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今天的小镇天色阴沉，有了风阵阵，吹得枯荒的枝桠摇摇摆摆。心里面渴望一场雪，然而，那只是一个人的痴梦。昨夜无眠，今早晚起，整日昏昏沉沉，因味觉还没有恢复，所以一直食欲不振，苦思冥想要做什么饭来刺激味蕾，猛的想起故乡的搅团。
搅团，在西北民间像那些悠远的民歌一样，从岁月深处遥迢而来，千百年间充实着乡人的胃口，延续着祖辈的生计，这朴拙的玩意儿，是真正的民间食品，真正的乡下人的饭食。曾经一度，提到搅团让人寒碜和凄凉，因为在中华浩瀚的食品族中，搅团就像一个衣衫褴褛，蓬头垢面的孩子，搅团在很大程度上源于贫穷，在过去那个年代里，搅团曾让我的父辈们填饱了肚子，也养育了我长大。
儿时的记忆中，母亲做的美食当中，搅团就是其中之一。母亲打搅团时，我常常为母亲打下手，用柴火，就是麦草和衣子（麦子的皮壳）先大火烧开，然后慢火轻烧，看似火很温柔，但是有时候柴火潮湿，呛得人眼泪长流。等水烧开了，母亲把一盆掺好的麦面和豆面慢慢撒入锅里，用擀面杖边撒边搅，等成糊状后，就开始用力地搅。我听母亲说，打搅团关键一个“搅”字，始终要朝一个方向搅，要不停地搅，才能均匀筋道。母亲说，打搅团要注意好火候，火候要保持不大不小，火大要糊锅，火小搅团不冒泡，打出的搅团就不筋道。记得每次母亲抡着胳膊不停地搅时，锅里的搅团冒着快乐的泡泡，细细的汗珠就从母亲的额头渗出。母亲打的搅团功夫到，做出的搅团的确筋道好吃。 打搅团除了一定的功夫外，最大的差异就在炝“韭辣儿”上了，母亲把韭菜切碎，放在一个木制的臼里捣出韭菜的清香味后，加盐，再用热油泼炝，还有蒜泥，食醋和红辣椒粉，那时物资贫瘠，没有过多的肉类，通常都是凉拌一盘鲜嫩的甜菜叶、一盘炒土豆丝、一盘酸菜，我的母亲日子过的精打细算，所以即便是在猪肉稀缺的夏天，也能炒一盘去年冬天挂晾风干的腊肉炒粉条之类的菜。一家人坐在炕上围着炕桌，那种酸辣醇厚的味道，那种其乐融融的氛围，使我至今难以忘怀。母亲打搅团时，每次火候掌握的非常好，锅底的搅团连成一片金黄金黄的锅巴，而我们姐弟几个都喜欢吃搅团锅底的锅巴，蘸着蒜水嚼起来酥脆可口，比现在超市买的锅巴细腻香甜。
说做就做，吃，我从不会亏待自己。凭记忆打了一锅搅团，并配备儿时的佐料，自己腌制的酸菜切碎，又炝了葱花。凉拌花生菠菜，和一盘炒腊肉。虽因锅小，面粉没有在锅里搅匀的缘故，搅团里夹杂着太多的面粉颗粒儿，但我还是迫不及待盛入碗中，着急拌了佐料放入口中，面的软糯香味、酸菜的酸味、腊肉的烟熏味、菠菜的鲜嫩、大蒜辣子的冲味，便在舌尖绕开来，还是那个味，好吃！唯一遗憾的是，没有金黄的锅巴。我一口气吃了两碗，而某人似乎并不喜欢，他说他们的搅团是面里有小米，他这是嫌我做的不地道呀。我向来是个不示弱的人，怼他：我的地盘我做主。
想起旧年回家，兄长带我去省城西宁的一家美食城去吃搅团。去年又开车带我去一个旅游景点，美食众多，但我的兄长说这儿的搅团好吃，一定要我尝尝的，那一碗搅团兄妹俩吃得不亦乐乎。近些年来，普通的搅团已成了美食佳肴。过去在农村平常不过的粗食便饭，也上了大餐厅，还有了专营店，给搅团赋予了不同时代的美食文化內涵。搅团情，暖味蕾。在搅团里，蕴藏着多少酸甜苦辣，它是凝固在我心中的记忆，是一种乡愁，是对家乡的感情和思念，是对故乡的一种眷恋。 现在生活条件这么好，想吃什么便能吃到什么。而我喜欢做搅团、也喜欢吃搅团，并非我“福薄命浅”，“捉襟见肘”，而是一种割舍不掉的情怀，一种不解的情缘，也是对故乡深深的怀念，对过往人生满满的回忆。 最近一段时间，似乎全面都在“寻找乡愁”。乡愁是什么呢？我想，乡愁就是母亲做的搅团吧，一碗看似平常的面粉，一根擀面杖，在沸腾的清水里，搅拌成诱人的香味，再配上酸中带辣的佐料，让人们回味无穷，感慨万千。有时候，身在异乡，一碗饭，也就是一碗乡愁，一碗回不去的美好时光，不在舌尖，就在心头。人的肠胃是有记忆的，不仅记得住食物的味道，更是记得住做着事物的人，以及吃着食物的光景，那就是思念和乡愁。 或许，这些只有离开西北大山的游子们才能体会得到吧。也正是这种味道，牵引着我们每一位流浪在外的人，时常让我们深深怀念。离家多年，我依然怀念那飘着香味的搅团，因为那里面有母亲的味道，有苦涩的记忆，有岁月的沧桑，有淡淡的相思，也有幸福甘甜。 作者:梦涵 |
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