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说到中餐在国外的影响力，就绕不开奇女子，“中餐女王”江孙芸，作为上世纪60年的名媛，她拒绝过蒋纬国并不算什么，真正厉害的是她凭一己之力，改变了中餐在美国人眼里是“穷人才会吃”的“廉价肮脏”的食物，戳上“高档”的标签，传播中华文化的同时，让中餐享誉世界。  2013年，穿旗袍领“美食界奥斯卡终身成就奖的江孙芸 但是，正如美国人口中所说：她的离世，代表了一个时代的结束。 在女王百岁之后，中餐在国外如同被按下了暂停键。 哪怕是到今天，中餐在网络媒体上哪怕有许许多多的赞誉，但仍然没有得到过真正的认同。 一份美食排名打破国人对“中餐享誉全球”的所有美好幻想2022年12月23日，知名美食点评机构“美食地图网”（TasteAtlas）最新发布了一份“全球美食排行榜”，在对全球1万5千多个菜品进行投票后，中餐排名第11位。  名单虽然颇受争议，但槽点并不是中餐受到多么不公的“待遇”。 而是纷纷调侃美国竟然能排上法国和巴西的前面。   从名单把我国台湾也列在其中就可以看出，这份榜单有着非常明显的西方眼，完全没有什么含金量，更别谈专业。 但在众多外国网友嘲讽美国的言论中，清醒一点，我们不能不怀疑，“中餐享誉全球”这几个字，似乎仅仅是互联网上的一场美梦。 或许，中餐从未真正的，正儿八经的走入国外市场。 在BBC上有一档美食节目，其中有一期是教人做蛋炒饭。主持人把没洗的米倒进锅里，加入水，煮成粥后，说“饭煮好了，棒棒的”。接着把粥倒进滤网里，滤干水后，用冷水冲凉了这锅“饭”，最后把“饭糊糊”和鸡蛋炒在了一起。   炒完后，女主持人满脸幸福的说：“我的亚裔邻居会很喜欢这道菜”。 这种先煮饭后淘米的路子，让20亿亚洲网友看后一脸懵逼。 这还是中餐吗？ 其实，出过国的人都知道，外国人嘴里所说的中餐，和中国真的一点关系也没有。 一树分两叉同种不同“属”的国外中餐朱雀和凤凰是同一种鸟吗？ 据统计，目前全球有中餐馆遍布188个国家，海外数量高达55万家，海外中餐馆产值超2500亿美元。 2500亿美元，钱很多吗？ 全球餐饮产业销售额为2.1万亿美元。以美国为例，国外中餐馆以美国居多，遍布美国50个州。在97万家美国餐馆中，中餐馆有4.6万家，数量上仅占0.4%，销售额是200亿美元，产值上仅占0.3%。  但这个数量是全美麦当劳店的3倍，是日本、韩国、泰国、越南、印度等各类餐馆总数的2倍。 为什么这么少？ 真要说，还是与源头说起。 300年前，大批广东、福建人移民美国，进入美国铁路建设等低端行业，凭着吃苦耐劳的精神，这些华工很少在吃上讲究，更何况当时的大环境下，想弄到点好吃的并不容易。于是大杂烩成为华工们主要的菜肴，蔬菜和肉混在一起，在大锅里随便炒炒。  这样的一餐承载了那代人贫苦的记忆，也是中餐馆在美国又称杂碎馆的由来。最具代表的就是彭长贵发明的“左宗棠鸡”。李鸿章随员的随口一说，让“中国人常吃的杂碎”刻在了当时美国人的心坎里，并让“杂碎”一词，登上了英文辞典。 1849年，唐人街上，美国历史上第一家中餐馆开业，为华裔同胞提供亲朋好友聚餐，生意洽谈等服务，而这家中餐馆依然保留着“大杂烩”的的形式。 直到20世纪中期，大量的华人移民美国，这些人中80%是去开中餐馆，他们只是懂烧饭的中国移民，稀里糊涂的糊弄一下的炒菜方式，让广式菜肴成为中国食物在美国的代表，快捷且价格低廉。例如 “炒杂碎”、“炒面”、“芙蓉蛋”。  很快，在1910年-1920年间，美国的中餐馆数量从起初的40家，用10年的时间翻到100多家。而后在1930年-1940年期间，宋美龄出访美国，将美国的中餐业推向新的高度。 但是这些中餐和正儿八经的中式八大菜系并没有什么关系，只是为了迎合美国人口味的美式中餐。  海外中餐馆为外国人特制的筷子 作为第一代移民，出生在中国，懂做饭，却缺少正规教育，不读英文。在通过或合法或非法的手段去往美国后，做与中餐相关的工作，攒够钱，搞到合法身份，然后自己开中餐馆，在美国立往脚根，实现他们那一代移民的“美国梦”。  70年代，美国华人餐馆 好莱坞著名华人导演，执导《惊天魔盗团2》的朱浩伟的父亲，就是移民美国打工20年后，才开了中餐馆，之后娶妻生子，让朱浩伟能够上大学学习电影。 这是众多第一代美国华裔发展起家之路，在他们切断自己与中国的联系，以中餐养活自己与家庭，并成为真正意义上的美国人之前，海外中餐就已经脱离了故乡，进而成为美式中餐，并成为美国文化的一部分。 这是他们那一代华人的生活选择，却让中餐带上“杂碎”的标签，走上了同种不同属的分叉路。 纽约唐人街 当然，这并不能怪他们。 更何况想要在海外开一家中餐馆，其实困难重重。 海外中餐馆的“没落”中餐融入海外，并发扬光大是一个漫长的过程。 海外中餐又经历了三次翻转。 一次是，文章开头说到的“中餐女王”江孙芸，于1958年在旧金山所开的“福禄寿”，为中国饮食文化代言。一次是1972年，尼克松在访华让北京烤鸭流行美国，海外中餐馆数量再次爆增。再一次就是2008年北京奥运，让外国人深切感受到正宗中华美食的回味无穷。 1972年2月28日，周恩来在上海宴请尼克松。 但是，岁月并不静好，海外中餐馆一直都不好过。 遭遇当地“地头蛇”收保护费，非裔学生或搞乱或攻击，甚至还要举枪与匪徒对射。 在美国北卡罗来纳州开中餐馆的老板郑某，从福建来到美国15年，中餐馆先后遇到4次抢劫，最后中枪身亡，年仅42岁。 被杀害的中餐馆华裔老板郑洪 而发生这一切，或许正是因为美国人的一句话：“美国人的钱，控制在犹太人手里，而犹太人的胃口掌握在华人手里。” 这些来美国开中餐馆的华人都是有钱的“大肥羊”。 然而，艰难并不仅于此。除了人身安全，还有重重的经营门槛。 以美国为例： 想在美国开一家中餐馆，要办理各种开业手续。营业执照每年都要更新一次，每一次重新申请都要在街道开听证会，让邻居投票。卫生部门在检查时会把温度计插进米饭，汤锅里，温度不能超过27.2℃，冰箱温度不能超过5℃。遇到不好说话的，在检查过程中还会各种刁难。最神奇的是，餐馆的插座、灯、马桶坏了，自己却没有权力修，必须报给政府，政府再派专人来修。 而国外中餐馆一般都是家族式经营，赚不赚钱基础建立在亲属之间的感情上。 美国人调侃说，看一家中餐馆正不正宗，菜好不好吃，就看这家店是不是妈妈在前台收钱，爸爸或者亲戚在后厨炒菜，角落里是不是还有个在写作业的孩子。 外国网友拍摄的在中餐厅写作业的孩子 另外，没有创新，一成不变的口味，一道“咖喱鸡”做了几年都是同样的味道，让一向喜欢新鲜事物的外国人不得不拒绝。 也许是因为以上政策不一、社会安全、沾亲带故、种种原因让中餐在海外受到局限，很难隔入到真正的海外市场中。 Yelp年度数据统计显示，近5年，海外华人餐厅减少了1500多家，还有不少人选择停业，而华人最多的旧金山，中国餐馆的市场份额也从10％缩减至8.8％。 但是，这5年里，印度，韩国和越南餐馆的比例却呈上升趋势。 让人感慨…… 写在最后： 海外中餐作为中国饮食文化的一部分，虽然隔合更多的是海外文化发展史，但它依然从某种意义上代表了中国文化，并传播了这些文化，而海外华人在海外落地生根，用自己的勤劳和智慧找到自己的位置，同样是中国文化的一部分。 如今，中国美食在媒体的带动下，政策的交流下，受到更多海外友人的喜爱和夸赞，但海外中餐想要真正的代表正宗中餐，合流为一，仍然有很长的路要走。 而这条路文化引航的路，不仅需要改变，更需要自信。 与君共勉！
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