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年过半百，身体的诸多敏感指标都敲响了警钟。为健康着想，必须 “管住嘴，迈开腿”！迈开腿自然是指多活动多锻炼，只要身体能活动也容易办到，但这个“管住嘴”问题就大了。病从口入，祸从口出。看来这张嘴关乎一个人的生死祸福，不容小觑啊！远离高脂肪高蛋白大肉大鱼，多吃素菜水果粗食淡饭，最重要的还有一个一个咸字，多少滋味在心头，与咸作别，如同搬家离开自己居住几十年的老屋，乔迁新居，虽然是件好事，感情却接受不了。提起咸字，脑子里咸鱼、腊肉、咸鸡蛋、咸菜疙瘩……这些词语和形象便鲜活地窜出来。回想起来，是咸菜咸鸡蛋滋养了我的童年，咸鱼腊肉更是美味佳肴奢侈品。我小的时候，也就是上世纪六、七十年代，农村生活窘迫，有时连饭都是吃了上顿没下顿，别说菜了。煎饼窝头这些粗食，没有油水没有盐味难以下咽。油很稀罕，为什么农谚里说“春雨贵如油”？因为那时老百姓的字典里再也找不到别的比油更贵重的东西了。没有油，就靠盐。于是咸菜疙瘩就成了调味的主打。记得每年秋季萝卜、蔓菁、辣菜疙瘩下季，母亲都会把攒下的一篮子鸡蛋拿到供销社去换回一些盐，然后选一些辣菜蔓菁洗净晾干加盐放到老咸菜缸里腌渍起来。老咸菜缸不知用了几代人多少年岁，又大又厚实，黑黢黢的，不知浸过了多少盐渍。那时农村各家喜欢端着碗到大门外头街上吃饭，边吃边闲聊，有了好吃的也乐于端到街上炫耀一番。谁家能喝上白面条，那算是上等饭了，端一碗热腾腾的白面条，上面再放几筷子咸菜条，咸菜条伴着白面条，吃起来嗖嗖地津津有味，就连捞完面条喝碗里的汤也呼噜呼噜几口下肚，然后还要伸出舌头舔一下碗沿。吃的人汗津津的满面红光，一边看的邻居则非常艳羡，悄悄地流出口水。各家平时还用小的坛子罐子腌少量的咸鸡蛋，因为多数日用品要靠鸡蛋来换取，鸡蛋平时是舍不得吃的，腌了咸鸡蛋是要等到夏秋农忙时节，割麦炸豆的时候吃。家的祖居之地，承载了满满的童年的美好回忆，提起来未免唏嘘感伤。岁月如梭，世事变幻如过眼云烟， 沉淀下来的是人世情感的寄托和对未来美好生活的向往 。让我们记住这些名字，以及他们所浸染的老城的风雨沧桑。 里的男劳力在地里累了一天，晚上歇下来，就着咸鸡蛋喝杯散打白酒。这点犒劳，也是特殊待遇，妇女和孩子是不敢奢望的。父亲有时高兴，从咸鸡蛋皮上刮剩下的一点用筷子放到我们小孩子嘴里。我们则含在嘴里，好长时间舍不得下咽，细细地品那鸡蛋的香味，还有那一丝丝的咸。到了冬天入了腊月，我家还要腌一点腊肉。这在村里是极少的，也是村里乡亲所称道和羡慕的。我家姑姑嫁到了城市里，有工作，每年都能接济我们家一点钱。我们家平时也舍不得吃肉，只好买少量的肥肉腌成腊肉存放起来。那时没有细盐，买到的都是豆粒大小的粗盐粒，母亲就拿到碾上轧碎，或在蒜臼子里確碎，把肥肉切成方块，将细盐四面搓到肉上，放几天后再搓一遍，几遍下来盐就渗透到肉里，肉的水分也挤干得差不多，这样便能存放很长的时间。时间久了，腊肉就变黄，吃的时候切成片放到锅里一炒，腊肉晶莹剔透，变成琉璃一样透明的，吃起来满口流油，有一种特别的香味。腊肉除了过年过节吃上一点，还要留下一部分待客，并且只有长辈尊贵的客人来了，母亲和父亲商议后才肯在菜里放几块腊肉。自家人谁都不能动筷子叨肉，这是都知道的规矩，虽然大家闻见肉香馋得口水直往肚里咽。还有咸鱼，到了年节或谁家来客煎了咸鱼，街坊四邻大老远隔着几家都能闻到香气。在那个年代，咸鱼是一种咸咸的香，是渗透到骨头里的香。也许，这些关于咸的味道和记忆，早已渗透在骨子里，隐藏在意念里。一见到腊肉咸鱼咸鸡蛋这些食物，便不能自已，虽然随着生活水平的不断提高，吃起来香味远不如记忆中那么强烈刺激。几十年过去了，一路吃来，越吃越好，终于吃出了问题。人们终于醒悟，越来越多的病，都是吃出来的。特别是我们鲁西南习惯吃的鲁菜，特点就是口重。虽然色香味俱全，但放的料和盐太多，长期吃下去，容易导致“三高”、心脑血管、肝肾等各种病变。是到了该“管住嘴”的时候了。不得不克制自己的食欲，竭力抵制美食的巨大诱惑。什么红烧肉酱猪蹄，什么鲑鱼大虾，什么北京烤鸭辣子鸡，这些小时候连想也不敢想的美味，现在成了身体的累赘和负担。有些东西，在极为稀缺的时候，感到是那么渴望和美好，一旦大量拥有了，便不觉得怎样了，甚至反而成了累赘。当然，不仅仅是美食。然而，真正到了要舍弃，要告别的时候，却还有诸多的不忍，诸多的纠结，诸多的依恋。就如同记忆中那一丝丝咸咸的味道，也许，她就是乡愁。
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