门虽然简单，但看上去似乎有些神秘感。进到里面发现这是一座半地下的建筑，很宽敞，而且游人不多。 被誉为国际建筑界的典型范例，根据博物馆本身的用途，仿照古罗马传统建筑风格，采用了拱形建筑手法；利用玻璃作屋顶，达到了利用自然光作室内照明的良好效果。展馆中有大量的古罗马时期的石雕，最多的是人物雕像，惟妙惟肖，可惜多数都没有人头了。 很多幅古罗马时期的壁画收藏在这里，令你惊奇，让你目不暇接，这些时间最久的可达2000多年前的壁画居然还是清晰可见，甚至色泽鲜艳，让人称奇。 地穴层保留着古罗马时期的建筑遗迹。将新建筑建立在古罗马建筑遗址之上，并完好保留了遗址原貌，绝对是博物馆设计者得以自豪的创作。不由得想起我们的西安兵马俑博物馆，“世界第八大奇迹”的兵马俑就象是被放在了一个蔬菜大棚里，价值连城的展品则散落在走廊上一个个玻璃柜中。 卡塞雷斯，世界文化遗产，整座城市建在一个山丘之巅，昔日曾做过西班牙的首都（卡斯蒂利亚王国）。主要看点是中世纪的老城，罗斯波索斯塔、圣马行奥教堂、圣玛利亚大教堂，以及不断宽窄变幻的街道和环绕着这个城市的12公里长的城墙等。 卡塞雷斯同西班牙很多城市相同，也经历过古罗马人、西哥特人、摩尔人的统治，直到1229年，阿方索九世最后征服该地。16世纪文化、艺术及所修建的宫殿受到文艺复兴风格的影响，并构成了目前该城文物古迹的主体部分。我们的游览就是从穿过星辰拱门进入老城开始的。 卡塞雷斯的老城是欧洲保存得最完好的城市之一。在摩尔式城墙内，一派浑然天成的中世纪景象，街道出奇的狭窄，两旁的房屋都很高大，主要是教堂和豪宅，街道弯弯曲曲，阴暗少光，最特殊的是在这座被12公里城墙包围的老城内，除了几座教堂、宫殿，以及几座豪宅之外，没留出多少空间给居民居住，所以老城内的民居非常少，也几乎没有熙熙攘攘的商铺，显得空空荡荡，犹如是一座空城。另外一个与众不同的特点，就是这里的建筑多为方方正正，见棱见角，酷似摩尔人的建筑。这是由于13世纪赶走摩尔人后，统治这里的贵族反对天主教徒争夺卡斯蒂利亚王位，为显示自己的与众不同，故意保留之。 老城内有多处始建于各个时代的教堂。建于14世纪圣马行奥教堂为单廊式，同期建造的圣玛利亚大教堂是从罗马式向哥特式转型时期的建筑，16世纪中叶耶稣会建造了圣弗兰西斯科哈比埃尔教堂与圣帕布罗修道院则都是三廊式建筑。所有的教堂都是用石块垒砌而成，外面显得较粗糙。 古城中还遗留着不少很有历史的贵族豪宅，这些具有特鲁希略和卡塞雷斯特色的豪宅始建的年代多为14、15世纪，个别豪宅则更为古老，是11世纪末的摩尔人建筑。能够叫得出名字的豪宅有卡瓦哈尔之家、穆德哈馆、戈鲁费奈斯·德·阿巴霍宅等等。不过这些豪宅都是大门紧锁，估计面对现代豪华舒适的居室建筑，豪宅主人也不愿意再住在这里了。 星辰城门外是新城广场，市政厅、城市的商业区就在广场周围。现如今当地居民基本上都搬到了老城之外居住，想想也是，这么个狭窄阴暗、死气沉沉的老城，住在里面肯定会很压抑。 瓜达卢佩，一座建立在贫瘠高地上的西班牙小城，小到把老城区逛了个遍，只需花费十几分钟的时间，但就是在这个小城里有一座非常出名的瓜达卢佩皇家修道院，曾为西班牙基督徒们的朝圣中心，世界文化遗产，教堂内供奉着的“黑圣母”-- 瓜达卢佩圣母更是赫赫出名。 圣玛利皇家修道院的建造始于13世纪，但有关她的故事却久久流传，在我看来之所以这座修道院能够成为世界文化遗产，传说中的故事肯定起到了极大的作用。据说13世纪，一位牧羊人在瓜达卢佩河流附近偶然发掘出了一尊尺把高、非常古老的圣母木雕像，人们虔诚为它建造了一个小教堂，把圣母雕像供奉在教堂的神台上。小教堂建造之后不久，国王阿方索六世统帅的军队在1340年的萨拉多战役中取得了决定性的胜利，人们都讲这是由于受到了圣母神灵的庇护，于是国王阿方索六世正式宣布这个修道院为皇家神殿。之后小教堂不断的扩建，逐渐声名卓著，成为了圣母的朝圣地。 1492年，随着哥伦布发现了新大陆，瓜达卢佩圣母又成为西班牙人殖民化南美民众的重要法器，圣母像也随之变成了著名的“黑圣母”。在西班牙，埃斯特雷马杜拉从古到今就一直是贫瘠之地的象征，恶劣的环境使得这里的青年们都充满着冒险精神，哥伦布发现新大陆的消息给这个省的青年们带来了机会。他们疯狂地向南美进军，征服了一块又一块堆满黄金和白银的土地，疯狂聚敛的同时，他们也毁灭了当地那些令人神往的古老文化。为了控制当地人民的信仰，他们派遣传教士去宣扬天主教。传说在1531 很凑巧，刚好赶上了复活节，来自马德里的一支学生乐队在大厅神坛前演出。演出的效果我们不是很关心，关键的是神坛前平时紧锁的铁栅栏打开了，使得我们不仅可以欣赏一场音乐会，还可以在演出后走到神坛前近距离去拍摄放在高高的神坛之上的“黑圣母”雕像。 几百年来，瓜达卢佩圣母的名气越来越大，因而教堂不断地扩大，神坛也随之变大，原来只有尺把大小的圣母木雕像，只是头部被染成了褐色，但大小没变，所以放在巨大的神坛中央，显得非常小，很难看清楚。尽管赶上神坛前的铁栅栏开放，但仍必须要使用长焦镜头才能看清“黑圣母”。 有的历史学家解释这个古老的圣母木雕像，也许仅仅就是一尊很久以前基督教徒在躲避穆斯林追赶时不幸遗失的普通圣母雕像。但不管怎样，现如今，这尊古老的瓜达卢佩圣母塑像还在庇护着当地人民，使得这里成为了世界文化遗产，依然不断吸引着全世界的游人前来此地，从而造福当 托莱多古城始于古罗马时期，曾经是卡斯蒂利亚王国（前西班牙王国）的首都。小城至今仍保持着旧时的风貌，整座古城被列为世界文化遗产。塔霍河将古城的三面包围住，形成天然屏障，进入古城要经过古桥。罗马人、西哥特人、阿拉伯人、摩尔人先后入侵托莱多并在这里定都，使这里成为基督教、伊斯兰教、犹太教三种宗教和文化交融的都城。
清晨眺望托莱多古城。托莱多古城位于一片山地之中，刚巧我们的酒店就在其中一座山头上。清晨来到酒店顶楼的平台上，就可以对晨曦中的托莱多一览无余。处于整座城市的最高点的阿尔卡萨王宫在晨曦中甚为夺目，如今那里是一座军事博物馆。 历史名城托莱多古城，公元前192年被罗马人占领；公元527年西哥特人统治西班牙，并在该城定都；公元711年被阿拉伯人攻陷，仍建都在此；1085年阿方索六世收复托莱多，并继续将这里作为卡斯蒂利亚王国（西班牙）首都和全国宗教中心。直到1561年西班牙费利佩二世迁都马德里，托莱多才逐渐衰落下来。 托莱多的城墙很完整，虽然仍可看到最早的西哥特人修建的城防残迹，但今天环绕托莱多古城的是由阿拉伯人建造，且为重陷后修复的第二道城墙。比萨戈拉门为托莱多城的正门，朝北，建于16世纪中叶。由于东、西、南有塔霍河隔断，这是唯一能陆路进入古城的一道城门。门上刻有西班牙国王卡洛斯一世帝徽帝国皇鹰。在城墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多的题词：“西班牙之荣，西班牙城市之光。”进入城门就是一个城堡，这可能是当年把守城门的驻军营地。我们的游览就是从比萨戈拉门开始的，不过为省力，我们是从城门附近乘坐电梯进城，先直接爬到城市最高点，而后一路下坡进行参观，这样比较省力。 圣依德方索教堂位于城中最高点，一座巴洛克风格的教堂。这座教堂又称lglesia de Los Jesuitas，意思这里是耶稣会清修之地。除了文化内涵，这里也是一个可以俯瞰城中街景的好地方。 城区道窄坡斜，街道纵横交织，密如蛛网，犹如迷宫，若不是有当地导游带领，我们肯定会转向迷路。一位犹太小姑娘很有趣，她用腿横跨在小巷两边的墙壁上，以示意小巷之窄，让家人拍照。 沿街商店、旅店、酒家、咖啡馆、花店、铁匠铺鳞次栉比，不过我们一路上如此熙熙攘攘的老城街市看得太多了，已经引不起我们太大兴趣，倒是一些壁画、壁雕和前店后厂的商家招牌很有趣，耐人回味。 托莱多大教堂是西班牙最大的教堂之一。16世纪首都搬到马德里后，教廷则认为这里更适合做宗教中心，坚持不搬家，所以至今西班牙首席红衣大主教的驻地仍在这里。托莱多大教堂是哥特艺术的顶峰之作，主堂长112米，宽56米，高45米，由88根大石柱支撑，主堂周围有22个祠堂。大概现在已经很难看得出，左边的塔楼是从摩尔人所建的清真寺宣礼塔改造而来的。 托莱多是一个基督徒、伊斯兰教徒和犹太人混居的古城，有很多教堂寺院，既有基督教教堂，也有伊斯兰教清真寺，而且还能看到犹太教的教堂。虽然古城里没有一栋现代化建筑，但却有不少崭新的教堂、寺院。 托莱多市政厅在大教堂的对面，中间相隔一个小广场。尽管托莱多号称是多种文化共融之城，但当政者肯定是基督徒，因为飘扬着西班牙国旗和托莱多市旗的市政厅楼顶上有十字架 索科多维广场是托莱多老城中的一座被城墙围着的小广场，穆斯林时期这里曾是买卖骡马牛等牲口的地方，中世纪成为斗牛场和市民社交活动的中心。广场呈不规则的四边形，散落的石凳上用彩色瓷砖绘制出一幅幅《唐吉可德》小说中的画面。广场周围环绕着带有柱廊的房屋建筑，是礼品店聚集的地方。进入广场有扇门，叫做“圣血门”，门口矗立着大文豪塞万提斯铜像，据说当年的塞万提斯曾在这里构思写作《唐吉可德》。。
圣马丁大桥。这座建于13世纪的古桥是从西面进入托莱多古城的要道，桥头矗立两座防卫塔，属哥特风格。塔霍河将古城的三面包围住，因而进入古城必须要经过古桥，圣马丁桥就是其中之一，它有五个桥拱，桥面最宽处达40米，在当时是非常惊人的规模。 夕阳中的托莱多古城。托莱多古城有两处地方是观看落日下城景的最佳之处，一处在比萨戈拉门的西侧城墙之上，傍晚之前在那里可以看到款款流淌的塔霍河，还可以看到山野之中的圣塞尔万多城堡，那是当年阿拉伯人建造的城堡，公元14世纪时，被全面改造为穆德哈尔式风格建筑。 帕拉多尔(PARADORES)城堡酒店位于古城北面的高山上，是另一处观看夕阳中托莱多古城美景之地。游客们可以站在酒店前面的观景台，或坐在崖边的酒吧平台上饱览夕阳西下。 托莱多的礼品店。在城里转了整整一天，真是挺累的，来到城市广场边上的一家礼品店，因为它的旁边有咖啡厅，无意中发现这家店铺中的礼品很精致，引起了我们的兴趣。 |
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