 上周二的基础课写了  这周就来说一说翻驳领的缝法，  还是上周的裁剪图， 依然是忽略袖子部分，  首先还是要强调一下结构问题， 小西服是两层结构， 单就前片来说， 衣身的表层由两个部分组成， 分别是表布A+表布B， 对接的领子是里布领， 注意里布领使用的布料与表布相同；  衣身的里层由三个部分组成， 分别是里布A+里布B+贴片， 对接的领子是表布领， 这里表布领使用的布料是其他颜色的布料。 注意到了么， 表布对接里布领，里布对接表布领， 原因就是领子是外翻的状态， 简单来说就是要把领子翻出来一部分， 就是要把领子的里层露出来， 所以， 这里就把与表布对接的领子称呼为里布领， 但仍使用表布的同布料， 与里布对接的领子称呼为表布领， 可以使用表布的同布料， 这里是为了区分，使用了其他布料， 注意看款式图， 外翻露出来的就是其他布料。  下面就开始缝制， 首先是将表布领+衣身的里层组合起来， 衣身的里层分别是由 里布的后片+前片+贴片组合而成， 将表布领的反面贴上粘合衬， 与里层衣身正面相对， 衣身的②④转角处缝份儿剪开， ①③⑤是缝合的路线， 注意缝合的起点，转点和终点， 要缝合到位，不能多不能少， 缝好之后在有弧度的缝份儿上打剪口。  衣身上的②④两个位置如下图，  把表布领上翻， 左右两段的缝份儿分开熨烫， 中间部分的缝份儿倒向里布的后片方向， 中间这部分是为了后期固定领子用的。  然后是处理里布领， 注意哈，由于表布领最终是外露的状态， 且是由里布领加加减减的演变而来， 所以，表布领是一体的一片， 里布领一般则是两片， 当然，里布领也可以是一片…… 咳咳，总之， 先把里布领的反面贴上粘合衬， 然后缝成一片，缝份儿分开熨烫，  再与表层的衣身组合， 衣身的表层分别是由 表布的后片+前片组合而成， 与上面的表布领+里层衣身相同的缝法： 里布领与表层衣身正面相对， 衣身的②④转角处缝份儿剪开， ①③⑤是缝合的路线， 缝好之后在有弧度的缝份儿上打剪口。 里布领上翻， 将所有的缝份儿分开熨烫平整， 下面就是要将整体的表层和里层 给正面相对，对齐起来， 对齐的位置是翻驳领的分叉处， 用红线固定一下对齐点， 从表层①里层②的缝合止点处进针， 针码就只有0.1~0.2即可， 这一针就只绕过缝合止点就行， 再从里层③表层④的缝合止点处出针， 做一个表里层的对齐固定， 领子的左右两端都固定一下。 将衣领处整理对齐， 将固定点处的缝份儿全部压向衣身方向， 在以上的两个固定点之间车线缝合， 沿领子的外圈缝份儿缝合， 注意缝合起点和终点处都要加固缝。 整理衣身， 使表层衣身和里层衣身的边缘处对齐， 依然是从固定点处起针， 将固定点处的缝份儿压倒向领子方向， 沿门襟的边缘缝份儿缝合， 在领子外翻的下端点处②的缝份儿上打剪口， 领子的上下两个转角处 的多余缝份儿③都裁剪掉， 注意剪口或者剪掉缝份儿之后 剩余的缝份儿至少要有0.2。 全部整理翻转到正面①， 整理边缘的时候需要注意， ②领子的上半部分一圈是表布领略多一些， 贴片及门襟处则是以领子外翻的下端点处为界， 下端点以上②是贴片略多一点， 下端点以下③是表布略多一点， 这样可以保证整个翻驳领外翻的时候 领子边缘处不至于露出其他其他布料， 门襟处也不至于露出里布。 还记得第一步缝表布领时 后领窝处中间一部分缝份儿倒向后片吧， 里布领的缝份儿+里层领窝处的缝份儿 +倒向后片的表布领缝份儿三合一④， 三层缝份儿上进行疏缝固定。 另外将侧缝处的表里层缝份儿对齐， ⑤缝份儿上进行疏缝固定。 以上④⑤的疏缝固定是不必拆的， 目的是使表里两层布料更伏贴。 再将袖笼处一圈⑥疏缝固定， 这一圈疏缝线后期是要拆掉的， 只是暂时性的固定， 使表里两层布料对齐且稳固。 以上三处都固定好之后， ⑦沿门襟及领子一圈边缘0.5压明线， 最后⑧沿领子的外翻先画出标记点， 沿标记点将领子外翻，并熨烫， 翻驳领就全部缝制完成了~ 欢迎留言，交流，讨论，作者：白小悠 |
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