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在后圆恩寺胡同的东口北侧1号，有一家“小众书坊”。书坊在院子的倒座房里，里面宽敞高大，一面与人字形屋脊相合的书架铺满整个东墙；靠东窗是四排不高的书架；中间是几张放满书籍的书桌，一张长方形大书台两边是座椅；北边一张老式带抽屉、上面有置物架的书桌，桌上放着书坊的自制明信片和书签；旁边是两张小方桌和几把椅子；书坊的最里面是服务台，提供热茶和饮料，台上插着一支雪白而饱满的四瓣棉桃。
年轻的店员向我们介绍，书坊里主要是国内外诗歌、散文、杂文书籍，还有一些小说、游记等，新锐作者、网红作者的书籍也不少，特别是有一些签名本。她指着一进门的一张书桌说，那上面基本都是。 小姑娘在这样的环境里熏陶，读了不少书，和我们交流一些著名作家的著作，拿起一本诺贝尔文学奖获得者的诗集给我们介绍。她说，书坊里定期举办图书推介、朗读交流、作者见面等活动，如果感兴趣可以多多关注，在地坛东门外还有一家连锁店，有机会也欢迎去看看。说着，送给我们每人一套自制的书签。
我们在店里浏览翻阅着，进来一位女士径直拿起一本书坐到桌前静静地阅读。走廊里一只小猫蹲在书垛上默默地看着屋内，似乎也想成为一只爱学习的猫咪。靠墙的小木架上，用粉笔写着泰戈尔的诗句：世界上的一队小小的漂泊者呀，请留下你们的足印在我的文字里。 走出书坊，泰戈尔的诗句久久回荡在我们的耳边。在浩瀚的大千世界里，每个人的足印可能不会留在别人的诗句里，但是至少应该留在我们自己的诗句里。 除了诗和远方，更重要的还是生活的当下。在菊儿胡同的东口有一座二层的便民生活超市，日常生活所需基本都能够满足，门口的石墩上坐着一位老大爷，旁边是满载的购物小车，看样子是刚刚采购出来。
菊儿胡同在明代称为局儿胡同，清代析为大、小局儿胡同，或大、小橘儿胡同，民国后改称菊儿胡同。 胡同的东口北侧3、5、7号是晚清重臣荣禄的宅邸，分为东中西三部分，东部为老宅院，五进院落，靠北的后两进为祠堂，通到了寿比胡同；中部为花园；西部是新宅，主要为两层西式楼房，带露台、栏杆、拱门、圆窗、坡顶，多种造型杂糅一处。 目前老宅院留存不多，仅祠堂院落相对较好，是单位宿舍，在寿比胡同6号另开门；花园已被拆除盖起楼房；西式洋楼保存不错，解放后曾为阿富汗大使馆，但现在看上去也是单摆浮搁，陷于周围的楼房之中。
荣禄1836年出生在老宅院，满洲正白旗人，入阁后一直为慈禧太后所倚重，历任工部尚书、兵部尚书、总理衙门大臣、直隶总督兼北洋大臣、军机大臣、总管内务府大臣、文渊阁大学士等，在辛酉政变、百日维新、戊戌变法、庚子事变等重大事件中扮演了复杂角色，史料及后世学者对其评价良莠不一、颇多争议。荣禄后来搬至东皇城根的东厂胡同，菊儿胡同的宅院被分割出售，庚子事变中又有部分房屋遭受焚毁。 菊儿胡同小区的居民可就幸运多了。这里原来是一处旧寺庙改成的民居，和很多大杂院儿一样，房屋私搭乱建、拥挤不堪，人均居住面积仅有5平米多。 上世纪80年代开始，政府启动“小胡同、大院子”老旧小区改造提升工程，聘请两院院士、清华大学吴良镛教授担纲。 改造工程以维护“城市肌理”为主要原则，在尽可能保留胡同四合院既通达又相对独立的格局、保持四合院容易碰面相互照应的邻里关系、保护四合院开放包容和谐关爱的市井文化的基础上，用二或三层坡顶小楼围合而成“类四合院”。
我们看到，南北主轴两边分列一进一进的庭院，就像平房四合院一样；进入院门，中间是公共区域，保留有树木、花草，上层露台也可以成为空中小花园；在一些地方还用过街楼联接不同庭院，更方便邻里互通。 现代住宅小区动辄十几、几十层高楼组成，虽然也有公共绿地，但由于居民过于密集、楼层较高，很多人懒得下楼，或者相互间比较陌生，难有亲和感。
相比而言，菊儿小区的改造按照“有机更新”的思路，较好地兴利除弊，既维护了城市肌理和文化内核，又有效改善提升了居住环境和质量。改造后人均居住面积提升了一倍多，胡同的天际线也没有受到破坏。改造项目获得了“联合国人居奖”。 尽管如此，老X和老Y实际看到以后，还是觉得与他们的想象有一点儿距离：要是庭院的空间再大一些、院子里再多一些生机活力就更好了！还有，现在是白墙灰瓦，是不是灰墙红瓦或者红墙灰瓦更贴合胡同的色彩啊？ 是呀，这里只是一个很好的开始，要在胡同有限的地界儿里做好四合院的改造，保护传承北京胡同四合院好的文化，还需要更多更好的模式和不断地探索。 沿胡同向西，北侧有一家新开业的漫心酒店，是在原圆通寺旧址上建造的，酒店古色古香，里面搜集了不少胡同里的老物件，门当、拴马桩、上马石、驮柱石龟、旗杆石等等，影壁、门楼也搭建在酒店里。
向前走105号小院儿门前更是别致，一对门神贴在斑驳的两扇门板上，一只壁虎趴在门框上，三只充满立体感的雪白鸽子飞在门楣之上，粗壮的树影映在门楼上，门楼的右侧灰砖墙上一幅描绘老北京街巷风情的墙画色彩鲜艳、栩栩如生。门前都搞得这么生机勃勃，这家主人一定是非常懂生活、会生活的。
斜对面是猫小院的南锣旗舰店，两只黑猫警长分立左右迎接客人。北面的小菊儿胡同里有一家餐馆叫“脑子加工厂”，柜台前的霓虹灯写着“酒前不乱”。但愿吃了他们家的补脑食品后，能做到酒后也不乱。玻璃窗里映出对面的“菊儿人家”餐馆，那里营造的是街坊邻里一起用餐的氛围。再往前是“铃木食堂”日料、“鼓捣猫呢咖啡馆”，一只黑白小猫在门里隔着玻璃向外张望，好像在问：干嘛不进来喝一杯？胡同里静静的，但给人的惊喜总是不断。
今天行走的最后一条胡同是寿比胡同，明代叫臭皮胡同，因胡同里有制皮作坊；清代称为臭皮厂、肃宁府，因胡同东段曾有肃宁伯府。臭皮厂早已不见踪影，肃宁府也只剩标牌了。 胡同的7号院是肃宁伯府的旧址，广亮大门里两进院落，里院正房高大。在后罩房前碰到一位老人，他说房子都是整修过的，原来正房旁边有个廊棚已经塌掉了，几百年了，过去的模样他也没见过。
这个肃宁伯叫魏良卿，是明朝后期大宦官魏忠贤的侄子，从小在家务农，后仰仗魏忠贤的势力加官进爵、飞黄腾达，实乃一人得道鸡犬升天。然而好景不长，崇祯继位后惩治阉党，法办魏忠贤，魏良卿也被治罪，从获封肃宁伯到被处斩不到一年时间，真是罪有应得，也应了那句老话儿“出来混总要还的”。 中午在“菊儿人家”就餐，里边的面积不大，装饰挺有特色，给人一种家的温馨。最出名的是大众点评评选的“北京最受欢迎的卤肉饭”以及老手艺“双皮奶”，多家媒体的美食栏目都曾报道过。我们点了两份卤肉饭、一碗炸酱面、一盘烫生菜、一盘糯米藕、三碗红豆双皮奶，总计花费190元。应该说价格不便宜，食物还算有特色，尤其是双皮奶让人回味。
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来自： 明日大雪飘 > 《京沪，各地，知青》
