大概300万年前，印度洋西部、非洲大陆以东，两座相邻的火山各自喷发，流淌出的岩浆将彼此相连，再未分开。海底山脉的3%浮出海面，小岛今名留尼汪（La Réunion）。 自然之神从未停止在此的造化，冰川侵蚀过山峭，雪融后遗留下冰斗，岩浆仍在地下活跃，海浪又将炽热冷却。《世界遗产名录》中谓之：“峭壁与森林覆盖着的峡谷与盆地交相呼应，共同形成一幅壮阔的图画⋯⋯亚热带雨林、云雾林和沼泽地交织在一起，宛如一个由生态系统和各种景物组成的马赛克。” 01“日落之岛”作为法国5个海外单省大区之一，留尼汪岛孤悬于南半球的印度洋之上，从巴黎飞往留尼汪首府圣但尼（Saint-Denis）约需12小时，全长9300多公里的飞行距离一度位列世界最长的国内直飞航线。而我是从其姊妹岛毛里求斯起飞的，不到40分钟即抵达。这里离非洲很近，却被称为“小欧洲”，现代化程度、消费水平、交通设施都可比肩欧洲。值得一提的是，这里是“不用签证就能来的法兰西”，中国公民前往留尼汪停留不超过15天无须办理签证，只需要获得当地有资质旅行社的免签入境证明即可。我一下飞机，便看到分别用英语、法语、汉语和印地语写的欢迎标语“旅途愉快”，我猜是和他们的人群构成有关。欧洲人最早于16世纪前来此拓荒建设，后雇佣了大量华裔、印度裔劳工到此开垦，进而形成了今天多元的交融文化，岛名La Réunion就有“集会”之意。留尼汪大区区徽，左上角代表山脉，其中一座为活火山，“MMM”是罗马数字3000的意思，代表海拔3069米（四舍五入为3000）的内日峰；右上角寓意1638年抵达于此的“圣亚历克西”号船；左下角的金色鸢尾花为波旁王朝纹章，指留尼汪岛曾经名为波旁岛；右下角的蜜蜂纹样指法兰西第一帝国统治时期；中间则是法国三色旗盾牌和法兰西共和国的缩写“RF”。 圣但尼的机场不大，但设施完备，拥有连接非洲、大洋洲、欧洲和北美洲的多条跨洋国际航线。其以法国王牌飞行员罗兰·加洛斯（Roland Garros）命名，生于圣但尼的加洛斯在一战中立下赫赫战功，也是不着陆飞越地中海的第一人。大名鼎鼎的法国网球公开赛的比赛场地也是以他的名字命名——罗兰·加洛斯球场。一出机场就是一排租车行，但取车要坐他们的小巴前往稍远的车库，车库为各大租车公司共用。我领到了一台电动汽车，车牌上有欧盟标志。留尼汪岛虽然不大，面积仅2500多平方公里，环岛一周不过4小时，但山路居多、气候多变，非常考验驾驶技术。留尼汪“新海岸公路”是法国最昂贵的公路，全长12.5公里的高速公路连接圣但尼和拉波塞雄(La Possession)，其中沿海高架桥长5.4公里。圣但尼位于小岛北端，海拔可从海岸陡升至2000多米，城中保留了一些古典建筑，没有高楼大厦，更像一个滨海小镇。从海岸上锈迹斑斑的加农炮台，可望见不远处紧邻断崖的海上公路。巷陌之中的居民楼，窗户刷上了不同色彩，我不经意路过精心修剪的私家花园，又在转角遇到罗兰·加洛斯、前马斯克林群岛总督拉布尔多内（Mahé de La Bourdonnais）、出生于此的诗人利勒（Leconte de Lisle）等名人雕塑，还在便利店买到了面值0欧元的紫色纪念钞。圣但尼街巷中的居民楼，窗户刷上了不同色彩。近200年历史的市政厅坐落在巴黎街上，一旁是矗立在巴黎街与维多利亚大道交会口的胜利女神像，这是当地地标之一——胜利纪念柱，上面写着一战的年份和“留尼汪，致伟大战争中的英雄们（LA RÉUNION A SES ENFANTS HÉROS DE LA GRANDE GUERRE）”，后来又补上了二战的年份及“他们为祖国当之无愧（ILS ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE）”。留尼汪首府圣但尼市中心的胜利纪念柱，为纪念第一次世界大战中阵亡的将士而立。留尼汪岛曾与法国波旁王朝同名为“波旁岛”，19世纪成为法英两国争夺印度洋控制权而冲突的最前线，改名为拿破仑的姓氏“波拿巴”。第一次世界大战中，约有1.4万留尼汪人被动员前往法国本土及希腊战场参战。黄昏时分，我向岛的南部更为狂野的海岸进发。圣勒（Saint-Leu）海岸线上有处名为“鼓风机”（Souffleur）的岩石，海浪鼓进水下洞穴，从石缝中喷出几米高的水花。夕阳辉映下，海水变得通透柔和，黑色火山岩制造的“天然喷泉”格外好看。圣勒海岸上的“鼓风机”喷水岩再往南走，圣菲利普（Saint-Philippe）附近的危险角（Cap Méchant）更让人感叹自然的神奇。草地上裸露的是流淌的岩浆冷却后幻化成的连绵黑色断层海岸，一条细长的石碓向海面延伸，形成了一座小拱桥。一旁的标牌写着：征服海洋的火山。海洋与火山的激烈斗争，诞生了锯齿状的陡峭悬崖和无与伦比的海角，从空中俯瞰，海角就像一柄火炬，大浪猛冲，泛开浪花，即成一团蓝色火焰。圣菲利普附近的危险角，一旁的标牌写着：征服海洋的火山。很多人来此静静等待太阳沉入大海，蓝天、绿岸、黑岩、白浪、碧海、红阳，大地上的颜色也已分明，我还幸运地见到一道彩虹悬于海天之上。在落日余晖中领略熔岩与大海的碰撞，仿佛是这岛屿最原始的模样。阿拉伯航海家最先发现此岛，命名为“日落之岛”。许多人特地到留尼汪看日落，最先发现此岛的阿拉伯航海家将它命名为“日落之岛”。02飞越冰斗冰斗形成的过程，可谓经历了火的淬炼与冰的洗礼。留尼汪的火山喷发后，山体下形成巨大空间，又因常年融雪侵蚀地表而塌陷，进而形成三面环山的洼地。千万年来的气候蝶变，积压的冰雪早已退去，“冰”之名不实，“斗”之状却凸显峰崖。作为印度洋最高峰、海拔3000多米的内日峰（Piton des Neiges）周围有3个巨大冰斗，从2万年前这座火山最后一次喷发后，这里的原始森林几乎没受过破坏。火山灰中丰富的矿物质为植物提供了最好的养料，森林覆盖在冰斗之内形成天然氧吧，也让山谷内外形成两个世界。留尼汪的最高峰内日峰，有3条徒步线路可登顶，分别是从萨拉济冰斗、锡拉奥冰斗和此图拍照地卡夫尔高原出发。3个冰斗中，马法特（Mafate）冰斗只能徒步进入；萨拉济（Salazie）冰斗植被最茂盛，是瀑布天堂，也是最容易进出的冰斗；锡拉奥（Cilaos）冰斗更接近内日峰，但需要拐上400多道弯才能到达。我选择自驾进入锡拉奥，后来发现有些自不量力了。这里的路不仅崎岖陡峭，而且非常狭窄，有些隧道仅有一辆车宽，接近180度的弯道比比皆是，需要鸣笛示意才敢通过，车速一直提不上来。山间气象也是瞬息万变，刚开始晴空万里，几朵云彩挂在高悬的绝壁上甚是美丽，山坳中的村庄仿佛世外桃源一般，但不一会儿便云雾缭绕，路上能见度瞬间变低。这一路，我把车划了，还飞丢了无人机。马法特冰斗名字源于马达加斯加语“Mahafaty”，意为致命的，指达到马法特冰斗的难度极高。萨拉济冰斗名字可能源于马达加斯加语“salazy”，意为良好的营地。1.5小时的路程我愣是开了3小时才到达冰斗之中的锡拉奥小镇。小镇被约10公里长的环形峭壁包围。镇中心有座白色教堂，紫色的蓝花楹开得正盛，房屋外墙上是色彩斑斓的涂鸦，画着眼睛炯炯有神的黑人。据说Cilaos源于马达加斯加语Tsilaosa，意为“永不抛弃之地”。自驾进入锡拉奥的路十分考验驾驶技术，不仅崎岖陡峭，且非常狭窄，接近180度的弯道比比皆是。锡拉奥冰斗中的锡拉奥小镇被约10公里长的环形峭壁包围。锡拉奥镇中心的圣母教堂旁的紫色蓝花楹开得正盛当地艺术家在锡拉奥镇画的涂鸦浓雾遮挡了我远眺内日峰的视线，又损失了无人机的航拍视角，好在可以乘坐直升机弥补这些遗憾，这也是一览3大冰斗风光的绝佳机会。岛上有多家经营直升机项目的公司，提供多条时长不等的游览路线。我选择了55分钟优质级的环岛游。直升机限载6人，前排2座，后排的4座可调节高低，确保每位乘客都拥有良好的观赏视野。飞行员通过耳机向我们介绍看到的风景。先是掠过繁华城市和纵横公路，接着是峡谷、村落、森林、甘蔗田、潟湖、瀑布、荒原、火山。飞机直逼山峦边缘，腾云驾雾，我感到一阵晕眩袭来，片刻失重之后眼前是难以忘怀的壮阔与震撼。我们检阅着大自然300万年的鬼斧神工，细数曲曲直直、深深浅浅的沟壑，岩浆曾经入海的纹路清晰可见，时间凝固在此刻，显得如此从容不迫。航拍铁洞深渊瀑布萨拉济冰斗的条条瀑布浮现眼前，涓涓细流带给苍茫山川灵动之气。我们几乎零距离飞过铁洞深渊瀑布，倾泻的水流落入藏在深山中的千尺深渊，垂直俯瞰令人生畏，但却是很多瀑降爱好者挑战极限之地。最为出名的是新娘头纱瀑布群，一排细小瀑布流下，就像白色的头纱披于山间，景象唯美，背后却是伤心的传说。听当地人讲，相传一位富家小姐爱上一位渴望自由的奴隶，但遭到父亲的极力反对，这对情侣私奔到山里一起跳崖殉情，女孩的头纱化作了这美丽的瀑布群。直到现在，当地人依然将此地当作爱情坚贞不渝的象征。新娘头纱瀑布群除了乘坐直升机，去圣勒玩滑翔伞也能体验飞翔的快感，直面海风，享受自由。这里的滑翔伞项目分为1500米和800米两个高度，以满足不同需求的体验者。我乘坐巴士兜兜绕绕来到800米的起飞平台，面朝碧波荡漾的广阔海湾，巨大草坪上铺好了五颜六色的翼型伞衣。据说，世界上滑翔伞教练很多是法国人，有人边环球滑翔边赚钱养家。我的教练就来自法国里昂，他一年有300天都在翱翔。教练在我身后一直喊着“跑，跑，跑”（RUN，RUN，RUN），我俩沿着山坡努力向前奔跑，直到背后沉重的大伞被风鼓起，才安心坐在吊椅上。教练告诉我，起飞和降落时都需要直立快跑，一个助飞，一个卸力。就这样升空、高速旋转、自己学着掌控方向，从心惊肉跳到颠三倒四再到如空中舞蹈，轻松欣赏海天一色。从空中俯瞰，圣勒海岸线分出了不同层次的蔚蓝，海浪拉出一条白线，如翡翠镶着白玉边，这里也是世界闻名的冲浪胜地。圣勒800米的滑翔伞起飞平台，面朝海湾，草坪上铺好了五颜六色的翼型伞衣。作者与滑翔伞教练滑翔伞上俯瞰圣勒海岸的潟湖03徒步活火山形成留尼汪岛的2座火山中，叫内日峰的那座已经“死”去，另一座富尔奈斯火山（Piton de la Fournaise）依然躁动，是地球上最活跃的火山之一，过去10年中平均每9个月喷发1次，但每次威力都不大，因此被视作世界上最容易接近的火山之一，普通游客徒步就可进入火山地带，有时甚至允许近距离观看岩浆喷涌。徒步途中看到的富尔奈斯火山形成的火山锥“徒步活火山”听起来相当吸引人，成为很多游客来留尼汪的首选体验项目。我报名了由当地向导带领的7人徒步团，备好登山杖、登山鞋、防晒霜、雨衣、水和干粮，满怀期待地出发。先要自驾2小时才能到达徒步起点，其间在平原驰骋，再沿着大路攀升，苍翠牧场、日本柳杉林（Cryptomeria japonica）、蓝花茄（Lycianthes rantonnetii）从车窗外划过，在朗帕尔河（Riviere des Remparts）山谷边缘停留片刻，发现了几户与世隔绝的人家。然后顺着龙盘虎踞一般的回形山路向下，眼前浮现与之前山谷反差强烈的赤色荒凉，5号公路穿过萨布勒高原（La Plaine des Sables），这里被认为是地球上最接近月球表面的地方，当年NASA的登月宣传片就在此取景。无论城市还是小镇，夜晚留尼汪都能看到满天星斗。全程7个小时的漫长徒步，从海拔2230米停车场的火山小屋出发，天气晴好，蓝天中还有半轮月亮。穿过一片低矮的灌木林，植物枝干在阳光下闪着银色，绿叶细小，根系发达，耐寒耐旱，能适应火山一带的干燥气候。随着海拔升高，植被也变得稀疏。沿着名为贝勒孔布火山通道（Pas de Bellecombe）的盘山栈道走入火山，向下望去，开阔的蛮荒平原上凸起一座中间凹陷的山丘，焦黑之中泛着褐红，那是富尔奈斯形成火山口底部、由熔岩堆叠而成的火山锥（火山地貌通常由火山锥、火山口和火山喉管3部分组成），因其酷似蚁狮的巢而得名福米卡-利奥（Formica Leo），形成于1753年，如今是留尼汪著名旅游标志之一。我去时是2019年11月，这一年有5次火山喷发，最近一次就在10月，但我眼前的这个小山堆却如此平静、寂寥，任由徒步者攀爬而上，远远望去人们好比大地之蚁、茫茫一粟。贝勒孔布火山通道，高原上凸起的是富尔奈斯形成的火山锥福米卡-利奥。越过山峦，到达平地，踏上火山岩层，循着先行者在地上做的白石灰标记前进，脚下都是岩浆留下的痕迹，如同干枯的树干，又像大地的皱纹，不同时期爆发留下的火山岩会呈现黑、紫、褐、红、黄等不同颜色，有些纹路会标上“绳状熔岩”“1957年形成”等标识，一些顽强的植物从皲裂的缝隙中长出绿芽。火山锥上，有同行者在红色地面上用石头摆出爱心图案和爱人的名字，算是一份极致浪漫的表白吧。绳状熔岩（Pāhoehoe名字源于夏威夷语，意为光滑、完整的熔岩）走着走着，地表温度逐步升高，路面被黑色蜂窝状的石渣覆盖，鲜红的地洞口冒着热气。爬上山坡，地面的裂痕越来越大，至少可容1人进入，裂缝之内可见奇异的红紫色纹路。2004年的某次喷发冷却后形成的这条6.5公里长熔岩隧道，是能进入地下行走的活火山熔岩洞，也是另一个大受欢迎的“探险项目”。徒步途中看到的红紫色纹路的地面裂缝山顶附近、海拔2600多米的多洛米约火山口（Le Cratère Dolomieu），是富尔奈斯火山2个大型火山坑中较大的一个，长1000米，宽750米，深约350米，介绍标牌形象地写着“足以将324米高的埃菲尔铁塔立于坑中”。其最先形成于1791年的一次岩层坍塌，直到2007年4月一次火山爆发后，内部岩浆喷涌殆尽，山体全部塌陷，形成了今日之巨坑。有趣的是，介绍里把2007年的事情称为“昨天”，“今天”是“从2008年9月到2009年1月每次喷发而出的熔岩使火山口底部升高了约70米”，“明天”是“根据喷发的速度，在100或200年后，火山口很可能会再次被冷却的熔岩填满”。海拔2620米的多洛米约火山口，长1000米，宽750米，深约350米。这里很像矿山，脚下的焦岩松软，举目是一望无际的黑色，即便如此荒凉，依旧有植物破土而出，还结出了红色小果。不禁让人感慨，无论大地崩裂沉沦，生命自会野蛮生长。我们在火山坑旁小憩，吃了自备的食物补充体力，准备回程，但此时火山已被快速聚集的云雾笼罩，下山的路显得更加艰难。好在沿路的石灰点与石头标记明显，加上徒步团成员们仗义互助，大家算是安全而圆满地完成了徒步行程。我驱车回来，又经过萨布勒高原，雾气笼罩下变得如仙境一般。还没来得及好好欣赏这梦幻景致，顷刻间大风猎猎，下起倾盆大雨。我担心山路危险，遂将车停在路边等待雨停。萨布勒高原由火山渣和火山岩构成，海拔2350米，5号公路淡红色的土地很有月球的感觉。 这一程与火山的邂逅，从晴朗走到阴霾又到狂风暴雨，从兴奋走到踱步又到双腿麻木。但想到，人在地上走，岩浆在地下流，途经数百次火山喷发凝固而成的印记与色彩，地缝中冒着的腾腾热气⋯⋯就足以列入毕生难忘之旅。“这火山是活的”，足以让人激动不已。留尼汪岛也是如此鲜活，散发魅力。日复一日的潮汐、迁徙的候鸟、欧洲风情、世界各地的游客，让地理上的非洲小岛活力不减；地壳运动、海风洋流经年累月的塑造，高山、深谷、荒原、激流彼此互动，让自然中的世外胜境神奇多姿。我在这里的每个深夜，都会去海边听潮，仰望满天繁星。探索你我共生的这个星球，何尝不是一种关于“活着”的行动证明？
