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炒绿叶菜的时候，所有的前序步骤都一样，大火旺油，蔬菜下锅后翻炒几下，趁热撒入鱼露，利用锅内高温逼出鲜味，顺便鱼露自带的咸味可以取代食盐的作用。成品和以前的做法相比，更加鲜美之余，味觉的层次感更加复杂，这个应该归功于鱼露的奥秘。
好奇心被吊起来之后，便特意去认真了解了一番，原来鱼露还真的有好多故事。
大多数人第一次接触鱼露都是在东南亚餐厅，其实大家错以为的舶来品是个名副其实，正宗地道的国货之光，而且可以说历史相当悠久，正儿八经老祖宗传下来的宝贝。目前查到的最早可追溯的文字记载，为距今1400多年前的北魏末年农学家贾思勰所著的《齐民要术》。在书中作酱法一节，有提到一种名为“鱼酱”的酱汁：“不用切。去鳞，净洗，拭令干，如脍法披破缕切之，去骨。大率成鱼一斗，用黄衣三升，一升全用，二升作末。白盐二升，黄盐則苦。干姜一升，末之。橘皮一合，缕切之。和令调均，內瓮子中，泥密封，日曝令漏气。熟以好酒解之。”
鱼露到底如何被发明出来，现在已经不可考，猜想应该还是利用盐渍保存食物的副产品。腌制咸鱼时排出的鱼汁，成分除了盐水，主要是由鱼类蛋白质水解产生的多种氨基酸组成。古人偶然一尝，发现既鲜味又营养，觉得倒掉可惜，就留下来充当调味料。一来二去，便慢慢普及开来，进而不断精制工艺，逐步演化成一种耳熟能详的佐餐佳品。
潮汕是中国鱼露的原产地之一，当地人将这种鱼汁称为“蘊汁”，“腥汤”，而将腌制的海产品称为“咸”。如清光绪《揭阳县正续志》记载说：“涂虾如水中花………土人以布网滤取之，煮熟色赤，味鲜美，亦可作醢。”这里“醢（hai）”是指用鱼（虾）肉制成的酱料，与上古的字义完全相同。
后来随着大量潮汕人下南洋，鱼露的做法也一路随着先民远涉重洋，开枝散叶。这种气味浓烈，提鲜增香又因地制宜的调味品很快便成为各国人民的宠儿。
亚洲很多国家和地区对鱼露或鱼酱都有不同的叫法，如越南有“纽库曼”( nuo ccham )、泰国有“侬摩拉”( Nam Pl a )、马来西亚有“菩杜”( Budu ）和“马盏”(
belancan )、福建则有虾油等。在越南旅行时，非常钟爱的当地经典蘸汁就是用鱼露、酸柠汁、辣椒、醋和糖混合而成，可作为煎蚝饼、越南春饼的绝配。
究其根源，鱼露与酱油相似，都是发酵而成的调味品。日常烹调中，鱼露可以代替酱油使用，加热过后鱼露的腥味会减弱，味道更易于接受，而且能够为菜肴增添鲜味，煮菜或熬制汤底均可加入。而且鱼露不像酱油，会给菜肴着色，可以根据菜品选择调味品。
鱼露在东南亚又分为越南鱼露和泰国鱼露两种主要类型，由于两个国家料理风味不同，这两种鱼露的味道也存在差异。
越南料理以草本植物为基础，风味有限，其菜品主要依靠新鲜的原材料和鱼露来提升鲜味，为了与菜肴和谐搭配，越南鱼露口味较轻，鲜味浓郁。
而泰国料理常用香辛料，口味较重，更具刺激性，为了平衡各种调味料的风味，泰国产鱼露气味强烈，比一般鱼露更咸。
挑选鱼露首先看成分表，传统鱼露一般只用鱼和盐制成，成分越简单，鱼露的香味越醇正。另外，鱼露一般用透明瓶子装盛，玻璃瓶装鱼露更佳，还可通过观察色泽，判断鱼露品质优劣，鱼露一般为棕红色、琥珀色，无杂质、沉淀物。鱼露颜色越深，鱼露风味越浓，也不会有刺鼻腥味。
最后，安利几个不错的鱼露牌子，国产的凤球唛，泰国的水妈妈，丽尔泰，越南的Red
Boat等等，风味各有不同，值得一试。
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