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窗外刮着凛冽的寒风，耳边回响着歌曲《前门情思大碗茶》高亢嘹亮的旋律，我不由得热泪盈眶，想起滋养哺育了一代又一代运城人的滚水泡馍。要说运城历史上最有代表性的美食，一定非滚水泡馍莫属，即使声名显赫的闻喜煮饼、稷山麻花也望其项背。长期以来，滚水泡馍因为过分低调而被严重低估、鲜为人知。作为运城人，我强烈地感受到，不能再这么沉默下去，中华美食榜上应有她的一席之地，她可歌可泣的传奇故事需要有人去讲述，笔者斗胆自不量力担此重任。滚水泡馍，即开水泡馒头。做法很简单：先把馍掰碎放进碗里，再倒入开水浸泡约一分钟，加适量食盐搅匀，一碗香喷喷的滚水泡馍出炉。运城人把开水叫滚水，窃以为滚水比开水更形象生动，更有内涵。水，运城方言读fu，与福同音，我怀疑是故意为之，因为运城市深处十年九旱的黄土高原腹地，最珍贵的就是水了，水即代表着福。君不见，每逢下雨天，全城雷动，每个人都像过节一样，脸上洋溢着幸福的笑容。我始终认为，最不可饶恕的两种浪费，一种是粮食、另一种就是水。滚水泡馍恰恰实现了水和粮食的完美结合，运城人不说“吃泡馍”，而说“喝泡馍”，就是为了表达对水的极大尊重。在闻喜县北垣一带，老百姓见面打招呼时，不是问“吃了吗？”，而是问“喝了吗？”，笔者大胆推测，这应该就来源于“喝泡馍”。滚水泡馍，是运城人的集体记忆。她就像黄土高坡上饱经风霜的柿子树，大气沉稳，朴实无华，深深地扎根在黄土地上。她最大的特点是方便快捷，不费时费力，经济实惠，以最低的成本满足了人们的饮食需求。大道至简，越是简单的食物越能抵达灵魂的深处。几千年来，无论家境窘迫，还是生活殷实，她都是老百姓家里一日三餐的标配，足以抚慰一家人一天的辛劳。喝一碗滚水泡馍，就有了心领神会的满足感，就有了一种归属感。她陪伴运城人渡过了一段又一段峥嵘岁月、苦乐年华。 
滚水泡馍的历史，实际上就是一部运城人的奋斗抗争史。她培养了运城人百折不挠、乐观豁达的性格，与运城人风雨同舟、荣辱与共，见证了几千年的改朝换代、兴衰存亡和沧桑巨变，见证了运城人的繁衍生息、悲欢离合和岁月轮回。运城市历史上多灾多难，因为严重缺水而多次导致饥荒，近代就有光绪三年（1877年）和民国十八年（1929年）两次大的年馑，惨绝人寰，不堪回首，后人无不谈之色变。以闻喜县为例，据《闻喜县志》记载，这两次大年馑该县饥死者十之六七（饿死百分之六七十），甚至发生了人吃人的惨剧（虎毒不食子，该县某村一位饿得两眼发绿的母亲竟然把自己的婴儿煮到锅里吃，后被闻讯赶来的村民当场打死）。万荣县杜村村里有块记载光绪三年大旱灾的碑，碑文说那年村里“八口之家，死已过半，十室之邑，生仅二三；实有食人肉而炊白骨者，甚有自食其儿女者”。对旱灾的这种记述令人毛骨悚然。
试想，如果当时有一碗滚水泡馍，那能救活多少运城百姓呀？！生于上世纪70年代初的我，最深的童年记忆就是几乎天天喝滚水泡馍，吃一碟“碾韭花”，如果碗里能再加一个荷包蛋就美炸了（那可是过生日才会有的待遇），现在回想起来，仍然五味杂陈、感慨万千。长大后，我几乎吃遍了世上的美味佳肴，但还是更喜欢滚水泡馍，因为她淡泊典雅、不张扬、接地气，更主要的是里面有“妈妈的味道”。如今随着生活水平的提高，滚水泡馍已渐渐淡出了人们的餐桌，她也超越食品范畴而成为一种乡愁、一种信仰和一种文化印记。一位旅居美国多年的老乡向我述说，虽身处异国他乡，偶而还会带着宗教般的虔诚喝一碗滚水泡馍，思念大洋彼岸的故土。进入新时代，富起来的运城人依然对滚水泡馍情有独钟，吃惯了大鱼大肉的人们时不时的还会喝上一碗滚水泡馍，这种集体记忆更显得弥足珍贵。写到这里，我想套用一段歌词来表达此刻的心情：“世上的美味有千百种，也许她最廉价，可谁知道她厚重的历史饱含着泪花？！为什么她醇厚的香味直飘到天涯？！”
作 者 简 介 
薛建民，山西闻喜人，银行职员，爱好文学，作品散见于《学习强国》、《今日头条》、《运城日报》等。
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