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大西北行31天日记（第15天9月23日）
认识禾木村 霞映阿勒泰
晴 有二级左右北风 气温较低 8—20℃ 昨天我们到达禾木村口时，就被这里的管理人员要求,把车停在村口指定的停车处，然后乘坐村里的中巴观光车，购买门票入村。这里依然为65岁以上的老年人优惠，按半价购票进入，而对于我这样70岁以上的老人就是全免了，不过乘车的费用还是要交的。
禾木乡位于布尔津县境内，靠近蒙古国和俄罗斯边境，是我国图瓦人的集中生活居住地，也是目前仅存的3个图瓦人村庄（禾木村、喀纳斯村和白哈巴村）中最远和最大的，总面积3040㎞²，人口2900人。
禾木村，是北疆一个美丽的小山村。  登上观景台，极目楚天、群峰环抱、千岩竞秀，登高远眺、秋色意浓、万山争艳、层林尽染，万壑揽于怀中，沃野踏于足下，披暮色妖娆，看万山红遍，满目风光无限！
据史料记载，这里的先人们200多年前就来到了阿尔泰地区。但定居在禾木河地区以前，他们不住在禾木山上这个地方，而是住在山下，这里只是他们冬季狩猎的猎场。因这里冬季暴雪封山，条件艰苦，大半年的狩猎时光只能与风雪为伴，猎人们要在这里度过漫长的冬天。于是砍伐附近的树木，用一根根圆木盖起一种叫“地窝子”的临时木屋，以此作为熬过冬季长夜的住所。这种“地窝子”有一半埋在地下，地面只露出上边的一部分。屋顶呈“三角形”，是为了避免大雪不至于将地窝子压垮，而让雪无法积存在这里。这样的建筑结构，也为现在图瓦人特殊的木质房屋，设计出了最初的雏形，现在屋顶三角形的框架内，已经成为了他们储藏物品的地方。  这里的人们，以后就是结合着这样的结构，依据当地恶劣的自然环境，以及后来到此避难的前苏联沙皇政权的权贵们，所建筑的房屋特点，设计出来目前这种防潮保温、经济适用、古朴大方，以及有着俄罗斯风格的特殊房屋结构，并成为了“图瓦人”山村的一种标志性的建筑风格。
在上世纪的1918年，这里的猎人们突然发现禾木河畔来了许多白皮肤的人，而且在禾木河边盖起了房屋并住了下来。他们以种植、养畜为生，猎人们称这些人为“白毛子”。后来才知道，这些人就是被那场“十月革命”，镇压、清洗、迫害在沙皇俄国时的贵族和军官，现在流浪到这里开始他们新的生活。
这些人为这个穷山恶水、僻壤落后的山村，带来了让猎人们眼热的物质和精神文明，以及新的生活方式。猎人们为了换取粮食和布匹，开始为他们打工，在冬季依然进山里狩猎。随着时间的变迁，猎人们也把自己的家定居在了禾木河边，学着那些人的生活样式，开始了属于自己的生活，并用珍贵的毛皮换取“白毛子”的快抢和子弹，以替代原来猎人们使用的那种射程短、杀伤力弱的土抢。
从前图瓦人的先民们，为了冬季能够抵达猎场，个个都练就了一身高超的滑雪本领，在这充满危险和艰辛的崇山峻岭里以狩猎为生。而随着外部环境的改变和变迁，猎人们的生活方式也发生着翻天地覆的变化，将以前单纯的狩猎生涯，变成了以种植和养畜为主的生活方式，甚至近些年来，旅游事业也已经开始融入到了这里人们的日常生活中，并且成为了他们重要的经济来源。  我心里默默地祝福生活在这里的人们，愿他们生活越来越好，日子越过越红火。
昨天到达这里的时候，虽然已经快到晚上七点，但是有两个小时的时差，天空还像内陆下午四点多那样明快清新。我们乘坐上进村的中巴，按照老板留给我们下车的地址（只可惜记不清下车的站点名称，以及住宿的那家民宿的名字了），沿着进村的环形公路，到达了接近网上预订的那家民宿的停车点下了车，并在导航的指引下，很快找到了那家民宿。   进村的道路两旁，图瓦人特有的三角屋顶，一排排随意地散落在这个小山村的山岗上，几乎每个屋前的院落都很宽阔，甚至马圈和堆草料的场地都会在这个院落中出现，既有了农舍亲情的韵味，又有牧民豪放的风格，让这图瓦人独特的房屋建筑，有了不少现代“农家乐”可人的情调。加之时髦的现代名称，什么“桃园山庄”，什么“雅舍美宿”、什么“馨雅别苑”等民宿称号，真让人感到现代城市的文化，已经像浩荡的春风吹进了这个昔日闭塞的山村。再加上入夜后灯红酒绿霓虹地闪烁，这个北疆偏远的山区，就如群星散落的上海滩一样喧闹与繁华。  到了民宿稍作休息后，我和坤哥就沿着门前的小路，按照路旁的指路牌，向河对面的观景台出发。我们主要还是想为明天早晨，到那里拍摄日出勘测现场，好对那里的环境有些感性认识。
沿着门前的土路，出门没多远就到了禾木桥上。
禾木桥横跨禾木河，是沟通河两岸的通道，更是旅游者前往河对岸的必经之路。禾木河将禾木村的谷地和山岗分割开来，东面是一条带状较为宽阔的谷地，居住着这里劳作和生活的人们，村庄也座落在这片谷地里。河对岸就是美丽的阿尔泰山脉，以及来到这里的每一位游客必去的观景台。   过了禾木桥，再通过一片桦树林，就踏上了通往观景台的木阶梯。观景台在半山腰上，远看不太高的观景台，到了这座山脚下，突然好像被大山高高地举起，一下子觉得高了不少。的确也真的高了不少，一阶又一阶的木梯，只要你稍微快了一点，就觉得气喘唏嘘，甚至有些喘不过气来，就像自己突然到了高原，后来才知道这里的海拔高度是1124—2300公尺，对于我们这些从低海拔过来的人来说，这里也可以算是高海拔了。  白 桦 林
约有数百阶木梯，才能到达观景台的平台处。我没有拿任何的东西，就好像爬过上百米高的楼层一样，让人上气不接下气的直喘，还好大约经过二十多分钟的不懈努力，终于来到了观景平台。
平台顺着山势南北走向，宽处约有数百米之遥，窄的地方也有几十米宽。平台几乎就是一个跑马场，很宽也很长，可以放马由缰自由驰骋。不少当地人就牵着马，在游客中兜揽着驾驭骏马在跑马场上奔驰的感觉，还真有一些年轻人骑上骏马，扬起一路烟尘，飞驰在这廖寂的山岗上。   站在这里放眼望去，河对岸村里高低错落的村舍，以及披满金秋色彩的冷杉林，都会一股脑地涌进你的眼帘。顺着袅袅升起的炊烟，你的目光会落在古朴纯真的木屋上，让思绪走进这个淳朴的民族家里，思想着他们的昨天、今天和不太遥远的明天，......。 禾木河蜿蜒崎岖的从山脚下静静地流过，冰冷清冽的河水，从喀纳斯的冰川而来，它不匆忙也不急躁，泛起一朵又一朵白色的浪花，跳跃着、嬉戏着，从这座坚实敦厚的禾木桥下流过。
看着这条从脚下汩汩流淌而过的溪流，你会不由自主的想到，历经千载的沧桑，它无怨无悔地日夜迸流，流经守候着这片土地的山峦，告别过无数次眼前的月落日圆，宣泄过亘古冰川的寂寞和苦寒，又与两岸的植被，叠落成浓郁的金秋，还同岁月的轮回，染绿着大地的春晖，这是一个怎样的山村，竟会如此让人着谜？让摄影人趋之若鹜？ 牧归时分已过，山下白桦林在夕阳的余晖下，闪烁着金色的光茫，小河、木屋、炊烟，把眼前的景色，涂抹成一幅幅恬静优美、色彩斑斓的油画。秋的暮色在眼前的图画里，装点着这个小山村，让它秋实春华、如诗如画，只要你看上一眼，无论谁都会被它迷恋。
天越来越黑，我和坤哥踏着夜色的朦胧，按原路下山，在禾木桥旁的一家餐厅里吃了晚饭，天已经完全黑了下来，回到民宿已经是晚上九点多钟了。
整个禾木村游人的夜生活，似乎也开始了。民宿门前五颜六色的霓虹灯，闪着耀眼的光芒，召唤着来这里度假的情侣、游人和一切热爱生活的人们，走入夜幕落下的禾木村。
昨天我们走进了禾木村，初识了禾木村。
今天一早，我们六点过一点就起床，出发去观景台拍摄禾木的日出。
北疆的六点，在内陆来说只是凌晨的四点，正是五更的寒夜。整个禾木村还在夜色的笼罩下，我们只能借着路灯的微弱亮光，沿着门前坎坷不平的土路，穿过禾木桥和那片白桦林，踏上登顶观景台的木阶梯。
我在《新疆 留在我的记忆里》那篇散文中，对今天早上我在黑夜之中，如何艰难地爬上观景台的经历有过描述，在此不作繁续。
山上的温度真低，恐怕低到了摄氏零度左右，不仅手指冻僵了，很快脚趾也觉得没有了知觉，冷涨麻木的感觉很快从脚底传到全身，更成问题的是没带三脚架，以为那块标有“禾木”两个大字的巨石，能很方便地利用“豆袋”支撑替代脚架，殊不知这时观景台上，已经聚集了不少的游客，这块石头已经有人捷足先登，在我之前放置了他的一部相机，等待着太阳升起的那一刻。 无奈，我厚着脸挤到他的身旁，一声“对不起，在此打扰你了”的话语还没落地，身旁这位年轻人很客气地回答道：“没关系，都是拍照片的”，短短几个字，让我很是感动。
世界越来越大，可人与人的交往空间却越来越小，有的时候会小到双方无地自容的距离。今天这为年轻人的举止言谈，让人很是感动。 天空越来亮，东边的那片云也越来越红，从一开始的亮，慢慢的云层边上泛出红边。又过了一会，大约在7:40分左右，对面山坳上空，原来还只是有一抹淡淡的霞光，可转瞬之间，那片霞光就变成了通红通红，像从火炉里窜出的火焰，瞬间将整个东方点燃，在东方山坳的上空，熊熊地燃烧了起来，很快就把整个天空染成了金红色的一片，像一块灿烂的锦段，披在了这里的山川河流之上，让整个山村的天空，披上了一层无比绚丽的色彩，让眼前的一切都蒙上了一层暖暖的面纱。 太美了！我相信这世界上，没有一位艺术大师能够描绘出如此精彩绝伦的画卷，只有大自然才是这样的能工巧匠，才能把日月星辰谱写成如此华丽的篇章。 这景象只持续了七八分钟，整个禾木村就像从梦中醒了过来似的，刚才还笼罩在夜幕下的村庄，全都苏醒了过来，迎接着新一天的到来。
禾木河在清晨金色阳光地照耀下，欢快地像小提琴的音符，无拘无束地跳跃着向南流淌。只可惜今天早晨，整个禾木村只有两家木屋上升起了袅袅的炊烟，让我这个喜欢摄影的人，觉得这个早晨少了些什么？
实际不尽然，灿烂的朝霞让那片桦树林，让那座禾木桥，让整个山村，甚至是让观景台背靠的那座阿勒泰山，依然镀上了一层金色的光环，犹如金色狂舞的旋律，在这丛山峻岭之中奏响，向着无边无际的天宇延伸。 揣着无限的喜悦，踏着晨晖映照的大地，我们按照原路返回。
过了禾木桥后，我和坤哥依然在昨晚那家小餐馆里吃了早餐，本林则在我们的对面那家喝了点羊肉汤，然后，我们就回到民宿，这时已经是早上的九点多了。
由于我们今天只需要到达70公里外的“喀纳斯”湖，所以大家都没有怎么着急。慢慢地收拾完各自的行囊，烧好路上携带的开水，一切准备妥当后，才告诉老板娘我们要退房离开这里。这时差不多已经接近中午的11:30分左右。
今天我们要抵达“喀纳斯”景区，就是传说湖里有“水怪”的那个地方。
这里也曾在以往的照片中，看到不少有关影像资料和情况介绍，甚至小的时候那本“中国十大之谜”的书籍中，对喀纳斯湖水怪的介绍，至今还残留在脑海里，让我有了走近它一探究竟的欲望。
依然是在村里环形道路旁的等车点，上了村里的观光车，沿着来时环形公路的另一半，绕到坡的上边，回到村口我们停车的地方。然后驾驶自己的车，驱车沿来时的S232省道，向西偏北的喀纳斯方向行驶。
离开这个停车点，已经快到下午的一点了，虽说中午已过，但是由于早餐吃得晚，这时还不觉得有多饿，也许是早晨朝霞的绚丽，让大家直到现在还处于昂奋之中，还没有一点想要吃饭的欲望，车继续向着喀纳斯景区行驶。
喀纳斯景区座落在禾木村的西北面，北面与哈萨克斯坦和俄罗斯边境紧邻，东与蒙古国接壤，景区总面积为10030㎞²，是国家西北部重要的自然保护区。
这里的夏季，既有着山清水秀、娇美江南的景色，又有冬季冰封千里、北国风光的气魄，更有四季望不断的西北大地，千岩竞秀、沃野平川的草原湖泊等恢弘的山水长卷，以及那雕刻下千年文明烙印的人文景观。只要你踏上这片土地，就会在你面前展现出一幅又一幅多情灿烂的图画，让你留下难以忘怀的记忆。
我们还是在“贾登峪国家森林公园”那块石碑前，拐向北偏西，朝着喀纳斯景区前行，这时已经是下午时分，道路上的私家车也多了起来，不时还有各种各样款式的房车，急驶着从我们身边掠过。 大约在下午近17点左右，我们到达了在网上预订，离景区大门约有200m左右，在景区大门左侧，靠近山坡的一处酒店。办理好各种住宿手续和疫情登记后，这家老板娘建议我们，这里的门票购买后，可以在两天之内都有效。虽说现在时间不多，但是乘坐景区内的观光车游览，可以先“坐车观花”看看，然后明天还可以凭票进入，只是观光车的车费还需购买。
听完老板娘的介绍，我们采纳了她的建议，安顿好住宿后，我们就步行来到景区大门前，这时已经是下午17点过了。可能是由于时间的关系，入园的人已经没几个，无论排队购票还是登记检查，都很快的完成，顺利进入景区大门排队上车。
从车上的电视介绍我们得知，从景区的大门到景点，有二十多公里的路程，观光车会一直把我们送到游客换乘中心，然后再下车前往各景点，可步行也可在各景点乘坐观光车游览。 观光车进入景区后，先沿着景区道路缓缓地下行，拐过几个弯后不久，就沿着一条叫做喀纳斯的河流，朔流而上。河两岸是连绵的阿尔泰山脉，山上是西伯利亚延伸到我国独特的“泰加林”地带。深秋的两岸云杉披金、冷杉镀黄、白桦参差其间，清波荡漾的河水，涌着绿色的波浪，不停息地向南流去。河边的秋色掩映着曲曲弯弯的廊道，在斑驳陆离的金色树丛中时隐时现，深秋的喀纳斯真美。 放眼望去，天高云淡，云烟浩渺，峰峦叠嶂，水长山高。两岸干云蔽日，脚下山重水复，水落谷应山鸣，波涌碧水萦廻，观光车就行驶在这样美丽的地方，直到把我们送到了游客换乘中心。
要到喀纳斯湖畔，需在这里步行约500米左右才能到达。按照路旁的指示，沿着木栈道，经过一处高山草甸，没多久就到达了湖边，一个停泊游轮和游人观光的码头。 从河这岸，过前边的桥到河对岸 以前对喀纳斯湖的印象，只是停留在湖里的怪物。而对于喀纳斯来说，那还是在小的时候，从那本“中国十大自然之谜”的丛书里，才知道在新疆有一个湖叫喀纳斯湖，在这里一直存在一个传说，说湖里有一个巨大的怪物，能在湖中掀起滔天的波浪，还能够掀翻船只，就是牛羊这样大的动物，也能一口吞掉等等传说。就是现在也有人陆续用现代摄影技术，记录下了一些解释不清的现象，使得这里成了让世人和探险者着迷的地方。
这是从自然现象来说，但是从自然景观来看。这个湖的湖面是呈南北走向的弧形，站在这个码头上，湖的北面连接着崇山峻岭，湖水应该就是从这些山上融化的雪水流来，湖的南边是湖水的另一端出口，湖水从这里缓缓流出。水面平静和缓，两边的山谷挡住高山的劲风，虽然山风凛冽呼啸，但湖面依然平稳如镜，只有湖面微微扬起的波纹，犹如一位初恋的少女，在与你悄悄地说着情话，拨动着湖水怦动不已的心弦。 喀纳斯湖四周群山环抱，层林叠嶂，湖对岸高高的山顶，就是新落成不久的“观鱼台”，在上边可以尽收喀纳斯湖于眼底，俯憾几乎整个湖面。由于我们要去白哈巴村，就没有专门登上“观鱼台”，去欣赏喀纳斯湖的浩淼与宽阔，更没有时间去捕捉那个一直带着神秘面纱的“水怪”，前去探究它的真相了。
湖面呈弯弯的新月状，南北长24㎞，东西宽在1.6—2.9㎞，湖面总面积在44.78㎞²，最深处188.5m，是我国除了长白山的天池之外，内陆最深的湖泊。而流入额尔齐斯河的主要之流布尔津河就发源在这里，这一段人们称其为“喀纳斯河”。 远远望去，金秋的群山，层林尽染，群山逶迤，山光水色，浑然一体，俨然一幅色调凝重的版画，装点着喀纳斯的秋色。抬头仰望空中的云彩，竟像仙女播撒的棉朵，整齐有序的排列在落日的余晖中，它更像列队的白色方阵，一排排、一队队向你走来。
步入湖边，人在岸边行，水从身旁过，两山对峙、错落层叠、群峰尽然，隔湖相望、斑驳五彩、争奇斗艳，又宛如一幅雄浑壮美的水墨画。夕阳的暖意，飞泄在湖面，泛起微微清波，游人偎于岸边，撩拨着湖面的静怡，溅起五彩的涟漪。 瞬间，巍峨的群山、缤纷的倒影、绚丽的流云、多彩的金秋，都与荡漾的湖水浑为一体，组成这喀纳斯湖绝美的秋天。
喀纳斯的美，怎能用语言来表述？ 我沿着来时的木栈道回到停车场
离开喀纳斯码头，这时已经是傍晚19点40分左右，从这里回到景区大门还有近30㎞的距离，而最后一班车是傍晚的20点收班，再不走怕要赶不上出景区的车了，我沿着湖边的一条栈道，向换乘中心的停车点走去。
赶到上车点，坤哥已经先我一步，登上了出景区的车，本林也在之前出了景区，回到了预定的酒店。
还好，景区内的车多，出景区的人也多，没等多久，就登上了出景区收班的观光车，车依然是沿来的路，沿着喀纳斯河，回到景区大门处的停车场。
此时，虽然已经接近晚上的八点了，眼前的游人依然如织，穿梭在景区内各个景点，他们大多都住在景区内，因此就没有了出景区的问题，依然可以在这里享受喀纳斯夕阳余晖，留给人们的最后时光。 我回到酒店已经接近晚上九点了，这时才感觉真有些累！
明天还要进景区，在换乘中心乘坐大巴，到靠近边境的白哈巴村，去目睹另一个图瓦人居住和生活的山村。 浏览22次
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