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县境内有两条大致东西走向的低缓山脉，分布在民勤盆地南北边缘。北面由北大山东延余脉抱疙瘩山、独青山、马莲泉山、毛条山、刘家黑山、唐家鄂博山、莱菔山、列山和红山等，横贯县境北部，是抵挡巴丹吉林大沙漠伸入境内的天然屏障。南面由龙首山东延余脉馒头山、红崖山、阿拉古山、小青山、头道山等，横贯东延至内蒙古自治区阿拉善左旗交界的二道山终止。南北两道弧形山系，是武威盆地和民勤盆地分界线，酷似一个大括号，构成民勤盆地。这些山平均海拔不超过一千七百米，相对高度一二百米，西北部最高山峰抱疙瘩，海拔一千九百三十六米。盆地中部孤立点缀苏武山、狼刨泉山、枪杆岭山等剥蚀低山丘陵，相对高度百米左右。 县境内无崇山峻岭，不过是些丘陵似的翟翟童山，寥寥落落散落在天边，或零星点缀于盆地之内。苏武山、红崖山、枪杆岭山、莱菔山、唐家鄂博山、独青山、半个山、抹山等，我都到过。或驾车，或骑摩托，或步行，有些多次游历，对于它们，我始终充满神秘感觉，一往情深，念念不忘。这些山峦，象一尊尊山神伫立在大漠旷野，给人非一睹不可的欲望。特别是那些没有到过的小山，更蒙上一层袅袅娜娜的神秘面纱。 红崖山我去的次数最多，那里有亚洲最大的沙漠水库，浸透了全县人民的汗水和希望。“修了大水库，象个宝芦葫。装进一壶水，倒出万石粮。”红崖山有“红嫒”和“红崖隐豹”传说，有镇番八景之一“黑山积雪”，还有大炼钢留下的采石坑、炼钢炉和菜园子等遗迹。我在大坝乡工作时，一有闲遐骑摩托车进莱菔山，那些所谓的“莱菔闲云”，时常在我心头缭绕。我一个人走在莱菔山幽深的“两半个沟”里，跨沟越涧。次数多了，便写成《莱菔山中一棵树》。偌大一座山，只有一棵合抱的榆树，却不幸被人盗伐。抹山我也去过。小时候湖区老家，我听过“抹山墩”和“刘拐子走抹山”的俗语。抹山是有清一代湖区屯粮之地，山中有廒神庙。听父辈说，廒神庙闹鬼特别厉害，一到黑夜庙内庙墙上、廊柱上、贡桌上、香笼上啪啪作响，势如飞蝗箭矢，犹似撒豆成兵，颇令人毛骨俱悚。于是有人凑在一起打赌，谁能在夜里把庙中香笼搬来，就给他一斗糜子。不料竟村里的光棍张老二，居然在一个黑漆漆的夜里把庙里香笼搬了回来，并未见到什么狐精鬼魅。“话经三张嘴，虫也长条腿”,这不过是子虚乌有的传闻吧了。 《民勤县水利志》载，石羊河水东经抹山入青土湖。抹山位于收成乡流裕村西北部，我曾独自走过沙地，渡河穿林，左奔右突，披踪觅迹，但最终没有找到廒神庙的遗址。莫非廒神有意回避，不肯显露大德尊容。抹山和抹山墩却真真切切呈现在我的眼前。墩是一方峭拔高耸的烽火墩，山确乎平平缓缓，无陂无皱，大体呈东西走向，仿佛一道纤长的淡淡蛾眉。山脚下拐拐湾湾宽宽窄窄深深浅浅的河床，已经有些漫漶难辨，可知多年没有河水从这里经过了。至于“石羊河经土山入青土湖”之土山，我的一位爱好文学的小朋友家住土山脚下，他送给我几斤土山子沙葱，细而辛辣，似乎比他处更好。十多年前，我专程到过土山。那条流入青土湖的大西河，毫不含糊地从土山的西山脚下经过，只是近百年不曾走水，河道早被流沙所堙，只留下酷似莽蛇一样痛苦万状的沙河的痕迹。绕山一周，亦无可观之奇，惟山上寺庙遗迹规制颇为壮观，依山就势，坐北向南，二三十间皆白土粉面。年深日久的寺庙疲惫地倒在地上，似乎再也没有站立起来的力量和勇气。山下正对寺庙是一座大大的戏台，被西山里吹来的风，穿凿得千疮百孔，像一位颤颤巍巍的髦老人，在风雨中飘摇。 苏武山，是我最常去的地方。第一次是在民勤一中上学时参加支农生产，就在苏武山下。休息时，远远望见野鸽子墩，大家呼啸着奔涌而去，竟跑了好几公里的山路。苏武山给人一种莫名的景仰，大约全是苏武和关于他的那些传说的原故。一次次爬上苏武山，登上野鸽子墩，眺望绿洲郁郁葱葱，眺望县城，苍苍茫茫，差参十万人家。绿色抹过的地方就是河流走过的地方。苏武山牵着我的梦魂。2013年夏天，约“好男人”、“沧海一粟”、“老桑葚”“北窗一枕”等志同道合者，在苏武山岩崖下痛快淋漓地野炊过一次。岩崖形成的石洞，形似倒“U”字形状，凉爽宜人，风光秀丽，是一处避署胜地。 站在苏武山巅的野鸽子墩，或坐卧于山南绵软的沙丘之上，向东南望去，就是阿拉古山。旧志中叫阿喇鹘山，但不管怎么讲，提起这个名字，总容易将它跟古老的蒙古族联接起来。我多次去黄案滩，每到那个叫突岸道的地方，我的思绪里仿佛飘过一幕蒙古人风驰电掣的铁骑。一望无际的青草地上，牛羊被野，那些沙坳里的小羊房，邈邈渺渺，远望去，宛如草原上浑圆的蒙古包。“阿拉古山”——“欧拉格散”，跟我家乡腾格里的土言方语，神似无二。在草原上生活，平畴万里，山显然是一个至关重要的概念。平坦如砥的大地，不断延伸，漫无边际，只有遇到一架山才能戛然而止。山如同文章里的标点，山如同大地的眼睛，一往深情地注视着我们。阿拉古山是一个概念，我意为正如民勤方言中“欧那里”的转音，这里的山尽了，那里的山起了，跃马扬鞭，山一程水一程，山是草原民族的地理标志，山是一个民族高高耸立的伟岸的灵魂。我以为“阿拉古”，就是民勤方言中“欧那里”的转音和“欧那里”的表意。 阿拉古山，是珍藏在我心中多年的秘密，是我的心中未解的一个迷扣，总有一天，我要奔扑你的山脚，登上你的山顶。 阿拉古，矗立在心中的神山。我来了！我来了，我携着渴慕已久的相思，我和我的朋友来了！我的神一样的阿拉古山！ 为着这一天，心九曲而盘绕，情梦萦而魂牵。我曾经向许多人询问过关于山的掌故，或茫然或不知，知道山的山里人又说不清道不明。哦，我的阿拉古山呵！我盘算着骑摩托上山，我怕我靠不到你的山脚，途经十多公里的沙丘，不知有多少横亘的高大的沙丘峰峦；驾车吧，怕深陷到沙漠，没有越野性能，也许实在难以抵达。几十公里的山路沙峦，我们能够穿越吗？可是，“无声之吼.彼得王”的“起瑞瑞虎”，殆如神助，居然将我们送抵山脚之下。 那是2013年中秋节第二天，大伙事先做了种种谋划，担心车辆无法到达。好在进南湖的路铺了柏油。翻过苏武山驴尾巴梁，大井湾历历在目，除过几处向日葵点缀，便是大片的沙枣林。沙枣林是上世纪六十年代石羊河国营机械林场播种的，连天压地。郁郁苍苍的老树，枝繁叶茂，虬枝盘屈。红柳、芨芨、碱柴杂处其间，红黄绿白，馥郁芳香。过白土井，公路两边是一望无际的封禁区，大片芦苇整整齐齐，仿佛金黄色的麦田，风一吹过，芦苇的波浪滚滚滔滔向天边涌去。穿过南北茅毛山山谷“2”字形路段，我们在茅山东面的一片沙丘上稍做停留。这里视野开阔，正南望去，阿拉古山尽收眼底；正东面平旷无垠，汤海子一览无余，还有路南面高高的电信塔，给人诸多不可抵抗的诱惑。 下车透透气，空气中氤氲的草香撩得人心荡神驰。沙峦上植被葱翠朴茂，沙竹蔑芯里抽出的苔叫沙竹，有小姆指那样粗细，就是我们小时候打漏斗打簸箕打篰篮收口子用的那种沙竹。沙竹的缨子，俗称“沙竹蔑子”，疏疏朗朗洋洋洒洒紧紧拥抱着沙杆。沙竹蔑子最主要功用是搓草葽，一丝一丝劈开，可用于绑扎蔬菜。沙竹蔑子是串根，大都串成十多米几十米的长龙。有的四处游逛，像技艺高超的绘画师，在沙地上绘出多种多样的几何图形。有的像牛，有的像羊，有的像马，有的像骆驼……惟妙惟肖；有的像飞禽，有的像鳞类，一派鱼潜于水，鸢飞于天的蓬勃景象。一墩沙竹蔑子就是一个划圆的圆规，在沙地上划出一个个圆圆的圆圈，这些风中划圆的沙竹蔑子，就是圆规最生动的雏形。其它如冰草、黄蒿、沙蒿之类，点缀于沙坳滩地之间。我们在沙地上放歌，曲颈向天高呼“我来了——我来了——”我们在沙峦上寻寻觅觅，寻找辩认各式各样的野花野草。我们选择了一墩密密的沙竹蔑子跟它合影留念，之后开始我们新的征程。 继续向东，就是一个砾石构成的高台了,放眼望去,眼前白茫茫一片，仿佛一面银光闪闪的妆镜，再走一段下坡的路就到汤家海子。然而，我们的车陡然收住脚步，转折西南方向，与来时路正好构成一个反“之”字形，峰回路转，有往回走的感觉。其实，阿拉古山靠县城方向被高大沙丘包围，我们走民南路正是为了迂回进山。阿拉古山恍兮惚兮呈现在我们眼前。刚一进山，路突然中断，一条水路从山中奔腾而来，我们只好从沙沟中越过，再循原路前行，从大概念来讲我们已经上山了。但心目中的阿拉古山是山的最高峰，山路漫缓，蜿蜒蛇行，不久过黄家圈坑，继而沿一条细细长长的芨芨沟行走。这条沟是我擅自命的名，沟里长满高高的芨芨，大致呈西南走向，有几公里的样子，正好指引我们上山。 大约三四公里，我们进入山中最大的一条河流，车似乎不大好走，在这条洪水冲涮的沙砾河漫滩上，我们被一大墩郁郁苍苍的灌木吸引过去。“好男人”一眼就认出来了，他露出神秘的似曾相识的惊喜，不紧不慢告诉我们，这是国家级保护植物蒙古扁桃。在西山，在莱菔山，在独青山和小青山略有分布，但数量极少，即使在生态环境较好的内蒙古阿拉善地区也频临绝迹。有幸目睹蒙古扁桃，我们大喜过望，大有他乡遇故知的兴奋。这是我跟蒙古扁桃初次相见，我暗想我要把邂逅蒙古扁桃的经历写入我的日记。幻想着再过十多年或者几十年，抑或地老天荒，她还会原地不动，在那里脉脉深情地等着我，等着我们再一次相见。 奇迹不断发生，不远处发现一种从未见过的植被，大家一起围上去，所有的头扎在一起，构成了一个圆圆的头的圆圈。原来是一墩“野苜蓿”，颀长的茎杆，一如窈窈窕窕的乡野少女，绿茵茵的叶片，蓝莹莹的六瓣小花，在清晨阳光地沐浴下，愈发风姿绰约。后来几次进山，我独自一人行走，也遇上过大墩“野苜蓿”，依然风韵诱人，惊心动魄，诱得我乖乖跪倒在沙地，从不同角度拍照,用颤抖的手轻轻抚摸她的一枝一叶，抚摸她玲珑的紫色小花。这一会喜得“玉妃美人”，“北窗一枕”功劳最大。他是那种对色彩十分敏感，对草木情有独钟，对路边野花特殊嗜好的人。他几次三番粗暴地推开我们，想把我们唬到一边，说他最先看见，大有“长安花痴，章台折柳枝”的猴急。“北窗”和“好男人”起了邪念，掂量着将“野苜蓿”移到自家的花盆，独享其美。可是，这种暴天殄物的贪欲，立刻遭到大家劈头盖脑的抨击，结论是谁也别想动她一下，她属于大家，属于大自然，谁也别想美孜孜将她抱走。看似光秃秃的阿拉古山，知名的不名的花花草草，沟沟畔畔随处可见，美丽动人的风景很多，充满诗情画意的瞬间俯拾皆是。野苜蓿确乎令人销魂，恍如荒郊山野遇上一红衣少女，头上缀满紫色的花饰。淡淡阳光下，那些迷人的小花，让人忍不住频频回眸，远远望去，依然脉脉含情，向我们送来丝丝缕缕的幽幽芳华。 走着走着，就迷失了前行的路径,低矮苍茫的丘峦，千回百折的水路，我们分不清该往哪儿走。我们只管向阿拉古山主峰挺进，却一次次被挡了回来，有时竟要退到更远的地方。我们下车分头寻找上山的路，跑东跑西，仔细察看以往走过的老路。我独自跑到上一溜长长的沙丘，这沙丘几乎被遍地乱流的山水包围。本以为逆着水路就可以顺利上山，但有时却似乎无法分得清水流方向，山里的水路迂回往复，乱成一团乱麻。那些个花花草草，一个个风姿招摇，诱得人在沙地上到处奔走。寻路，寻路，车数番抛锚，我们的兴致骤然下沉，决定就地吃过早饭（西瓜泡馍），以减轻背瓜上山的负担。 同行者五人：“老桑葚”、“奥区好男人”、“北窗一枕”、“无声之吼”、“天道生水”。山一程水一程，背着半袋西瓜顺山沟迤逦而行，忽前忽后，忽左忽右，忽高忽下，攀岩越涧，追溯着一条水路向前。在沟的湾道处碰上两棵碗口粗的榆树，孤伶伶站在半山腰。我来不及停下来跟它对话，只是不断揣想它们的前世今生。两株孤寂的山榆，为什么在这里扎根，是谁给了它种子或树苗，它生长在这里多少年了，一连串遐想在我脑海里，枝枝叶叶四处蔓延。夏季你会如约长出“薄如蝉羽香如故”的榆钱吗？花开花落，你为何没有长出满山满沟的榆树？在你婆娑的繁枝密叶间，有山雀飞来歌唱吗？在你摇曳的绿荫里，有黄羊、野兔和红狐路过这里小憩吗？有哪一位痴情的少年对着草绿如茵的山坡畅想，有哪一位花季少女，在春日迟迟的春光里读书？这山中树，迎着朝阳，送走霞光，在风风雨雨中生长。不容我遐想，健壮如牛的“老桑葚”、人高马大的“北窗一枕”，已经搁下我一大截。 路越来越高,路越走越险。登堂入室，谁也不会想到，我们居然走进一条山石壁立的峡谷之中。那些曾经的洪水披荆斩棘，蹦蹦跳跳，一路从山上奔来，把岩石凿成千姿百态的台级。有些地方潺缓流淌，唱着欢快的歌，有些地方滞涩呜咽，期期艾艾，在石板上留下无数水的欢悦和忧伤。有些地方陡然形成断崖，须得纵身一跃。想山中水发，飞湍瀑流争喧豗，砅崖转石万壑雷。那情景酣畅淋漓，扣人心弦。石峡足有数百步，虽无落英缤纷，古树倒挂，却狭隘幽䆳，两岸巉岩交错，怪石万状。峡中石，圆的扁的，长条的柱形的，凸凹的穴状的，杂然纷陈，有的拙朴，有的狰狞，有的小巧玲珑，有的憨笨可掬；峡中石色，红的白的，黄的蓝的，青的粉的，黛绿鹅黄，五光十色，目不睱给。在石峡中穿行，头顶着一线天，依稀可见湛湛青天，悠悠白云。爱做美梦的“好男人”，一生好色的“北窗一枕”,酣然畅想，一时演绎出一场高老庄式的《西游记》。相逢不饮空归去，洞口桃花亦笑人。他两人决意在阿拉古山的石崖开凿一方宫殿,造一个属于自己的花果山水帘洞。在这个少有人问津的桃花源，选数十个娥娥红粉，国色天香，养数百峰骆驼，牛羊千只，不妨做一回黄梁一枕中的槐安国王。一阵调笑，一路欢歌。我们走到峡谷尽头，一时目瞪口呆。原来嘭嘭匐匐的山水，从这里凿空岩石，形成一方大大的直上直下的深潭。唯一的办法是搭人梯攀岩。于是，肩扛手举先㨄大个子“北窗”上去，上连下挂，再一个个接引上去。 走出峡谷，天高地旷，心胸豁然开朗。阿拉古山主峰似乎近在咫尺，迎着烂熳山花，脚踏弯弯绕绕的羊肠小道，我们一路竞走。路旁千沟万壑，黑黝黝红艳艳交变着斑驳色彩,沟底究竟藏着什么秘密，来不及打探。眼前高高的圆溜溜的卫星接收器的铁架，招引我们向山顶奔去。 当我们气喘吁吁，团坐在铁塔高耸的山头上时,忽见山脚处一人影高高下下的跳跃着,时隐时现，渐渐向我们移动过来。走近了才看清楚是个骑摩托车的汉子，膀大腰圆，只一眼就知道是山里人。头裏一袭蒙古族妇女系列的彩色围巾，酱红脸膛，浓眉大眼，目光灼灼有神，穿一身土褐色迷彩服，脚蹬红色陆战高腰靴。这是我多次进山唯一一次碰上的山里人。他胯下坐骑250双缸越野高瓦赛山地摩托车,像一头威武的雄狮，跑起山路吼吼作响。车后座缀三色登山包，压缩干粮，鬼井子的山饮泉水，军用备用油壶。他的骑摩托爬山涉水，翻越沙丘,如履平地。几天前，他家的秃葫芦羝羊走散了，于是一路寻找过来。他叮嘱我们不要分散走丢了，山上有野狼野狐子，时常偷袭羊群，他群里的羊每年损失八九只。说着向我们挥一挥手，一溜风飘过另一道山梁，再看时，早已无影无踪。一道沟，一道梁，一路烟尘，我兀自作想，来无踪，去无痕，他分明是腾格里巡山的大王，茫茫沙漠里的一抹花妖狐仙。 真正的木制三脚架还在另一个山头，那才是我们最终到达目标。这山望的那山高,一山更比一山高,“望山跑死马”，一点不假。阿拉古山的路并不十分险峻，不像李白笔下《蜀道难》：“上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。扪参历井仰胁息，一手抚膺坐长叹”！但要真正爬到三角架并非易事，一会攀岩，一会下沟，一会跨涧，一会儿过石梁，一会儿爬沙窝，早折腾的自称浓胞软蛋的“好男人”卧了跤，头擩进沙窝，像自欺欺人的驼鸟，倒头大睡。那位懂洋文的“彼得王”先生，永不言败的“狮子吼”也冲不动了，自甘堕落，疲惫地坐在毛条墩下长吁短叹。寻寻觅觅的“北窗一枕”，早已走散，像一只独骚羊，在漫无边际的山坳里横冲直闯。眼前的景致，猛地让人记起《游褒禅山记》中的警句：“夫夷以近，则游者众；险以远，则至者少。而世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之罕至焉，故非有志者不能至也。” 我不是那种见险止步的人，也不是那种随意放弃的人。山登绝顶我为峰。再高的山，也不过是我的一块垫脚石。我爬过祁连山，爬过泰山，爬过万山之祖的昆仑，爬过天池边上的博格达峰，爬过民勤县境内最高峰抱疙瘩。那一次爬抱疙瘩，我差点摔进山沟，差点留在山里走不出来。老桑葚迷失了方向，没有爬到山顶，没有拜祭山顶的鄂博，一直成为我讥诮和垢病的对象。这一次我攀巉岩，过危石，援草木，跨过几条沟壑，抄近路直向最高峰冲刺。几次摔倒撑破手掌，几次差点从悬崖滑落，几次遇难呈祥，化险为夷。在爬上一道高高的尖刀一样的沙陵之后，我终于到达极点。驴友”老桑葚在朋友中以勇力著称，是山中探路的“行者”，他反其道而行之，缘着山的弧背奋力迂回，几乎与我同时抵达。 2013年9月之行，我们五人没有全员登上顶峰，未来得及对阿拉古山做全方位考察。由于精力所限，遂作“鸟兽之散”。以后多年当中，我多次去阿拉古山，同行好友，或“疏桐”，或“色郎”，或“圣垚轩”，或“西部人”，或“有德者昌”，或“沧海一粟”，或“子在漠上曰”，或“风中的眼睛”。每次从不同地方上山，向不同方位行走，以求对山有更深更全面的了解。 阿拉古山距县城百里许，知道的人却很少，是一座生僻的山，以至于一些人连它的名字都没有听过。明清时期，阿拉古山属军事要塞，是番汉争夺的重要军事据点，是隘口，是兵匪出没的地方。明英宗天顺三年（1459年），朝廷饬令在镇番卫城西南30里筑青松堡，进行军事防御，西面控制昌宁湖，东面扼控阿拉古山。《镇番遗事历鉴》记载：城南三十里有驿所曰“青松”。旧设烽燧十一二座，脉络相连，捍卫内陆。东南边外五里许，外河环绕，亦仅里许，苏山屏立。迤东为青山，山形最小。又东南二十里，山曰阿拉古山，旧称“汉番要地，寇盗巢穴。”爰设隘于山西南隅，贯以烽燧四座，较苏山为严焉。又南六十里，为县境内之黑山堡，东邻阿拉古山口，西通永昌董郑等堡，彝虏出没，势极冲要。明设驿并防守官兵，烽燧戒严，时相驰御，视青松堡尤要矣。马福祥主修的《民勤县志》也说：阿拉古山，番名，县东南五十里，连接苏武山，汉番要地。……明神宗万历十四年（1586年），朝廷又从武威营调拨官军647名、马260匹，驻守阿拉古山隘口和抹山隘口。据旧志载，隘口有三：城南五十里曰阿拉古山，城东北一百二十里曰抹山隘口，城东北二百八十里曰白亭隘口。 阿拉古山鲜为人知，大概是其地理位置特殊的原故。东南面苏武山屏蔽县城，过苏武山东南阿拉古山方向，又被十多公里高大沙丘包围。民南公路修通后，从县城驾越野车过茅山至汤家海子附近，右手下公路踅往西南方向迂回方可抵达。2020年，我和朋友企图走捷径，驾车过苏武山直奔阿拉古山，千回百折，历尽万难，终不能穿越沙漠，铩羽而归。 从民武公路十九公里处向东过河东村，走苏武大林带穿沙旅游公路，可遥望阿拉古山，四周大沙丘环拱，连绵不绝。古人樵薪割草，放牧打野，须从沙门子拉骆驼方能到达。诚如明代官员岳正诗云“沙远雪深樵不到,山高风冷雁难飞。” 前几年掀起一股文化旅游热潮，武苏镇苏武村罗氏在沙门子沙漠中开挖一圆形湖泊和一月牙形湖泊，形制规模蔚为大观，时人称之为“日月湖”。湖水清冽澄澈，碧蓝如玉，野鸭天鹅游于绿波，山中野马、黄羊时来饮水，加之湖边芦苇丛生，飘摇之状，常令人作秋水伊人之想。一时情侣、游人、沙漠赛车，接蹱并肩，络绎相望。受阿拉善沙漠英雄会影响，一时民勤沙漠冲浪，如火如荼。2016年，我乘坐“一粒沙”陆风X8四驱越野，翻越大沙窝直趋阿拉古山。车旋风般从一座座高大沙丘的背风坡卷过，不时直上直下，惊心动魄，真后悔被他绑在疯狂的战车上。一次车从100多米高的沙丘刀峰上倏然飘飞而下，直吓得三魂六魄飞向九霄云外。岭上何所有，山间多白云。阿拉古山像得道的隐者，神仙似地藏在腾格里沙漠深处。阿拉古山是红崖山的余脉,位于民勤县城东南红崖山东北，与县城、红崖山均约三十公里,构成视觉空间上的等边三角形。 远人无目，远水无波，远山无皱。从茅山正南，薛百镇新沟村正东远望去，阿拉古山像一座浑圆的渺茫的高大沙丘。山周围还几座更小的山跟它做伴，诸如茅山、乱山、双山梁，还有远远的飘渺妩媚的小青山。 阿拉古山，“奥区好男人”写过，“陌上桑”写过，“彼得王狮子吼”写过。鲜为人知的阿拉古山，即使是县城里读书人，知道者亦寥若晨星，不象苏武山，红崖山，莱菔山，以“镇番八景”之名载入县志，身世显赫，气象自然不同凡响。一座山，矗立在民勤大地，退隐在沙漠之中，寂寂无名，总让人心存不平之气。我想写一写它，深感笔力不逮，又无切实可靠素材。虽然多次去过，亦来去乎匆匆。山从脚到山顶吱吱溜溜滑过，风物鸟语从眼前倏然一晃，仅留下浮光掠影地苍茫一瞥。不过，我的朋友观察细致，目之所见，耳之所闻,皆摄于笔下，想象超迈，涉笔成趣，给了读者难以忘怀的印象。这样一座山，这样一座不大的山，矗在历史深处，矗立在人们视野之外，如何才能真正走进我们生活，流淌在我们的血脉中，有待更多的人去看它，去写它，让它真正矗在我们心中。 从大处来讲，阿拉古山被一条大体南北走向的水路分割分为两个部分。水路很宽,大约五六十米，东西两半个山千沟万壑，百折千回，俱汇于大河之中。下雨时,大河浩浩荡荡,无水时，遂成开阔平坦的沙路。沿河筑一条四米宽的砂石公路，不久就被山水冲涮荡淅，唯余下漫漶渺茫,残缺不全的路的痕迹。水路西面是浑圆的高大的山峦,拔地而起,形似东岳泰山,移动接受塔和木制三角架,就在山巅之上。此前，我心目中的阿拉古山即指西山，水路东面之山未尝登临。一次捡拾发菜，我突发奇想，也许东面山里也有发菜。那一天，我顺着山沟挺进，跑了许多沟,爬上许多山头。站在山顶，四周环望，千沟万壑，方觉得天高地迥。山外青山楼外楼，这山更比那山高，真有“鸢飞戾天者，望峰息心，经纶世务者，窥谷忘返”的浩叹！再小的山也是一座山，人毕竟小之又小，像是一只蚂蚁，面对一头大象。一路向东，远远的山下白茫茫一片，那就是汤家海子。站在山顶之上，汤家海子仿佛就擎在我双手之中。我的祖辈，我的父母吃不饱肚子，一端起碗，清汤寡水照出人影的时候，就自我解嘲“哦！这饭呵，清的就像是汤家海子”。由此我很小的时候就听说了“汤家海子”。而真正见到它却是再后来多年的事。汤家海子早年盛产土盐，闻名省内外，现在仍生产少量工业用盐。在无水的季节里，我多次从海子中心穿过，也曾经从它北岸曲曲湾湾的沙路上绕行过。记忆中，满是飒飒北风，满是摇曳的芦苇，不许许多多影影绰绰的捞盐工。《镇番遗事历鉴》记载，清仁宗嘉庆二年“汤家海子盐丰，且质优于往年，粒大如栗，晶莹剔透，商贾风闻，争相屯买。”鞑子时常乘驼偷掠盗用，但得逞者极少。史载，明太祖洪武十六年（1383年）鞑人驱驼逾境掠盐。因飓风迷路，忘其归途。至白圪垯井，与墩军相逢，干戈相交，鞑靼死伤惨重，惊惧逃奔，驼盐尽弃。时有俚言讥之曰：“鞑子偷盐，苦不可言，丢了橐驼赔了钱。” 说起“鞑子”偷盐，实在无可厚非，盐是生活的必需品，吃点盐又有什么好笑呢。说什么苦不堪言，说什么丢了橐驼。盐是苦的，生活也是苦的，偷盐是含垢忍辱的苦差。吃点盐就值得大惊小怪?汉人吃得，鞑子就吃不得，实在是咄咄怪事！千百年来，一堵长城，一座阴山，一条黄河，横亘在番汉之间，演义出多少金戈铁马的纷争。“上疆场彼此弯弓月，流遍了，郊原血”！ 东面那一抹山自北向南蜿蜒，形似弧线，如一弯月牙儿，捧着一颗巨大珍珠，把西面的山峦高高擎起。两山之间自然而然构成一个满目葱茏的小盆地。各种植物群落杂然纷呈，形成天然优质牧场。盆地内物种丰茂，中亚紫菀木墩大个高,枝节扶疏,开星星点点淡紫色小花，牲口不喜吃，故长得稠稠密密，郁郁葱葱，是盆地中最多最引人注目的植被。麻黄一般长在半山腰上。膜果麻黄，绿色，枝梢卷曲；中麻黄，灰绿色，秋天结红色小果，果实结在枝条中间。驼绒藜，主要在山东面滩涂地带，十月中旬开花，披一身白毛，远望去像一群群沙漠羔羊在滩地上漫游。荒漠针茅和戈壁针茅，俗称羊胡子，也就是我们平常所说的茅草。茅草日常用途广，可搓绳织席，亦可用于捆束和包裹食物。古有苞茅列土的习俗，古天子封王、封侯,用代表方位的五色土筑坛,按封地所在方向取一色土,包以白茅而授之,作为受封者得以有国建社的表征。茅之用可谓大矣！《左传》中：“尔贡苞茅不入，王祭不共，无以缩酒，寡人是征”可知茅是上古时期祭祀品，用于缩酒，以致苞茅不供，引发征讨。另外还有花旗杆、骆驼蹄瓣、硬阿魏（也就野茴香）、单脉大黄、阿尔泰狗洼花、红莎、珍珠、白刺、锁阳、沙葱、头发菜及红柳沟的红柳等，不胜枚举，不可尽述。 天然毛条以西面山西南面最多，亦称毛条岗。毛条灰绿色，属柠条锦鸡儿群落，山牧民叫红刺，专家叫甘肃锦鸡儿。毛条耐旱性极强，分枝多，牲口只吃嫩枝梢和叶片，固沙效果好。在民勤，毛条是沙漠公路绿化常见的行道灌木，也是沙漠地区公园美化的优良品种。上世纪六十年代，苏联卫片发现两大片毛条林。一为西山毛条林，南起红敖包，东至北石榴井西北一带，北至大窖西面甘蒙边界，西至板滩井东，约十万亩；一为阿拉古山、青山一带天然毛条林，长势良好，亦大约十万亩许。每次登临阿拉古山，我们必然迂回前进，历尽艰辛把车开到毛条滩，看看山中的毛条林。高大茂密的毛条林连天压地，占尽山坡、沙沟和平地。风过处，毛条的枝枝叶叶簌簌作响，满目苍翠的绿浪，向无边无际的远方涌去。每当这时，老桑葚眉飞色舞，情不自禁地说，阿拉古山毛条林是他妈年青时栽植，就像苏武山梭梭是张学道的功劳一样。我指着遍地红艳艳的酸胖墩说“那些也是你妈栽的”，老桑葚十分愤恚，拿他的三角眼把我恨恨剜上几下。我们的父母，修过亚洲最大的沙漠水库，修过上百公里的跃进大渠，我哪敢否定先辈的壮志豪情，只不过想揶揄奚落一下平日里谈鸡骂鸭，不知天高地厚的老桑葚吧了。岂敢亵渎实干苦干，拼命硬干，顶天立地先辈呢！ 毛条喜欢生长在较为开阔的山沟沙地，我们喜欢沿沟中沙地来回走几趟，满沟满坡的毛条，对我们是一个极大的诱惑。沙地上大墩毛条，有的枝杆粗壮，色泽老辣，恣意张扬，给人一种亢奋向上的激情;有的枝条曼妙，娉娉婷婷，给人一种悠远的飘飘袅袅的遐思。那一次，我和“老桑葚”、“三斤不醉郎”“无声之吼”顺毛条沟行走。沙软绵绵，风清爽爽，山沟沙梁，像缠绵缱绻的恋人，山雀成群，叽叽喳喳，兴奋地飞来飞去，撒下一串串欢快清翠的叫声，仿佛迎接我们这些山外的不速之客。未走多远，眼尖的老桑葚发现毛条墩下一只学飞的山雀，我们的兴致一下全部激活，七手八足去撵山雀。没有谁能够单独抓住一只山雀，我们只好组成一个三角形网罗，企图围堵山雀。可机灵的小山雀屡屡从我们胯下窜走，钻进茂密的毛条，可望而不可即。老桑葚使劲摇摆毛条，拿棍子拔，大声吼叫驱赶，无济于事。很快我们想出绝招，往山雀身上溜沙，山雀从毛条中逼出，又倏地钻进另一墩更大的毛条中。如此数番，山雀被驱到一片空旷的沙地，老桑葚螳螂捕蝉，猛地一扑把小山雀按在手掌心中。小山雀的确很小，鹅黄的毛，鹅黄的喙，少不更事的雏鸟，楚楚可怜，在老桑葚锈迹斑斑的大手里簌簌发抖。为舒缓鸟的惊恐，大家合议后，把鸟装进一只眼镜盒，让它露出头和颈。小鸟显然身陷囹圄，可老桑葚乐不可支，声称回家后以金笼饲养。这必然是山雀的穷途末路，大家群起而攻，坚决要求放山雀回归大山，回归自然，回到它的家族中去。“劝君莫打三春鸟，母在巢中待子归。”老桑葚架不住劈头盖脸地抨击和鞭挞，悻悻地把鸟释放了。鸟仿佛受到极大的感动，先是飞向附近一株毛条，遂即又飞回落到老桑葚的肩头上，在他肩头走来走去，之后攀援到头顶的斗笠上。老桑葚一时受到极大感染，嗫嗫嚅嚅地说“我就知道我是好人，我是神一样的好人，连同小鸟也亲附我，恋恋不舍，不肯离去！”小鸟在老桑葚的斗笠上转了三圈，又跳到肩头，陪我们走过一段沙路，才耸了耸身起飞，又在我们头顶缓缓盘旋了几圈，飞落到附近的沟坡上，怔怔地望着我们远去。 后来，很长一段时间，我一直惦记那一只山雀，心里默默为她祝祷，祝她快乐生活，祝她快快长大。 2017年6月10日，我写下《阿拉古山——沙漠里的一只小鸟》：你是/沙漠里的小鸟/一朵云/在我心中飞翔/我来了/我的阿拉古山。 阿拉古山/矗立在/沙漠中的小小山峦/我不知道/你为什么那样令人遐想/那样枞枞铮铮/铁马金戈。 沙漠深处/一座山峦/引来数千年/你争我夺/匈奴人走了/大汉王朝来了。 蒙古人叫你阿拉古山/一座山峦/偎在沙漠怀抱/连古城/给你加固一道精致围栏/云伫立在山头/看茫茫戈壁/绿草茵茵/黄羊从白刺上飘过。 一只美丽小鸟/在灌木丛中蹦哒/四个不速之客/闯入你和毛条的领地/静谧的阿拉古山/白云悠悠。 沙爬到山巅/毛条一路撵来/倚在山角架身旁/石墩指向山下鬼井子/你隐在萋萋草莽之中/牧人从山中走脱。 三千年前有人来过/五百年前有人来过/如今堆成一丘历史烟云/那些斑驳的石头/年复一年/从太阳的光芒中走过。 那一年，我走过阿拉古山的一座小山堡，山头上一大片翩翩跹跹的黑蝴蝶，迷乱了我饧软的醉眼。黑色蝴蝶，我平生第一次所见。我没有弄清楚她们究竟是什么样的一个家族，只记得黑色中透射斑澜的光泽。我一次次猜想，也许是幻紫斑蛱蝶，也许是麝风蝶，也许是宽尾风蝶，也许是玉带风蝶。我无法知道她们的品类和黑色成因，只好将她们深深藏在我的记忆。山里人说，有虫草的地方有蝴蝶。这里断不会有什么虫草，只有稀稀疏疏的毛条和杂乱无章的黄蒿。还记得西山小口子，山坡上到处是翩飞的白蝴蝶，下面是一片臭蒿之类。我无端揣地想，也许蝴蝶跟山中生长的蒿蒿草草有关，特定的蒿蒿草草，孕育特定的品种和特定的颜色。对于阿拉古山的黑蝴蝶，总有一种令人无法释怀牵强附会的不祥心理，不时在我心中泛起，晕成一片血红。明清时，阿拉古山盗匪出没，这里也许潜藏着某些说不清道不明的隐情和冤孽，口不能言，必然以一种奇特诡异方式呈现出来，不致冤情沉没不伸。 黑蝴蝶,宛如黑色牡丹，黑色精灵，在阿拉古山小小山堡，翩翩起舞。 那一年，满山满洼郁郁葱葱的蒿蒿草草,引领着我奋力向前。在一龙背形的山脊上，我看见几株嫣红嫣红的珍珠草。以前秋冬所见者灰塌塌，圆珠状果实，了无蓬蓬勃勃的生机。牧人说，珍珠属乏草，牲口吃了不上膘。于是我颇多鄙夷，以为它“盛名之下，其实难副”。可眼前这些罕见的珍珠，正值花开，一朵朵鲜艳浑圆，颗颗似樱桃、红豆，似晶莹剔透的泪珠儿，娇艳欲滴，让人想入非非，陡然想起魏文帝妃薛灵芸辞家进京时的眼泪。薛灵芸，常山人，容颜绝世。闾中少年，纷纷趁夜色潜来窥看。据《拾遗记》载，薛灵芸离别父母登车上路之时，用玉壶承泪，壶呈红色。及至京师，壶中泪凝如血。薛灵芸距离京师十里，文帝乘雕玉车辇迎接，远远看见，叹息说:“古人云:朝为行云，暮为行雨。今非云非雨，非朝非暮。”因此改灵芸的名为“夜来”。夜来善为衣裳，一时冠绝，虽处于深帏内，夜里点灯，亦可缝制衣服，宫中称为“针神”。 自此，我常想珍珠草乃美女薛灵芸眼泪所化，便格外地多了几分敬重，几分遐思。 那一年，我独自登上阿拉古山最高峰。山峰连着刀刃似的沙陵，那些来自腾格里的神沙，从不同方向爬上山巅。沙与山缠缠绵绵拥抱在一起。峰顶有一墩几十米方圆的大毛条，我每次登临，精疲力竭，在毛条的绿荫里坐半个时辰，蓄足力气，攀上三角架。三角架是巅峰的巅峰，四周堆拥磊磊石块，仿佛山上的鄂博，上竖一方条形石墩，被三角架罩在里面。每次上三角架，我必垒石垫脚，上到石墩顶上，以手攀住三角架横木，久久伫立，极目四周。哦！茫茫沙漠，渺渺旷野，西面是苏武山、民勤县城，莱菔山隐在飘飘袅袅的白云里；东面是汤家海子、邓马营湖，白茫茫，云蒸霞蔚，风生水起；北面是甘蒙交界浑圆的小青山，恰似披了一袭黛青色婚纱的新娘，呈现出妩媚多情的风姿神韵；西南是面红崖山、红崖山水库，山红水碧，袅袅水气，悉入眼底。还有天边上那一抹扣人心弦的绯红的霞光，大漠中点点新绿，让人油然而生坐拥大地的豪迈激情和雄心壮志。石墩顶部镌刻“196X年”字样，亦刻一箭头直指东南方向。我猜想，那一定就是传说中“鬼井子”的方位。 那些年，我一次又一次拜谒阿拉古山。有时像山中老僧，踽踽独行，有时结伴而去，呼啸而至。在阿拉古山我拣过头发菜，拣过青色的腰系白带的石头。我把山顶上一块琉璃一样闪闪发光的大石头从山上滚到山底，怀抱肩扛，走几公山路，汗流浃背；我把形如书页状巨型石头用我的“老红旗”车拉到家中，作为镇宅之宝。我流连于山脚下的红柳沟，用目光一遍一遍抚摸那些花枝招展的红柳的枝枝叶叶，我伫于山沟之中，赡仰那些几百年才长大了的山榆，我想剖析皲裂的老榆树在山中走过的太阳的年轮。我和我的朋友坐在山顶的毛条墩下吃瓜。炎炎夏日里，“子在漠上曰”来过，“诗侠”来过，“冷血无情”来过，“疏桐”来过，“一粒沙”来过，“有德者昌”来过，“三斤不醉郎”来过，“西部人”，“守望者”来过，“见美就摄”来过……我们是一起吃瓜的同一个生产队的社员。登山，则情满于山；观海，则意溢于海。小小的阿拉古山，注满了我的无限钟爱和诗情画意。 传说中的鬼井子，不是想找就能找到。尽管有石墩上箭头指示，但能不能找到“鬼井子”，对我不能不说是一次实实在在的心力和耐力的考量。沙漠里，寻找汪汪一碧的清泉，像寻找楼兰美女，给人一种以往无前的渴望和勇气。“鬼井子”像一个幽灵，似乎在我眼前晃来晃去，仿佛触手可得，却又一次次失之交臂。在一年四季春夏秋冬的日子里，我独自一人，或结伴同行，一次又一次寻找“鬼井子”，可是我的满腔热忱，每一次都在精疲力竭中化为梦幻泡影。美好的事物，恰似镜花水月，可望而不可即。像三顾茅庐，拜访诸葛孔明先生一样，峰回路转，柳暗化明。我第六次进山才找到“鬼井子”，为此，我写下《六上阿拉古山》的诗行。那是一个赤日炎炎的正午，我在沙窝里转来转去，最后登上一座尖尖的峰墩似的土丘，继而穿过一片茂密高大的毛条林，眼前绿茵茵的沙米墩，望不到边际。我疲惫地倒在一墩硕大的毛条的荫影里。恍惚间，我看见沙丘上铺满白刺的红果，似夕阳中菲红菲红的云锦，沙坳中一片清泠泠的海子，波光滟滟，撩得人心旌荡漾。远处飞来一群鸟，落在水面上，轰……又飞散了。鸽子、山雀、黄羊、狐狸一应往来……一阵风把我从梦中吹醒。我仿佛得了神的指引，向着不远处一道横亘的山崖走去。在一片毛林的簇拥中，忽见一凸兀的石井。那是一眼古井，宛如一尊禅坐的老僧，在时光中熬过无数岁月的风风雨雨。井在一方小小的洼地中，背靠一道矮矮的天然沙梁。井的四周皆以石块垒起，井口上置几根交叉的粗壮的木条，以大石块压顶。这是牧人苦心孤诣的艺术杰作。显然他们在撤走之前，做了一番悉心规划，把井精心保护起来。鸟不时飞来，从牧人预留的石头罅隙中飞进飞出，自由自在在井里吃水。井边沙地上有黄羊、红狐、野兔来来往往，密密麻麻的踪迹。它们反反复来过，希望能吃到“鬼井子”的泉水。井边一方浅碟状水泥池遗存，留下几溜风沙踯躅徘徊沙陵。后来才知道，是连古城为黄羊等野生动物修筑的饮水池，但不知什么原因，竟废弃不用。 相传，苏武在北海牧羊，一次赶着羊群在沙窝里走了很远，炎炎烈日晒的他嗓子冒烟，羊渴的咩咩直叫。正当他绝望之时，不远处显出一个小小的镜面似的水洼。可这点水够谁喝呢，实在是杯水车薪。苏武一声口哨，羊群涌向水洼，你挤我搡饮饱喝足。可那洼水，仍就满荡荡清泠泠，一点儿没有减少。苏武爬在水边上痛痛快快喝了一肚，清泠泠的沙漠甘泉，立刻让他神清气爽。据说这洼水，你专门找它时，无论如何也找不到。只有骆户、放牧者、沙漠里迷路口渴的人才能无意间碰上。因此，牧羊人叫它“鬼井子”。 “鬼井子”有些诡异，其方圆十多公里，没有人找到过凿井的水源。“鬼井子”是上天赐给阿拉古山的神泉。可遇而不可求，不是肉眼凡胎轻意能够找到。山里人放牧，喝一肚子“鬼井子”的水，即便五黄六月，一天当中不饥不渴，殆有神助。如果出远门，到“鬼井子”取一铜鳖水，定能逢凶化吉，人畜不生疫病，不遇强人贼寇打劫，一路平平安安。 从“鬼井子”向西几百米是横梁，梁顶上是一个大大的平台，传说中的毛条站就在横梁之上。2012年我寻到那里的时候，毛条站早已不复存在，惟留下依稀可辨的院址、房屋、圈棚的遗迹。牧民讲，毛条站有人住的房屋4间，坐向朝南，东西两侧各有一爿羊圈，约200多平米，隔成一大两小格局。大圈是大群羊的“卧室”，另一间隔圈产羔母羊或奶羔母羊，方便喂料贴奶；再一间隔圈小羊羔，刚产不久的羊羔跟不上群，不宜下滩，便于隔离。废弃的毛条站，曾经住过戴元胜、唐江天两家牧户。南面正对是4间的大库房，盛放种播种毛条的耧具、架子车、筛子等杂七杂八的东西。兴盛一时的毛条站，在完成它耕云播月的独特历史使命后，在风风雨雨中渐渐坍塌。“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”遥想当年十万亩毛条，遥想当年毛条站，定然气势如虹，大有“画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨”的万千气象。物是人非，牧人撤场，毛条站只余下一处高蹈壮观的旧址，让人叹息之余，复生叹息！ 2022年6月26日，终于到达老孟的石头井。老孟跟我讲了一些关于阿拉骨山的故事，我跟老谈了许多生态方面的话题。老孟说，他刚来的时候，也就是2002年，阿拉古山黄羊很多，粗略估算，至少有二三百只，最多时能见到20多只的黄羊群。由于周边捕猎者多，黄羊数量急剧下降。后来连古城保护区成立，县上开始禁牧，野生动植物保护越来越严，捕猎者绝迹，黄羊又起了群。老孟说，他整天在山里找骆驼，从踪迹上看足足有300只以上。黄羊学名鹅喉羚，是山里的精灵。黄羊耐旱能力极强，有青草时基本不吃水，如果草棵上有露水，就可以不吃水。这是黄羊在干旱荒漠化环境中长期进化的生存本领。黄羊吃水，一般在毛条岗南面的老鹰海子、水泉子、石头井刺窝水坑、汤家海子水坑、骟驼井海子、南茅山脚下沙窝水池。冬天，黄羊只能啃冰吃雪。秋天公羊开始决斗，争夺交配权。平缓的沙地不时发现黄羊决斗过的现场，方圆上百米的沙地上，黄羊三角形蹄印勾划出的痕迹，宛若长枪大戟，纵横交驰，足见有若干骚羊参与了你死我活的角逐，仿佛看得见他们刀光剑影的矫健身影。胜出者自然进入母羊群，败北者踽踽独行，不能靠近母羊，这就是我们平常所说的“独骚羊”。草枯时，黄羊开始打羔，产羔基本上一公一母。公母以有角无角区分，公羊有角，母羊无角，只一眼就能分辩出来。 黄羊产羔后，将乳羔埋于沙中以防不测，乳羔一动不动，大羊回来发出信号，才从沙中抖露出来,或藏于稠柴密刺之中。产后的羔子只要能在大羊奶头上吮几口奶，就能驰骋沙场，人无法撵上。一天后，即便是六七十码的摩托车，也很难望其项背。紧急时黄羊羔子突然爬下不动，与凹陷的沙地融为一体。黄羊十分机警，吃草时始终有一只放哨警戒，有敌情打响鼻或跺脚，形如嘎达鸡觅食，必有一只蹲于山头站岗放哨。黄羊歇卧，选择视野开阔、高瞻远瞩、沟壑纵横之处，遇有紧急，便于逃跑或隐蔽。所有这些，都是黄羊面对严酷环境，优胜劣态自然选择的结果。 阿拉古山周边有牧户十多家。听老孟讲，2002年他到阿拉古山放牧，东面乱山子东北的山头井，羊路乡五坝村80岁的老黄爷驻牧，山里人叫黄家圈坑。圈坑确乎名至实归，在一处低洼的山坳里。正屋西北面削山体为墙，东南墙石块垒砌，伸手可触屋顶，面积30平米许，有石炕，面朝东向；门外靠南倚山筑小石屋一间，用以炊餐，无院墙。门前诗意流淌的石头小沟，主人栽种沙枣树迎风摇曳，沉默寡言的水浪柴，在一抹夕阳下显得有些内敛，给人一股难以抗拒的温婉和娇羞。山坳里有鸟鸣，草丛中有虫吟，山岗上有风吹过的咝咝声响。屋南坡地辟田畻三四分，种瓜种菜，靠雨水浇灌。黄家养羊牧驼，倚恃畜牧为生。夹山井亦有李胜文等3家牧羊，骆驼少许。阿拉古山东南面山坡沙丘覆盖，北坡石掌上有水泉子，直径约2米许，泉水汩汩，涓涓而流，曲折蜿蜒，潴于凹洼之处。山下一石头羊房，曾有人驻牧，因泉水渐微，撤场。 老孟驻牧汤家海子东南面石头井，绿油油的白刺把老孟家围在一个小小的盆地里。老孟的房屋古朴别致，让人一下想起喀纳斯湖畔原始自然的村落风貌。大门是肩头高的两扇铁栅栏，靠门两侧房屋援墙而上的爬山虎，早已碧绿葱茏地爬到房顶上去了。院内红砖铺地，直通后门过道。后门走道口亦有两架爬山虎，一波三折，瀑布般从房顶垂落下来。老孟有十多间房屋，4间住人，十分考究，炕上铺地地道道的大地毯，整整齐齐，干干净净。另外有火房、毛房、停车房、库房、草房等。老孟的羊圈布局比较合理，大羊圈叫网圈，是围栏铁丝围起的密网，野兔可挤进挤出，通风好，夏天不热；第二类是彩钢圈，用钢搭建的圈棚，严严在在，冷风吹不进去，冬天母羊产羔不冻；第三类，羊板圈墙，彩钢顶，用于冬天隔羊羔或梳绒。老孟养羊养骆驼，是地道的老牧户。 我涉足阿拉古山的时候，保护区成立伊始，如火如荼的禁牧禁猎，牧户陆续撤场。那些人去屋空的羊房，无力承载时光的重负和风雨地吞噬，疲惫的倒在沙地。厚厚的晒得发白的羊板粪，风劫掠了商标的空酒瓶，斑驳的羊骨头旱烟锅，岁月剥蚀的牧羊人长长的红柳棍，以及断墙上发黄的报纸糊的墙围，尘封了的上世纪五六十代战天斗地的年画，无不潜藏着牧人风雨兼程的沧桑岁月、忧伤苦涩的曲折爱情和子孙满堂、牛羊满圈的殷殷憧憬。牧人在无法割舍的眷念中走了，在夕阳西下的薄薄的春晖中出阿拉古山。迎接我们的是沟沟壑壑的山神，是那些朝阳中奋力向上的碗口粗的榆树；是红柳沟那些少女一样娉娉婷婷的红柳；是那些苔塬上驰过的主宰阿拉古山的精灵——鹅喉羚；是清晨蔓草上滚来滚去的露珠儿，是纤腰楚楚风中摇曳的芨芨草，是开花的羔羊一样洁白的驼绒藜。 上有好生之德。山，是上帝的造化，是万物生灵驰骋的疆场，是茫茫沙漠中大地的眼睛，是牧人永远朝圣的地方。 岭深常得蛟龙在，梧高自有风凰栖。阿拉古，我来了，我伴着我的朋友,来了！你是，你是永远矗立在我心中的圣山！ 作者简介：沈炜道，收成兴圣人，甘肃省作家协会会员。现在民勤县纪委监委工作。
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