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The Dawn of Bangkok Rises from the Spire Leon君 漫游手札 | 2.2, 2019  早上坐船沿着湄南河北上去大皇宫的时候，就顺路瞥见过晨光中的郑王庙（Wat Arun）。那矗立在寺庙中央的五座佛塔格外惹眼。主打白色的塔身上，通体镶嵌着密密麻麻且排列工整的装饰块，远远望去犹如一架巨大的乐高积木，仿佛西天佛祖的玩具被遗落在了湄南河畔。 
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凡是去过泰国的朋友，应该都听过郑王庙的大名，它是泰国最重要的皇家寺庙之一，其规模仅次于大皇宫和玉佛寺。
郑王庙虽然不是天字第一号，但它却拥有全泰国最高的佛塔。而且与大部分南传寺庙的金色圆锥形佛塔相比，郑王庙的白色三角锥佛塔就显得相当别具一格了。
它被誉为「曼谷最美的寺庙」，或许正是因为这种建筑风格与曼谷其他寺庙迥然不同吧。
郑王庙坐落于湄南河西岸，与大皇宫、玉佛寺、卧佛寺隔河相望，可以在参观完这三处景点后坐船横渡登陆，上岸即到郑王庙门口。买好门票后你会发现，原来10泰铢硬币的背面就是这座建筑，看来是泰国的国家象征没错了。另外值得一提的是，郑王庙标志性的五座佛塔离大门很近，穿过围栏就到了。
五座佛塔里最高的就是居于正中间的主塔，名叫「拍攀」（Phra Prang），也译作「帕邦」，意为「崇高的佛塔」，中国人则习惯称之为「郑王塔」。
这座大佛塔高达82米，上部修长，下部宏阔，是典型的大乘舍利塔式结构，象征着佛教宇宙中心的神山——须弥山。 
主塔外围的四座较矮的陪塔与之交相呼应，用以供奉身骑白马的风神（Phra Phai），寓意守卫天国的四方。四座陪塔之间还有四幢佛殿，供朝拜者出入塔室进行礼拜。
此外，为了便于人们上下主塔，四面还建有四条长长的台阶，从塔身腰部贯通到基座，并且连接着全塔三个主要的观景台。
不过，这些台阶都修的特别陡峭，目测斜率在60度左右了，而且也不宽敞，顶多够两个人并肩攀登。估计是当局考虑到安全问题，现在已经封闭不让游客上去了。
虽然不能登顶，但由于郑王庙本身就建于河岸高地，所以即使在最底层的观景台，也可以眺望湄南河沿岸的繁华景色。
郑王塔最亮眼的地方无疑是塔尖上竖立的七叉戟，金光灿灿，直入云端。传说这是天帝因陀罗（Indra）的法器之一，而骑着三头白象的因陀罗本尊也被供奉在了主塔上端的壁龛之中。
之所以在塔顶敬供因陀罗，是因为人们相信这座曼谷最高的佛塔可以通达天境，是每天第一个接触阳光的地方，因而郑王庙又被称为「黎明寺」。
当曼谷的黎明从塔尖升起，湄南河两岸的居民便又将迎来充满希望的一天。
在现代化的摩天大楼建成之前，巍然屹立的郑王塔无疑是曼谷地区最高的建筑，就像巴黎的地标埃菲尔铁塔一样，有旅行者也把郑王塔称作「泰国的埃菲尔铁塔」。
不过，对于亲眼见过这两座高塔的我来说，曼谷的「埃菲尔铁塔」要比巴黎的那座所谓的「原版」更有温度，毕竟精美的神像和陶瓷装饰比起冰冷的钢铁而言，显然更具人文魅力。
当你走到佛塔的近处，就会看到遍布塔身的彩绘图案其实是白色墙体上镶嵌的无数陶瓷碎片、玻璃和贝壳等各种材料，它们被细心地组合成花卉纹饰，五彩缤纷，华美绝伦。
当然，比墙体装饰更令人赞叹不已的是围绕塔身、排列整齐的神明雕像。它们分布在五座佛塔的底部和中间位置，尤以主塔的数量、造型最为丰富。
如果把主塔从上到下大致分为四个主要部分的话，那么每个部分恰好都是以不同的神像为界。
处于不同高度的神像又对应着印度教神话中不同等级的神明（同属于佛教体系），最高处是表示天神的提婆（Deva）的雕像，中间是拉玛坚史诗中的猴神形象，再下一层是夜叉恶灵守卫的石像柱。
而最底下的基座部分，也就是登临主塔四面的入口处，伫立着中国武官石像。这些长得酷似京剧武生的等身雕像，显然和印度教神话没有什么关系，它们之所以会被放在门口，倒是和中国的门神文化更贴近一些。
这几尊雕像和陶瓷碎片一样，都是与古代中国对东南亚地区的海路贸易有关。明清时大宗货物往来频繁，运输中总有不慎破损的瓷器，泰国工匠觉得弃之可惜，便收集起来巧妙地修筑在佛塔上。或许这本是个人的惜物之举，没想到竟也成就了中泰文化交流的一段佳话。
至于武官石像，其实是中国商船航行途中用于稳定重心的的压舱石，其中有一部分被留在了泰国，安置在寺庙里。
在参观佛塔的过程中，我发现这座寺庙充满了中国元素，这大概是郑王庙除了拥有最高佛塔以外的又一大特色。
所以它到底跟中国有什么渊源呢？这就要从郑王到底是何许人也开始讲起了。
郑王本名郑信，是泰国历史上第一位华裔国王，也是一位抗击外侮的民族英雄。
他曾于1767年率领泰国军民奋力抗击缅甸的侵略，最终重整山河，创立了吞武里王朝（泰国第三王朝，下启现在的曼谷王朝）。郑王庙就是纪念他的皇家寺庙。
说到郑信的中文姓氏由来，就要提到他的广东祖籍了。他的父亲郑镛是广东澄海县人，在清雍正年间南渡暹罗（泰国旧称），侨居阿瑜陀耶城（中文称大城）。
郑镛在此娶暹罗女为妻，生下郑信，泰语名「达信」。在郑镛过世后，郑信被暹罗国大臣收为养子，接受泰族传统教育。他从小就勤勉好学，长大后从政，因才略出众而官至甘碧府府尹（相当于省长），封爵「披耶」（相当于侯爵），时称「披耶达信」。
把缅军赶出暹罗的郑信，在光复大城后，决定迁都吞武里城，也就是今天的曼谷都市区。
被拥戴为王的郑信也建立起新的王宫，并于1768年将地处王宫范围内的古寺橄榄树寺（Wat Makok）更名为「黎明寺」，同时升格为皇家寺庙，至1809年大佛塔建成，其香火延续至今，也就成了今天人们俗称的「郑王庙」。
郑信在泰国威望极高，因其复国后继续南征北讨，扫平群雄，不仅统一了四分五裂的暹罗，也奠定了现代泰国的基本版图，故而被后世奉为「达信大帝」，并在多地建有专门纪念他的庙宇和雕像。
紧邻五座佛塔的小花园中就竖有一尊郑王铜像，只见其身着泰服，手持宝剑，目光炯炯地望向湄南河，傍晚西斜的落日给大帝的剪影镀上一层金边。
尽管命运的波诡云谲迅速湮没了他苦心开创的王朝（国祚仅15年），但这位有着华人血统的泰王，在其身后一直深远地影响着泰国的历史文化，即使早已改朝换代，现如今的曼谷王室也依旧传承着他的姓氏。正如湄南河畔高耸入云的郑王塔，不论这里歌舞升平，还是兵荒马乱，几百年来它都始终注视着这片土地，固守着泰人心中不朽的信仰。P.S.：郑王庙每日开放时间为 8:00-18:00，目前票价涨到100泰铢（我19年去的时候才50泰铢）；通常 17:30 以后客流量会骤减，喜欢摄影的朋友可以趁此时机拍摄夕阳人像，不过售票窗口会在 17:40 关闭，注意把握入场时间；还有需要提醒的是，郑王庙为泰国皇家寺庙，因此入寺参观有着装要求，无袖和超短的衣裤均禁止入内，不慎着此装束的游客可以带一块披肩遮挡。近期选择去泰国玩耍的朋友，其实无需过度担心，正常注意人身财务安全即可，祝大家旅途平安喜乐。~The world is a book and those who do not travel read only one page.
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