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“大概从来就没有哪处古迹像阿尔罕布拉宫这样能显示一个时代和一个民族的特点：从外表看它是一座险峻的城堡，内部却是豪华的宫殿；城垛子上虽然战云密布，宫内玲珑的建筑却处处吐露着一片诗意。”没有人比华盛顿·欧文更适合评价阿尔罕布拉宫了。阿宫的外墙主要由红色砂岩建成，没有璀璨夺目的装饰，没有锋芒毕露的奢华。其欺骗性在于从它过于朴素的外表，谁又能联想内部的风情万种：细细雕琢的宫殿，香气四溢的花园，花木芬芳，水波晶莹，潋滟的光与闪烁的影交织出一个短暂虚幻的乐园，这是摩尔人心目中的“天堂”。电影《刺客信条》中，法鲨回到15世纪的安达卢西亚的第一个场景便是格拉纳达的战争，阿尔罕布拉宫在烽火中若隐若现。为了让主宰这座穆斯林最后的堡垒臣服于基督教信仰下的西班牙王国，影片中身为刺客的摩尔人和圣殿骑士团在这里浴血奋战，染红了庭院中的露天水道。 电影《刺客信条》中的阿尔罕布拉宫影片中，无论是500年前的刺客还是50年后的刺客后裔，他们都保住了“伊甸园苹果”，历史上的摩尔人却在阿尔罕布拉宫打开大门后面临放弃信仰或离开伊比利亚的两难选择。这座宫殿被占领，宣告了穆斯林在伊比利亚半岛的统治已经结束。清晨，从街巷上行，到达阿尔罕布拉宫门口并不需要太长的攀登。经过华盛顿·欧文的雕像和喷泉水池后，眼前便是高大的正义之门（Puerta de la Justicia）。
正义之门建于1348年，具有内外两座马蹄型拱门，被一巨大的马蹄形拱门所装饰，门的外层拱顶上刻着一只张开的手掌，而门的内层拱顶上则雕刻着一把钥匙。传说最早建立阿尔罕布拉宫的国王是一个法师，他把灵魂出卖给了魔鬼，所以这座宫殿是在魔咒控制之下的，也正是因为有了魔法的庇护，阿尔罕布拉宫才会经历了这么多年仍屹立不倒，摩尔人的宝藏才能深埋而不被世人所发现。一旦正义之门上的手握住了钥匙，那么魔咒就会被破除，而阿尔罕布拉宫也会轰然倒地，摩尔人的宝藏就会暴露于光天化日之下。 卡洛斯五世宫外部方形代表领土，内部圆形则象征无限，寓意着领土的无限正义之门往前不远就是有着庞大身躯的卡洛斯五世宫，这是阿尔罕布拉宫西班牙王国时代的新建筑，修建于十六世纪中期，直到1923年才彻底完工。
标准的文艺复兴风格的罗马式建筑，外方内圆。内部双层环廊，中间是空荡荡的一个圆形中庭。 上下窗户分别以圆形和长方形交替建造，展现出协调一致的文艺复兴艺术风格。长期以来，对卡洛斯五世宫的评判多半是贬低的。因为比起精美绝伦的阿尔罕布拉宫，这里多少有些单调、拘谨，有些突兀和格格不入。紧邻卡洛斯五世宫的，是最能代表格拉纳达摩尔文化的纳斯里德（Nasrid，也称奈斯尔）王朝的宫殿，这也是阿宫的精华所在。Nasrid时期主要宫殿平面。可以看到2个较大的庭院，其中有矩形集中水面的是桃金娘中庭（图例5），有十字交叉水渠的是狮子中庭，水渠交点为石狮喷泉（图例12）。 桃金娘中庭（Patio de los Arrayanes）所以得名，是因为庭院池畔两排的桃金娘树篱。这种看上去像万年青的灌木，又名爱神木，具有很高的食用药用价值。
中庭由大理石列柱围合而成，其间是一个浅而平的矩形反射水池。环绕这些中庭的周边建筑，布局也都非常精确而对称。建筑投影于水池中，纤巧的立柱、优雅的拱券，以及回廊外墙上精致的传统格状图案，都与静谧而清澈的池水交相辉映。
中庭正面有王宫内最大的Comares塔，塔内有苏丹接见外国使节会见大臣的大使厅（Salón de Embajadores）。有时苏丹也在此喝茶抽水烟，谈论国事。传说当初哥伦布就是在这里与天主教君主们谈判：女王赞助西印度探险，找回来的女王拿九成，哥伦布拿一成；以后新大陆贸易所有收入哥伦布提成八分之一。大使厅的木制天花板璀璨如漫天繁星。按照可兰经里描述的七层星空代表着天堂，最高处是天堂的王座。狮子中庭（Patio de los Leones）是阿尔罕布拉宫的重头戏，是纳斯里德皇宫最华丽的庭院。中心是12只石狮围绕白色大理石的基座喷泉，池子向四方向引出四条小渠，代表古兰经的极乐园中所说的四条河：水河、乳河、酒河、蜜河。纤细的柱子组成的柱林仿佛沙漠绿洲中的棕榈树林。整个庭院就是对天堂想象的物化。
细密的廊柱被时光打磨得更有故事感，一共有124根分布在庭院的四周，撑起一道道华丽的拱门，精致的雕花镂空遍及屋檐瓦角，从门廊望向窗外绿树蔽荫的院落，建筑物在天地之间展露优雅的透视关系。 柱基上雕刻着西班牙最后一位伟大的穆斯林诗人伊本·扎姆拉克（Ibn Zamrak）的诗句：即使星星也愿意离开天宫，渴望能在这所宫殿里居住。这也正是狮子庭院的写照。 围绕着狮子中庭的拱门密集，走廊众多。若想进入宫殿深处，在途中至少会碰到一面墙壁阻住去路，必须绕一个圈子，弯过一个拐角，或者穿过一条走廊。视线被阻隔，被牵引，被迷惑。一切都在回避，隐藏，包容，延宕；一切都在揭示，呈现，给人惊喜，无限延伸。 狮子庭院国王厅的天顶画，据说画中人物是纳斯里德王朝的十位历代君主走进著名的阿本赛拉赫斯厅（Sala de los Abencerrajes），抬头仰望，在纯自然光线下呈现18K金色的八角星穹顶，美到让人屏住呼吸，但当你知道这个穹顶下的故事后，会顿觉毛骨悚然，这是当年狮子庭院血案发生的地方。马里亚·福尔图尼，《阿本塞拉赫斯厅的屠杀》，1870年七百年前的一个月黑风高夜，阿本赛拉赫斯家族的36名年轻骑士，因为被怀疑不忠，在此被集体杀害，血污渗入洁白的大理石地面，据说几百年不褪。15世纪的摩尔人，在伊比利亚半岛的势力已经非常弱小，只是在格拉纳达偏安，竟还能发生这样自相残杀的宫斗，所以很快被天主教主导的西班牙王国彻底吞没，放在历史的脉络中也是不难理解的了。真不知，当年的艺术家是在什么样的心境下才能创造出如此杰作。如繁星点点的天花，随处镶嵌着螺钿，让人联想到星空。圆形穹顶形似蜂巢，上面满布无数个小凹陷，形式各异，摩尔人信仰一种近乎“混沌”的哲学。他们用最简单的图形，去拼接成最繁冗复杂的样式。伊斯兰教禁止偶像崇拜，因此人物雕刻绝迹，只能钟情于精细又变化多端的线条装饰，以花和星星等大自然中的要素为题材，宫内有无数这样的阿拉伯铭文雕饰。细腻的工艺，精美的雕刻，不厌其烦的执着创造。即使用现在的科学技术，也没有时间和精力去复制摩尔人那时精美的极致。
当时，摩尔人的统治已经岌岌可危。有人将阿尔罕布拉宫的精雕细刻比喻为“死前细妆”。生命已进入倒计时，却仍在绝望的心境下细细妆扮，不在乎明日，不在乎观者。不知天上宫阙，今夕是何年。看多了那些密集的精雕细琢，也许你会厌倦，有些审美疲劳，这时转身就能从那些宫殿中进入摩尔人的花园。一棵橘子树，一组喷泉，一个回廊，无不经过精心的设计。
再往前，沿着旧城墙一路往前，跨越一道峡谷，开始进入赫内拉利费宫，Generalife来自于阿拉伯语，字面意思是“Architect's Garden”。其作为王家宫殿的历史甚至早于桃金娘院，是历代苏丹避暑的夏宫。夏宫和阿尔罕布拉主宫殿纳斯里德宫Nasrid并不在一个建筑群，距离还有点远，可见阿尔罕布拉宫之大。这里真的不仅仅是一个王宫，更是一座王城。14世纪兴建的纳斯里德王宫集中于场地中部靠北，夏宫赫内拉里菲花园在场地之外另一座小山上。夏宫被花园层层环绕，高低错落，自然花木与流水交织呼应，喷泉与水池处处可见，即使再炎热的夏天来到这里也会暑意尽消。在整个阿尔罕布拉宫之内，无论走到哪里，目之所及是无处不在的水流，从山里涓涓流下的泉水，经过精心设计，通过水管喷头和水渠，分流走向，自然而然地在一个个不同的场合重复出现。从长满睡莲的池水，流到晶莹的喷泉，从咕咕冒着水泡的水钵，流到路边涓涓的细流。这正是伊斯兰园林最重要的特点：它是水的庆典。在古代近东和伊斯兰教统治地区，水象征着丰产和天堂。在《古兰经》里，先知默罕默德曾在沙漠中口述，天堂就是一座流淌着小溪的花园。在有先进的灌溉体系和存水设施的地方才能建造伊斯兰花园。把水导入交错的水渠、精心建造的喷泉、急涌的斜水道和宁静的水池都能体现出国家的财力和技术成就。在穆斯林统治的安达卢西亚，园林水技工的地位相当于罗马的盔甲制造工人，每个文明都会选择一样工艺，让它最终成为专属自己的最伟大成就。来自沙漠阿拉伯人的智慧，在几百年前就懂得利用自然落差的压力，让一股水，完成所有的生生不息，与千回百转。整座宫殿被花园包围，数百年前修建的人工流水系统贯穿整个建筑群，这是一种对天堂的理想主义的终极表述。无处不在的喷泉与水池，成为韵律和谐的几何画卷中最灵动的一笔。便如宫中那尊马卡耶大理石壁龛上，刻着的阿拉伯铭文：「我是披纱待嫁，绝代风华的新娘。凝望水瓶，你会了解我的真言，仿佛水一般清澈。望看我头上的皇冠，宛似一轮新月。」
从阿尔罕布拉宫往下可以眺望到远处的阿尔拜辛区，犹如一片白色的伤痕，横亘在格拉纳达这片土地之上。阿尔拜辛是格拉纳达的一个古老城区，与阿尔罕布拉宫一同列为世界遗产，这里原先是被驱逐前的摩尔人与犹太人的集聚区，还住着漂泊四海的吉普赛人。这片达罗河谷附近的陡峭山坡被他们铺上了鹅卵石，山路被铸成蜿蜒交错的台阶小道，外墙纯白的房屋鳞次栉比而起，最终成为了我们现在看到的如同有着白色外墙的迷宫一般的阿尔拜辛。
沿着蜿蜒交错的小路拾级而上，两侧白色房子院门深闭，茂盛的橘子树偷偷从院墙之上露出头角，虽然如今的阿尔拜辛区住家大多是天主教徒，但这些千百年前就已经驻留的房屋和巷陌仍然保留着当年摩尔人和犹太人留下的风格。城中居民喜欢在白墙上挂满圆形的彩绘瓷盘，抬眼望见当地人家的花园，熏然的白色花苞顺着枝头往下坠。阳台上不乏缤纷夺目的点缀，晕染进阿尔拜辛区纯白的底色里，怎么招摇都不过分。阿尔拜辛的圣尼古拉斯瞭望台，是所有游客必打卡的地方。黄昏在瞭望台闲坐，阿尔罕布拉宫和整个格拉纳达一览无余。夕阳西下，安达卢西亚平原在落日下向着内华达山脉奔去，荡起暖黄色的历史烟尘，摩尔人的足迹就在这片烟尘里，只要安达卢西亚的夕阳仍一次次落下，摩尔人在欧洲最后一个王朝的幻梦遗影，便会一次次氤氲而生。19世纪，西班牙最伟大的吉他演奏家和作曲家弗朗西斯科·塔雷加（Francisco Tarrega）来到格拉纳达，目睹夕阳下苍茫，悲凉而又神秘的阿尔罕布拉宫后，塔尔雷加深感命运的起伏跌宕，思绪难平，灵感喷涌而发，创作了世界不朽名曲——《阿尔罕布拉宫的回忆》。
在阿宫的墙壁和廊柱到处雕刻着这句箴言，这是纳斯里德王朝1248年帮助圣费尔南多打赢塞维利亚大战后回到格拉纳达接受人民欢呼迎接时说的箴言。也许是因为谦卑，也许是因为为了保全自己的王朝而帮助圣费尔南多残杀伊斯兰兄弟的忏悔。凄婉迷离的音调仿佛满怀沧桑的历史老人缓缓细数阿尔罕布拉宫的流金岁月，昔日朝歌夜弦、风光无限，到头来，人去楼空，只是一场梦罢了。留下的只有那重重马蹄拱门和墙壁间那些阿拉伯语的沉沉低喃：Wa-lagalib，illa Allah；Wa—lagalib，illa Allah。除了真主，没有胜者。除了真主，没有胜者。
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