|
半空的月牙依然明亮，悬挂在幽蓝色的天幕上，我静静倚在瑞山陀塔（Shwesandaw）倒数第二层平台的东北角。我如果抬头转过身，可以看到最上一层的石栏边已摆满了三角架，一位年轻的女子索性坐在了石栏上，把双腿悬在空中，人们都在静静地等待。我可没有勇气把自己挂在30米高的半空，我回过身来，天地一片寂静，远处正前方的树影上，可以辨认出苏莱曼尼（Sulamani）的塔尖，它已经在此屹立了800多年，每天沐浴着第一缕的霞光，迎接就在它身边升起的旭日。
从九世纪开始，这片土地就是拥有12座城门的都城，十一世纪中叶，蒲甘王朝建立，历十五代，在前后200多年间建造了1.3万多座佛塔，也有说是444万余座（可能包括浮雕和壁画里的），遂有“四百万宝塔之城”的称号，“手指之处，皆为佛塔”。直到今天这些残存的建筑依然让人震撼，可以遥想当年的鼎盛，它们见证了艺术和宗教的辉煌，还有历史的沧桑，但亦可想象，如此倾耗国力，必然有民穷财尽的时候。缅甸后来又经历了两个王朝，直到1885年被英国人所灭。
有些东西会变得永恒，有些则已消逝。如今，在老蒲甘留下的唯一殖民地时代建筑，是坦德酒店（Thande），1922年威尔士王子曾下榻于此，后来这位王子成为了英王爱德华八世，再后来则被称为温莎公爵。正午时候当我坐在坦德酒店的庭院时，我并没有兴趣考究英王的逸事，眼前只是浩浩流淌的伊洛瓦底江。看完日出后我们回到娘乌，就骑自行车一路游览而来。这个江边的庭院，树荫如盖，鸟鸣阵阵，风景如画，树下摆放着十余张铺着雪白桌布的餐桌椅，在我吃饭时一只松鼠落到了我的肩上，旋又钻进了灌丛。
有时我们惜时如金，有时又任由它流逝。我们每天早出晚归，行色匆匆，追逐着日出日落追逐着理想，而停下脚步小息一会，又何尝不好？树荫下，一张躺椅，什么都不去想，或者干脆闭上眼睛，江水静静流淌。手机前一天丢了，我不用再管电话、短信，我不用进门就搜寻WiFi、询问密码。这悠闲的一刻，何尝不是该追逐的理想？似乎不易，但也不难。在坦德酒店的庭院小睡了半晌，在达玛扬基（Dhammayangyi）门外凉棚的竹椅上，也呆坐了好一阵子。
达玛扬基，在蒲甘只要登上高处就能望到它砖红色的宏伟塔身，这座传说中的厄运之寺，杀兄弑父又杀害妻子的国王，自己也一时暴毙，永远也无法完成的巨大工事，寺庙没有了塔顶，以致呈现出奇特的玛雅金字塔的型状。但传说归传说，朝拜它的人依然川流不息，我在竹椅上看着人们一拨又一拨的走过，那些皮卡改成的客运车，似乎总是塞满了人，男性穿着筒裙，妇女披着绚丽的围巾。墙根下一个青年人忘情地抱着吉他弹唱，身边的两个小男孩听得非常入迷，他们的旁边是公共饮水的坛子，一个少年提着水罐正准备为之添水，歌声显然也打动了他，在跟着唱和。
另一侧几个小伙子在踢藤球，他们光着黝黑的上身，短裤挽结得十分紧凑，比着做出巧妙的动作，有时瞥见忘了脱鞋的游客还会喊叫提醒。寺墙外一群放牧的牛只正走过，扬起了一阵烟尘，太阳已经西斜了。佛塔是人们朝拜、社交、娱乐的场所，是人们生活的一部分，寄托着信仰、欢愁，还有生计，我为自己坐了半天而只光顾了一瓶可乐感到不好意思，但摊主还是冲我笑了笑。我站起来趿拉着拖鞋，走向靠在树边的自行车，又开始准备去追逐另一场日出日落了。 （2014-04-20 待续……）
骑行简略—— 从娘乌出发，首先就会看到这座金光闪闪的佛塔——瑞西光塔（Shwezigon），建于11世纪，供奉有佛舍利和佛陀额饰：
从娘乌到老蒲甘有两条路，一条是Bagan NyaungU Rd，另一条是Anawrahta Rd，我们骑着自行车沿前者去，从后者回。
狄罗明洛塔（Htilominlo），建造于狄罗明洛王（Htilominlo）统治的1211年，在距离很远的地方就可看见雄伟地耸立在田野中：
乌帕里耶寺(Upali Thein)，这座小小的长方形塔，低调地静卧在路边，它建于13世纪，以独特的风格和壁画而著名：
再往前走，阿南达塔（Ananda ）已经在望了，对这座1091年建成被誉为最美丽的蒲甘第一佛塔，我们不会陌生，但当走近时才会感受到它的无比巨大。塔内四个方向，都有一尊约十米高的站立金佛，姿态各不相同。塔内塔外各种雕刻让人眼花缭乱。
化缘的小僧侣，看那一双眼睛：
老蒲甘已经在望，塔拉巴门（Tharabha Gate）建于1050年，是蒲甘城墙中唯一保留的城门：
进入老蒲甘，左手面座落着瑞古意塔（Shwegugyi），1311年修建，里面有小台阶可以上去楼上平台，是观日出的好地方：
不远处矗立着达宾纽寺（Thatbyinnyu），意为“无所不知“，12世纪建造，超过60米高，是 蒲甘最高的佛塔，这座体量超大的佛寺，就有如城堡：
我们折向北走去，摩诃菩提寺（Mahabodhi ）就在路边，建于13世纪，很有印度的元素，塔身堆满了内凹形佛龛，密密麻麻：
来到江边，是一个码头，泊满了船只：
岸边状如金蛋的是卜帕耶寺（Bupaya ），根据入口处的碑铭来看，可以追溯到3世纪，但从佛塔风格来看，很可能是9世纪蒲甘建城或者11世纪建城墙时所造：
从卜帕耶寺往南走，可以看见葛道帕林寺（Gawdawpalin）立在路旁，它修建于11世纪，意思是敬重的宝座：
这时已经是正午，我们走进蒲甘坦德酒店（Bagan Thande hotel）的江边庭院，美美的休息了一番：
我们继续出发，离葛道帕林不远的树丛中，藏着明玛朗寺(Mimalaung Kyaung)，大概是在1174-1211年建建造，台阶上的一对石狮非常威武：
寺旁停了一些客运车，全都塞满乘客：
我冲车上喊了一声：Hello！结果报我以热烈的挥手，我再喊道：“鸣个喇叭！”（缅甸语你好之意）结果赢来更热情的欢呼：
再往前去，就出了南面的城门，在此拐上Anawrahta Rd，向娘乌方向骑行。迎面驶来一辆车，依旧是热情的招手：
老熟人许三多（瑞山陀塔 Shwesandaw）此刻还静悄悄地立在草丛中，再过两小时，他的肩上将站满观看日落的游客。
路边的树林里堆满了落叶：
离开大道，往右拐进土路，走上一小段，雄伟的达玛扬基（Dhammayangyi）就在眼前，它于1170年修建，底座为正方形，边长90米，高48.8米：
塔里有许多的回廊和室龛，厄运之寺，幽暗有如迷宫。两个年青人从壁檐上走到另一边的阁楼上：
有时，不经意间就会遇上一尊佛像：
这个小孩专心致志地拨动佛像前的烛花：
寺前，几个小伙子在踢藤球，他们光着黝黑的上身，短裤挽结得十分紧凑，比着做出巧妙的动作：
离开达玛扬基，再沿小路走到苏莱曼尼寺（Sulamani），日出时，我们早已认识了它。苏莱曼尼的意思就是“红宝石”，它修建于1183年，以保存的大量壁画而闻名：
太阳已经西斜，我们一路寻找合适的观看日落的地点，结果又来到了布勒迪塔（BuLedi）……。晚上的娘乌镇并不冷寂，到处是餐厅与礼品店，有一家经营纸伞的店铺让我伫足多时，灯光透过伞纸，五光十色，仿如十数世纪以来的世间变幻：
. |
|
|
