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在袋鼠岛南线泡了三天，依次打卡了威洛比角、海豹湾、微风湾、汉森湾和凯利山，以及包括杜考迪克角灯塔、旗舰拱门、神奇岩石和鸭嘴兽水潭等在内的弗林德斯·蔡斯国家公园的部分景观。 三天的行程安排非常放松休闲，不累不赶。毕竟作为我们这个年纪的人来说，时间不是金钱，放慢脚步才是王道。 第四天，告别小木屋，顺时针沿环状公路驶往金斯科特方向。 途中舍弃了博尔达角。行前女儿就告诫我们不能去，说是40公里的砂石搓板路非常不好走，担心颠散了我们的“小雨燕”。  建于1858年的博尔达角方形灯塔（网图） 实际上我们特别顾忌的倒不是路况，而是没有手机信号，不敢赌那个一万。 其实并不怎么在意博尔达角灯塔，那座方形灯塔的可看度也一般。但我特别在意那段波浪公路，曾见过别人拍得非常漂亮的照片。网上找到一张类似的，但一看路面就知道，这显然是杜考迪克角的，博尔达角的比这还要漂亮。  杜考迪克角丛林中蜿蜒起伏的波浪公路（网图） 路过通往斯内林海滩和比利山羊瀑布的路口，也同样因为路况原因放弃。斯内林海滩是一个平坦辽阔很适合游泳的海滩，适宜夏季来。 一路顺利抵达。斯托克斯湾位于袋鼠岛北岸中部，停车场不大，此时仅止我们一辆车。 海湾的特点可以说是“一叶障目、柳暗花明、别有洞天”： 首先是一道长长的不高不矮的山梁挡住视线，明知道海在那边，却只闻涛声不见波澜，须钻过忽暗忽明的一串山洞以及仅容一人侧身挤过的山缝，方才豁然开朗，得睹大海欢颜。 
又是首批来客，沙滩上还是一朝潮汐勾画出的涟漪，曲曲弯弯，层层峦峦，煞是好看。 
这一带海滩的沙子很厚，也非常松软，所以它的过滤沉淀功能异常强劲，加之一段石滩良好的吸附功能，故而整个海湾的水质相当棒，浪花雪白，海水碧蓝，十分养眼。 
到了鸸鹋湾，也就到了袋鼠岛的东北部，再也不是“无人区”，而是岛内有限的居民聚居区，终于重见人间的烟火气。 一直没弄明白，为什么给这个连一只鸸鹋也不见的地方（Emu Bay）起名“鸸鹋湾”？ 曾经的鸸鹋驯化饲养场？或者因其特殊的海滩条件，能够滋养大量可供鸟类充饥的动植生物，从而成为大批鸸鹋的觅食栖息地？ 不知道。 度娘也不知道。不仅不知道，而且她还把这里称作“伊谬湾”，觉得比“鸸鹋湾”更令人莫名其妙。
鸸鹋是世界第二大鸟类，仅次于非洲鸵鸟，是澳洲特有的物种，故亦称“澳洲鸵鸟”。 稍后为满足好奇心，我们又专门跑了一趟鸸鹋岭桉树油酿制厂，在那里见识了久闻大名的“澳洲鸵鸟”——鸸鹋。 参观时以人体为参照，这只鸸鹋体高超过1.6米 鸸鹋岭桉树油酿制厂历史介绍暨产品展示厅 鸸鹋湾堆积了大量海草的沙滩 鸸鹋湾海滩非常之大，呈一个开口极阔的“U”字形。右边一弧沿着山峦缓缓向远处伸延，滩平沙细水浅，是夏日游泳戏水的好地方。左边一弧海岸稍稍陡一些，被小镇居民选来建造了家园，一栋栋别墅面朝大海，尽享阳光沐浴。虽时值冬季，但门前依然绿草茵茵，给人的感觉，仿佛已经迎来了温暖的春天。 小镇的岸边，有一条长长的木栈道伸向大海，这是澳洲海边司空见惯的公益设施，可供海边居民或游客休闲观光、垂钓。而更多的时候，它也给众多的海鸟提供了落脚歇息的甲板。
正说着，海浪里上下翻飞着一只海鸟，镜头拉近了看，那根长长的尖喙和大大的喉囊昭示了它的身份——鹈鹕。 袋鼠岛的鹈鹕大都在泻湖那边呆着，所以那儿也被称作“鹈鹕泻湖”。这只鹈鹕却独自跑到鸸鹋湾来，在辽阔的海湾里搏风斗浪，尽情享用水下美味，且不用担心别人来抢食，真是一个聪明勇敢的小家伙。 这也说明，耐得住寂寞，忍得了孤独，往往是打开幸福之门的金钥匙。
“鹈鹕泻湖”里安逸闲散的鹈鹕们 海滩中部，也就是“U”字形底部这一弧，是鸸鹋湾直面海浪冲击的长滩。经年历久的潮水冲涌，形成了一道高高的沙坝。沙坝之下，也就是潮头力竭之处，堆积了大量的海草。一堆堆，一摊摊，黑乎乎的，与洁白的沙子形成了鲜明的对比。
这些海草，堆积的时间久了，随着腐朽、发酵、沉积、粘结，竟形成了有一定承重能力的稳定结构，人甚至可以在上面行走驻足。 而沙坝的背面，则生长着连绵不绝的灌木和蒿草。所以才猜测，或许是它们形成了独特的自然生态小环境，才有了早年让鸸鹋将此选作栖息地的可能。当然，这只是作为好事者的枉自猜想。鸸鹋湾为什么叫“鸸鹋湾”？其实最终我也没找到一个明确的答案。
有烟火气的海滩，旅游设施自然较周全。这不，恰好到了午间时分，绿地停车场边的免费自助燃气烧烤炉派上了用场，且餐桌凳齐全，舒坦地吃上口热饭绝无问题！
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