你会选热水器吗?选对了吗? · · 之前分析了为啥日系热水器不值,引发了不少讨论。 今天再把燃气热水器和电热水器的异同做个对比。 ▲上一期的视频版讨论非常激烈 · 恕我直言: 很多人并不了解燃热和电热之间的区别,选择也是想当然。 所以,装修好入住后会暴露出一堆问题。 · 比如,热水量不够用 比如,等很久才有热水 比如,水电改造成本太高 …… · 很多人会觉得选电器是装修后的事…… 错! 到底用电热还是用燃热,你必须开工前先选好! 否则……
· 燃热好还是电热好? 热水器有哪些营销猫腻? 全屋热水改造要注意哪些问题? · · · | 燃气热水器VS电热水器! | 8个项目对比分析! · · 先说我的结论: 大部分情况下,可以把燃气热水器列为首选,如果实在不想或不能用燃气热水器再考虑电热水器。 · 下面会做8个对比: 对比1:总热水量 对比2:空间占用 对比3:温度调节 对比4:产品价格 对比5:使用噪音 对比6:安全隐患 对比7:能耗价格 对比8:安装条件 · 燃气热水器的技术上次讲的比较透了。 这次会借着和燃气对比,把电热水器的主流技术讲清楚。 · · 对比1:总热水量,燃热胜出 · 这个比较好理解: 储水式总有把水用完的时候,只有即热式才有无限水量。 · 燃气热水器就是即热式的。 也就是说只要不停水不断气,热水就是无限量供应的。 · 电热水器虽然也有即热式的…… 但即热式对电线要求太高,大部分人家即便用4平方线都满足不了,所以城市里家用不多。 ▲即热式电热水器,个头不大, 但功率很大 · 我们日常说的电热水器,指的都是「储水式」的。 (下面不特殊备注,所有提到的电热也默认是指储水式电热水器) ▲储水式电热水器,大家应该都很熟了 · 即便是高端电热也做不到冬季的无限供应,和燃气热水器比还差一些。 · 不过,随着技术发展,现在很多中高端电热水器的「可用热水量」也远超于标称容积。 · 比如,夏天能连续出40度水600L以上,可以洗2小时,甚至有的可以在夏天连续无限洗。 ▲商家宣传 · 冬季因为进水温度低,出水量肯定低于夏天。 但也有电热水器可以满足60分钟以上的连续洗,早就突破了10~20分钟就没水了的限制。 ▲商家宣传 · 问题来了: 电热水器真有这么大水量吗? · 国标里有「热水输出率」这样的指标,它描述的是: 断电状态下,从65度左右开始按5L/min放水,一直到放出水低于初始温度20度时停止,计算放出热水比例与温度下降比例的乘积。 (这个概念有点绕,不详细解释了,感兴趣自己看图研究) · 「热水输出率」确实可以用来判断电热水器的热水输出能力…… 但对实际使用的指导意义还不够强。 · 最关键的问题就是: 它设定的这个使用场景,一旦开始洗澡就要断电,但现在很多热水器可以一边加热一边洗…… · 所以很多商家自造了针对「不断电」的概念。 比如「增容率」「热水量」等。 · 一个60L的电热水器,某种条件下可以放出540L热水…… 就可以说热水量是540L,增容率是9倍……
▲商家宣传 · 这种自造概念显然是为了营销宣传。 所以在条件设定、测试手段以及与实际场景匹配等方面都有很大的问题。 · 比如,这种设定条件一般默认进水温度是28度,一般也只有南方夏季才能达到……
· 再比如,有些为了增加数值,还会设定开一会停一会儿来增加热水量…… · 针对这种「国标与实际脱节,商家宣传夸大」的现状,我有两个建议: · 建议1:国标的热水输出量还是要看,但不作为出水量依据,主要用来判断技术档次 1级能效要求热水输出率≥70%,这个算是选购的最低要求。 能达到80%以上的,一般都是在靠上加热和冷热涡流方面做的比较好的。 · 比如3D聚能环速热,热水输出率能达到80%。 比如双胆速热,热水输出率能达到85%。 虽然具体数值不用太在意,但技术上达不到的很难突破80%。 ▲热水输出率达到80%可以作为一个分水岭 · 建议2:看懂技术特性,根据自己需要做判断,不要盲信商家宣传 以上面提到的3D聚能环和双胆为例: 都可以提升热水输出率,也能实现速热,但方法并不一样。 · 3D聚能环是在出水口做速热,让出水温度快速提升15度,如果进水温度是25度,那开启不用等,直接就能放出40度热水了,而且热水不限量。 ▲聚能环速热 · 双胆做不到快速升温15度,但双胆交替加热,不但水温高,而且水量也更大。 如果想要冬季也要多人连洗,双胆显然更合适。 ▲双胆速热 · 到底该用哪个…… 商家给的热水量数字其实没啥用,匹配自己使用场景最关键!~ · 对比2:空间占用,各有胜负 · 燃热是即热式的,体积小。 电热是储水式的,体积大。 所以,燃热胜得毫无悬念。 · 但这里确实也有反转的可能。 · 反转1:电热也不是每款都个头那么大 比如双胆扁桶这种,它把一个大圆桶改成了2个小圆桶,虽然容积没变,但对空间的占用更扁平了,压迫感也更小。 · 反转2:电热可以嵌入吊顶内部安装 绝大部分燃热都要求必须裸露安装,而电热可以嵌入吊顶内部。 像这种嵌入安装,只露出冰山一角的话,电热水器的存在感可能反而低于燃热。 · 对比3:温度调节,燃热胜出 · 燃热热水出水量大,流速和温度都相对稳定,所以很容调节出水温度。 但电热储水量有限,所以只能靠提高温度来增加总热水输出量。 温度高,且输出过程中水温还会下降,所以调温难度比较大。 · 目前还没看到能解决出水温度稳定性的电热水器(储水式)。 不过这个问题可以通过使用「恒温花洒」来解决。 (当然,恒温花洒坑也比较多,我之前文章里也详细拆解过,感兴趣可以自己查一下) · 对比4:产品价格,各有胜负 · 整体来说,燃热和电热的价格差距不大。 · 1)低端机:几百元 能用是能用,但寿命比较短,而且有安全隐患,不建议购买。 · 2)中端机:1000~2000元档位 稍微靠点谱的燃热和电热,一般也都在1000元以上了,算是入门级的机器。 1000~2000这个档位,虽然产品也有一些小亮点,但问题也比较明显。 · 燃热的问题:温度波动大,机器噪音大,上置风机寿命短; 电热的问题:加热速度慢,热水输出量少,保温能力一般。 · 3)中高端机:2000~4000元档位 这个档位虽然销量没有低价的多,但产品综合能力却有了大幅提升。 · 燃热可以实现:下置风机,水量伺服,3管零冷水,防冻防风,微火升温…… 电热可以实现:双胆扁桶,3D聚能环速热,免镁棒更换,80%以上热水输出率…… (关于燃热的这些技术特性,可以参考我上一篇讲燃热的文章) · 对比5:工作噪音,电热胜出 · 电热的唯一完胜,就在噪音。 电热加热几乎没有声音,但燃气的噪音比较明显,甚至可以说吵闹。 · 燃气热水器国标要求燃烧时噪音≤65分贝,熄火时≤85分贝。
▲实话实说,贴着国标走还是挺吵的 · 很多人可能对这个噪音没概念,如果贴着国标: 工作中65分贝大概和油烟机工作时噪音差不多
· 熄火时85分贝大概和车来车王的马路边差不多 · 而洗衣机脱水时的噪音也只不过才72分贝以下 · 也许能忍,但绝不能说是安静。 如果用燃热,一定要提前考虑到噪音问题。 要么多花一两千买低噪音的产品,要么专门找个隔音好的空间放置,千万别不当回事。 · 对比6:安全隐患,各有胜负 · 首先强调一点: 正规品牌,别买超低价产品,也别超期服役的情况下,无论燃热还是电热都是很安全的。 · 燃气热水器的本质,就是用燃气烧水,它和在燃气灶上放个铁壶烧水差不多。 之前有些燃热不是强排的,虽然噪音小些,但一氧化碳中毒的风险比较高。 后来非强排不能卖了,一氧化碳中毒问题几乎就没了。 · 也提醒大家: 非强排的燃热尽量淘汰掉,强排的也尽量8年报废,不然真有一氧化碳中毒,耶稣来了也留不住!切记切记! ▲这种新闻仔细看,燃气热水器使用时间肯定超过8年 · 燃热能危及生命的主要就是一氧化碳,爆炸非常非常少,这几年都没怎么见过了。 而杂牌子、超低价、超期服役的电热水器,可能会发生的问题为: 「爆炸」和「漏电」 · 1、爆炸:到底怎么预防? 水被加热会产生大量水蒸气,如果这些水蒸气大量囤积就会产生压力。 当内胆承受不住压力时就会发生爆炸,内胆里70度以上的热水会随着爆炸一起喷射而出。 如果现场有人,后果不堪设想。 · · 出现这种爆炸,一般有3个因素: A 泄压阀坏了或被水垢堵住 B 温控器坏了,导致持续加热 C 内胆承压能力较弱,或有损伤 · 这里有2个关键词: 「水垢」和「内胆」 · 1)先说说水垢 · 水垢本身不脏,它是钙离子和镁离子沉淀产生的。 无论沉淀还是不沉淀,水垢都不脏,也没有毒性。 水中有钙镁离子对人不但没有危害,反而有好处。 没必要污名化钙镁离子。 ▲水质硬,就是钙镁离子多,也就是俗话说的水垢多 · 不过,热水器中水垢过多还是有害的: 1)吸附铁锈、虫卵等杂质(脏) 2)占用内胆空间,导致储水量变小(热水量变小) 3)覆盖加热棒表面,降低加热效率(热水量变小) 4)内胆表面结垢后,会腐蚀内胆(安全风险) 5)结垢堵住泄压阀,导致压力囤积(安全风险) · 低端电热水器解决水垢只能靠拆洗。 但中高端产品已经可以实现胆内抑制结垢,可以说是从源头解决问题。 抑制结垢的手段有很多,原理也有点复杂…… 简单说就是加入阻垢剂,导致CaCO3和MgCO3无法结晶。 · 市面上各种阻垢剂和抑垢剂很多。 个人更推荐大家考虑使用FOF作为阻垢剂的产品。 首先它是饮用级别,不用担心喝进去对健康有损害。 其次它的效果很好,对比同类更有效。 · 2)再说说内胆 · 前年,我费了好大劲才劝说爸妈换了家里一台已经服役8年的杂牌电热水器。 我当然可以不讲道理,直接花钱给换个新的,但那样容易引发矛盾,不是上策,没必要。 最佳方案还是「晓之以理,动之以情」,让爸妈明白其中危害在哪,也明白冒这个险的代价有多大。 · 大部分人可能和我爸妈的想法差不多: 那不就是个装热水的大铁桶嘛,又没漏又没坏,能有啥风险,非要换是不是败家…… · 但实际上: 这个大铁桶用久了就可能被锈蚀,而一旦内部承压过大,它就可能像气球一样爆裂…… · 为了能保护好这个「大铁桶」,一般会用两道屏障。 · 第一道屏障: 给铁表面做搪瓷涂层,利用搪瓷隔绝避免生锈 几乎每个内胆都是这么做的,但做的好坏区别还是很大的。 普通搪瓷容易磕碰脱落,还有些位置容易出现没涂到的漏搪。 所以,还得有二手准备…… · 第二道屏障: 内胆里加入比铁更活泼的镁棒,优先发生反应 失去搪瓷保护后的第二道屏障,一旦镁棒开始消耗,就证明搪瓷肯定有漏的地方 而一旦镁棒消耗光了,那就开始消耗铁了,距离内胆损坏只是时间问题 ▲新旧镁棒对比…… · 各个品牌在这两道屏障上疯狂内卷,各种概念层出不穷。 之前我比较看重第二道屏障,觉得定期检查和更换镁棒最实在。 但现在我觉得第一道屏障其实也有可能做好,甚至好到不怎么需要消耗镁棒。 · 影响第一道屏障的主要有两个因素: 因素1:焊接 之前内胆都是三段式焊接,而且焊接点都是搭接式,很难做到真正无缝,也就很难保证搪瓷涂布均匀,内胆焊接的交接处很容易发生问题。 · 不过现在有真正无缝焊接的内胆了,而且千元以下产品也可以覆盖,确实好了很多。 · 因素2:搪瓷 搪瓷与钢铁物理性质不同,热胀冷缩不同步,所以使用一段时间脱搪很常见 这方面也有解决方案,比如锆金特护搪瓷,可以实现热胀冷缩的同步,脱搪也就解决了 · 当然,即便第一道屏障做好了,也建议定期检查一下镁棒,安全第一,不可不防。 · 2、漏电:为啥都用防电墙? · 除了爆炸风险,电热水器还有漏电风险。 当然,正规品牌新机器已经基本不用担心漏电了,只有一些老旧杂牌才要注意。 · 之前,解决防漏电有好多个技术路线: 放水断电、漏电检测、强制加装漏保以及防电墙等等…… ▲这种技术算是发现漏电再断电,其实有点晚 · 防漏电技术大战之后,最终基本都选择了成本低效果好的「防电墙」技术。 之前防电墙是海尔的专利,需要授权使用,现在防电墙专利已经过期,已经普及了。 · 防电墙真的安全吗? 正面回答:安全,而且实现方法很简单,确实是非常天才的发明。 · 听起来好像是热水器外面有个墙…… 实际上是在冷热水管分别加装一个「水电阻」。 ▲防电墙长这样 · 通过这种螺旋形的构造,把通过的水流拉长拉细,利用水自身的电阻在这里人为制造了一个大电阻。 即便发生漏电,因为有这个大电阻的存在,分担到人身上的电压也不过5~12V,非常安全。 · 防电墙可以算是一个「底层保障」。 除此之外,对漏电的检测和防护也会同时进行。 目前市面上的产品,大部分都可以做到「洗澡时无需关机,也无需拔插头」,这也是防漏电技术提升的结果。 · 如果您特别纠结这个防漏电问题,也可以考虑「水电物理性分离」的陶瓷加热舱产品。 一般电热水器加热都是用金属加热棒,这个用的是陶瓷加热舱,根本不导电,也不可能漏电。 · 同时还要提醒: 如果家里用的还是老旧杂牌、超期服役产品,建议淘汰换新,如果保留至少要做到洗澡前拔掉插头。切记切记! · 对比7:能耗价格,燃热胜出 · 大家都隐约知道燃气会比用电便宜…… 但到底便宜多少呢?好像很少有人仔细算过。 · 先给结果: 就算电热水器不存在循环加热,花费差不多也是燃气热水器的2倍。 具体的差异,主要取决于各地的电费和燃气费,以电费0.55元/度,天然气2.6元/立方计算,两者的花费比值约为 「电热费用:燃热费用=2:1.04」 · 计算过程如下: · · · 如果加上电热循环加热的浪费,电热的花费显然更多。 精打细算的话,燃热肯定比电热更省。 · —————— 附加一道思考题: 为啥汽车烧电的更省,而热水器却烧电的更费钱?到底哪不一样? —————— · 对比8:安装条件,电热胜出 · 之前对比时,这项的结论是「各有胜负」 但现在随着燃气安装条件的越发苛刻,以及电热挂装方式的越发成熟,所以现在电热安装反而要考虑的问题更少。 · 电热对安装的要求比较简单: 1)有水、有电 2)有墙可以挂装 · 之前我比较担心轻体墙和空心墙的挂装问题。 但如果选择扁通支架安装,基本什么墙都可以。 · 而且现在现在热水量大,续航能力强。 所以也不用非要选80L,60L就够了,占地也小多了。 · 而燃热的安装则比较复杂,要考虑的问题更多。 比如以下这8个问题: 1)预留好冷水管和热水管 2)是否具备开通燃气条件 3)天然气的气压是否稳定 4)自来水的水压是否稳定 5)燃气管道是否需要改造 6)有无合适位置打孔排烟 7)是否要做有回路零冷水 8)燃气热水器摆哪更合适 · 即便你想装燃热,最终也可能装不了。 常见原因有如下8个: 1)水路改造成本高或风险高 2)不符合燃气开通条件 3)燃气不稳定,经常断 4)水压低,不想做加压 5)燃气改造成本太高 6)各种原因打不了排烟孔 7)必须裸露安装影响颜值 8)会有噪音,不能接受 · 燃气安装条件判断上次讲燃气热水器时提到过。 上面列这几条仔细讲又是几千字,先不展开了。 · 有想看具体避坑方法的,等下期。 会专门讲燃气热水器、采暖炉以及相关的改造。 · · 8个维度的对比,做个总结: · 空间占用、产品价格、安全隐患3个维度打成平手 总热水量、温度调节、能耗价格3个维度燃热胜出 工作噪音、安装条件2个维度电热水器胜出 · · | 全屋热水水电改造分析! | 燃热和电热都要注意啥? · · 燃气热水器的电路改造比较简单,水路复杂一些 电热水器的水路和电路都会复杂一些,要考虑的更多 · 1、水路改造 · 1)零冷水的循环方式 ———————— 具体是不是选零冷水这里不详细讲了,上期分析很细了 简单说:主要根据情况自己判断,土豪无脑上也可以…… ———————— 零冷水有两种循环方式,网上很少有人提。 · 一种是大循环,也叫支线循环,热水可以循环到每个出水口 另一种是小循环,也叫干线循环,每个出水口前的支线里还有一段冷水 · 两种方案最大的区别是「造价不同」。 有钱就做大循环,想省钱就做小循环。 · 2)大户型的3个方案 · 针对情况: 大户型,有多个卫生间,且厨卫距离较远 · 下面给出3种方案,您可以做个对比: · A 一体式:一个热水器带全屋 这个方案更适合燃热选择 电热续航能力弱,可能导致水量不足 · B 混合式:主力为燃热,补充电热 燃热为主,但在最远端的卫生间或厨房使用电热水器补充 · C 纯电式:厨卫分别配置电热 卫生间配置储水电热水器,厨房配置厨下小厨宝 · 三种方案优劣分析如下: 方案A比较常见,一般都会搭配零冷水,水路改造成本略高 方案B省了水电改造成本,远端用水也更方便,但比方案A增加了购置电热水器的成本 方案C适合因为各种原因装不了或不喜欢燃热的使用,早期成本与方案B接近,长期使用成本会比燃热略高 · 去年我帮本地两个朋友装修,他俩家一个是方案A一个是方案C 您觉得您家更适合哪种呢? · 3)水走天、水走地、水走墙分析 · 水路改造有3种常见的改法,分别是: 走天、走地、走墙 · 三种走法优劣分析如下: 走天施工难度最大,水路距离也最长,综合成本最高,但后期隐患最小 走地施工难度最小,水路距离适中,综合成本适中,但后期隐患较大,出现渗漏发现不了,等楼下来投诉就只能全刨开检查,瓷砖和防水都废了,还得重做 走墙施工难度适中,水路距离最短,综合成本最低,但后期隐患比走地还大,不仅漏水问题不好解决,墙面需要开横槽破坏也是大问题,会影响墙体承重能力 · 个人建议,首选水走天,是对业主最有利的一种选择。 确实会多花点钱,但一个卫生间也就多花个几百块而已,和装修中其他项目相比就是毛毛雨 切勿因小失大,给自己留隐患! · · 2、电路改造 · 1)电热水器,要用4平方线吗? · 电热水器要想速热就只能提高功率,现在3kW以上的电热水器已经很常见了。 需要用16A插座,并最好用4平方线路来带。 · 确实,2.5平方线也能带3.2kW,并不会马上出问题。 但,一般来说,2.5平方带2.5kW以下,4平方带4kW以下才能确保电线不发烫。 长期用2.5kW带3kW以上的电器,还是有一定风险的。 · 如果您是旧房,没有改造条件,那用2.5平方电线也行。 但要控制最高档位时间,尽量避免长期最高档加热。 · 如果您是新房装修,那直接上4平方电线吧,后期使用不受限。 就算真有4kW的速热,咱们也能用,不耽误。 · 2)5.5kW即热厨宝,4平方够吗? · 有条件的话,用单独一条6平方的线当然会更好。 但没条件的话,4平方也可以。 · 还是之前说过的: 尽量避免长期最高档,短时间没事。 多档位的话,可以用中低档位,4kW用4平方没问题。 · · | 全屋热水方案示例! | 哪些热水器值得买? · 全屋热水的方案多种多样,各有优劣。 最简单的就是上面提到过的一个燃气热水器带全屋,只要房子不是太大,都适合。 除此之外,还有电热、采暖炉、太阳能、水冷中央空调方案等各种能源及组合方式。 · 今天没法全讲到。 电热方案比较有代表性,就以电热方案为例做几个组合示例,供大家参考。 · 使用场景:1个厨房,2个卫生间 这种设置普适性更强,如果您只有一个卫生间,配置也可以参考 · ———————— 下面会有产品推荐,感兴趣的可以自取,不感兴趣跳过就可以了 产品推荐是基于下面这个表的对比结果来做的 · 综合来看,海尔的中高端综合性价比更高一些 低端各个品牌性价比差不多,但为了直观对比水量,我选的还是海尔 您要是对其他品牌有倾向,也可以直接套用类似对比方式做筛选就可以了 ———————— · A 土豪型:又快又足,不计成本 不差钱,每个点都能快速出热水,每个卫生间都有能支持多人连续洗澡的热水器,水路改造做到全屋热水互联,甚至可以预留个零冷水的水管备用,电路要把4平方线拉够,每个热水器都能独享一条4平方线 · ——产品推荐:推荐双胆产品—— · 1)卡萨帝CJ7 https://item.jd.com/100039851902.html 【推荐理由】 在普通双胆基础上升级了内胆结构,号称「真双胆」,基本杜绝冷热水涡流问题 水量大,可以支撑顶喷使用,其他电热水器一般扛不住顶喷7~9L/min的水量 以海尔的算法,它可以实现12倍增容,而其他海尔产品一般能只能到10倍 此外,加热快、颜值高、水质好…… 唯一缺点就是小贵…… 不差钱可以选! · 2)海尔60-BOOK https://item.jd.com/100039463158.html 【推荐理由】 支持3D智慧洗,也就是「基于水量感应」实现的「一边洗一边加热」,比普通温度感应式的热水量更大,以海尔的算法可以实现146分续航,也是10~11倍增容了 热水输出率高达85%,也是双胆设计,比卡萨帝便宜 只要单台预算在3000以上,这台可以重点考虑 · B 舒适型:以快为主,可以小贵 出热水必须要快,但水量可能没那么大,水路改造尽量保持全屋互联,但不强求,电路不追求都用4平方,但热水器的4平方要保证 · ——产品推荐:双胆或聚能环速热—— · 1)海尔60-BOOK 理由上面说过了,不重复 · 2)海尔JN3 https://item.jd.com/100035364075.html 【推荐理由】 2000出头的价格,性价比很高 以海尔算法有8.5倍增容,120分钟续航,水量非常可以 有3D聚能环速热,适合夏季或南方即开即热,方便且节能 · C 经济型:量必须足,性价比高 不考虑在每个点都装热水器了,2个卫生间只有1个会装大热水器,厨房可能会装个厨宝,水电改造都是够用就行,但还会给卫生间留1条热水器的4平方线 · ——产品推荐:大功率速热—— · 海尔PD5 https://item.jd.com/100020253074.html 1500+的产品,3.3kW和2.2kW双频速热 以海尔的算法有6.5倍增容,390L热水量,水量还行 别的没啥特殊功能,整体算是中规中矩吧 · D 节省型:有就行,尽量省 只装一个电热水器,而且这个热水器也不会太好,1000元左右吧 水路可能甚至没考虑其他厨卫的热水,电路也是原来有啥就用啥 这种配置在出租房里比较常见,正经住不建议这么搞 · ——产品推荐:建议至少有速热—— 如果冬天冷,进水温度低,依然建议选1500+的产品,比如海尔的PD5这种,要支持3kW以上速热才行 但如果四季进水温度都不低,那千元左右的产品也可以,2.2kW速热也够用了 这类产品没啥特色,就不具体推荐了 · · | 最后 | |
|