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最近，周迅在电影《无名》中的旗袍造型曝光，周迅和旗袍适配度话题也登上热搜。 随后网友又盘点了周迅在以往电影里的经典旗袍造型。 谁看了不说绝绝子。
我们对旗袍有一种浓厚的情结。 如果说每个时代都有自己的代表服装，那么，民国女性的衣柜里一定少不了这一件旗袍。 今天，跟小印一起来了解一下旗袍那不为人知的一面吧。
旗袍其实是中西结合的产物？ 旗袍可谓是民国时期最有代表性的服装。 当时几乎人手一件，为了交际需要，还要经常更新旗袍款式。
旗袍有何魅力，能在民国时爆火，甚至走向世界？ 这很大程度上要归功于旗袍成功的融入了实用的西方元素，又没有丢掉自己的传统特色。 虽然被定为国家礼服之一，但旗袍实际上是一种中式外表下的西式穿用。
1914年协和贸易公司广告 外表上，旗袍仍坚持了廓形、盘扣、立领等中国传统要素，“开右衽”的习惯也被保留下来，构成了旗袍独特的审美形式。 盘扣和旗袍上的花纹也承载了中国传统文化，比如琵琶扣，刺绣、钉珠、镶、嵌、滚等传统工艺。
同时，开衩带来的时隐时现的效果还是中国所讲究的含蓄美。
结构上，旗袍引入了西方的胸省、腰省、肩缝和装袖，更加立体。 中国服装重视二维结构，也就是以人体站立时的静态姿势为设计标准。 所以中国服装不强调款式，而是强调精细的工艺，人和衣服之间空隙大而显得宽松。 这也就是为什么古代的衣服大多是宽袍大袖和裙子，并且向下垂。
而西方服装注重和人体的完美结合，因而经常通过复杂的结构突出人体曲线和三维效果。 “省”就是把平面布料包裹立体的人体产生的多余的量去掉，引入这个可以让衣服更贴合人体曲线。 装袖意味着衣服和袖子不再来源于同一块布料，要分别做好后缝在一起。
20世纪二三十年代的旗袍受到了西方文化的明显影响，从A字版型变成了X型，袖口收缩，裙摆向上提，整体上已经类似于西式的直腰女裙，突出了人体曲线。 出现了简洁的抽象几何风格的花纹。
中西结合使旗袍既有新式精神，又不会让保守派难以接受，受众极其广泛。 另外，旗袍在二十世纪二十年代的爆火离不开西方月份牌广告的影响。 二十世纪西方列强打开了中国大门，月份牌广告就是他们倾销商品的重要推广渠道之一。
月份牌广告用摩登美女为商品打广告，旗袍是画中最主要的服装，它代表了那个时代的时尚风潮和外来的生活方式，里面的穿搭成为当时上海女子的模仿范本。 可以说，没有中西文化的碰撞也就没有如今的旗袍。
你以为的旗袍不是真正的旗袍? 我们今天觉得旗袍对身材要求极高，不能有赘肉和小肚子，风格也是婀娜、妖娆的。 但旗袍当年可是所有女性的衣服，普及程度就和我们今天穿牛仔裤一样，什么年龄，什么身份都能穿。 这是因为，民国时期的旗袍和我们现在认知里的旗袍还大有不同，会更加接地气。
网红旗袍 民国初期的旗袍是马甲式的。 长到脚背，内搭倒大袖的短袄，下半身呈“A”字型，有严冷方正的感觉，并且里面配裤子穿。 仍使用传统的平面剪裁方式，衣服和袖子取自同一块面料，轮廓宽大平直。
这是由于在新文化运动和五四运动的影响下，女性开始反抗身体束缚，比如天乳运动，意识到高领会影响脖子运动后，旗袍的领子便降低了一半左右，变成了小立领。 同时她们试图从家庭主妇的角色中挣脱。 服装也从清代的为制度而生，等级森严，转向了为人所穿。
1926年左右，马甲和短袄合而为一，形成了上海新式旗袍。 还有模仿男装袍子的直腰款。 20年代中期到30年代，旗袍并不会过分强调腰线，下摆逐步提升到了膝盖。 当时女性初步从身体束缚中解放出来，渴望和男性一样的权利，因此服装进入了“女男孩时期”，审美偏向于模糊性别。
后来，出现了“扫地旗袍”，虽然开衩升高，但也不会开至大腿根，下摆宽松，更加利于活动。 旗袍不再只是追求自由与平等权益的思想符号，更成为了女性装点取悦自己的时装。 毕竟，女性好不容易才解放了身体，又何必重新把自己箍在一个紧衣服里。
1934年，阮玲玉 可以说，旗袍已经不仅是一件普通的服装，更反映了那个时代女性意识的觉醒和对平等的追求。 民国时期，旗袍样式更新之快堪比快消品，并且在长短之间极限拉扯。 作家曹聚仁说：“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”
《良友》旗袍的旋律 但与现在有些旗袍过度追求性感不同，当时的旗袍就算腰身收紧，也强调的是修长和实用性，偏直筒，女性穿上的状态是放松的。 而现代，旗袍更多变成了一种礼服，在正式场合穿，或是影视中的道具服装，装饰性远远大于实用性。  |
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