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看完玄妙观，我肯定要在观前街上走一走，这里算是老城中心商业街。
虽然是在古城中，还是被那个号称“爱存不存（ICBC）”的全球最大银行在街上盖了一座欧式大楼，法国古典主义风格。
街上人来人往，看上去都是兴高采烈。
她们当然不能只是在街上走来走去，必还要在街边小店买点吃喝。
观前街已经做了现代化，除了那座观，其它建筑差不多都是近些年新建的。已经没有多少姑苏老城标志性的白墙黑瓦，好不容易才能在小街深处看到丁点痕迹。
从观前街走出来，城隍庙一带还能看见保留下来的老式胡同。苏州不能叫做胡同，应该叫小巷吧？
狭窄的石板路，抹灰刷白的屋墙，门楼上的翘角，房檐上的黛瓦。老式灯杆上挂着老式街灯，天上拉着老式电话线，小巷深处停着不知怎么进去的老式小汽车。小巷里一位老式人物都没有，她们都在家里老式灶台前忙着烹煮老式面浇头，只是不见老式炊烟升起。一派老式小巷之寂静。 苏州老城二千多年屡遭战火焚荡，但它却是战火烧不尽，春风吹又生，每次劫难后又都慢慢恢复蓬勃生机。苏州最近一次遭劫是咸丰十年（公元1860年）清军和太平军之战，那座城隍庙的仪门就是其后在同治十二年（公元1873年）重建的。苏州老城还是吴王阖闾时期伍子胥所筑基础，但是那座城的城墙都在秦代拆除了。在阖闾老城基础上重做城墙是汉代时期了。汉代的城就是土城，外有一圈护城河，可能城门上也很少有城楼。后来不断维修加固，苏州城墙加砖比大部分古城早，据说是唐末钱镠时期的事，可能也是这个时候所有城门都有了城楼。宋代城墙的特点是增加了女儿墙和雉堞，女儿墙就是城墙顶上两边高度及胸的矮墙，雉堞就是女儿墙上的锯齿。 明初应该是苏州城墙全面现代化的时候，土城外加砌了新城砖；因为城墙外就是护城河，所以在城门内加筑了瓮城，苏州人称其为月城。按照明永乐初年规制，每座瓮城内除了兵丁值房以外，应该是建有真武庙的，北城门瓮城内还应有一座观音殿。这些瓮城现在好像都没有了，也不知道当年瓮城内都有什么设施了。不知苏州城墙是什么时候拆除的？近些年又重建了一些。我没有去看新建的苏州城墙，不知道上面是不是有明代建筑规范应有的铺房？城墙外有没有规范中应有的墩台？就是马面。 苏州老城街道基本上是井字形，东西南北很正规，是古代街巷制布局特点。这样东西南北正方向街道的古城已经不多见了。苏州老城区就是城墙以内的区域，政府在城市规划中对文化保护挺在意的，没有多少高楼大厦，街道多保留至少是民国时期风格，大路边多有大树相衬。
老街上的房屋重建或改造后仍保持原有风格。
走进小巷里，虽是崭新的白墙黑瓦、青石铺路，却还是古朴情调。
重建的复古商业小街。
复古的小店茶幌。
古运河边给船客解决饥渴问题的茶馆面铺。
苏州人传统是喝绿茶，常喝的茶也是像其它地方一样分高低档的。高档的有一级碧螺春，大众的叫做三级炒青。 苏州的面条很有特色，是我喜欢的。北方面条很粗犷，各种酱、卤都有。但是有一条，北方的顶级酱、卤都是私人秘制，绝不外传。你在北京街上看见的“老北京炸酱面”基本上都不是北京人制作，北京无论多高档或者名牌的饭馆做出来的面条都不是北京人爱吃的。北京人爱吃的面条一定是自己家做的，外地人在北京慕名吃各种面都会嗤之以鼻，那是因为没有北京人会请外地游客进自己家吃面。苏州不一样，苏州的面条一定要去面馆吃，面都是一样的，关键是面馆的浇头自己家里做不出来。苏州有几家大牌面馆，当然像各地一样，街头巷尾也有苍蝇小馆。吃了几次苏式面条，觉得还是大品牌的好，主要是因为他的浇头做得好，大品牌的价格是普通小馆翻倍还拐弯儿。 我喜欢苏州的烧肉面，那个烧肉就是苏式酱肉，有肥有瘦，肥而不腻，瘦而不柴。我还喜欢苏州的爆鱼面，那个爆鱼就是苏式熏鱼。苏州爆鱼用的是青鱼，北方熏鱼一般是用草鱼，俄罗斯熏鱼是大马哈鱼。最解气的是枫镇大面，汤清味醇，上面浇头是烧肉和爆鱼。那烧肉不是红烧的，而是白的，味道极近北京的天福号酱肘子，天福号可是乾隆初年就有了。顶级苏州面条应该是三虾面，干拌的，三虾是河虾的虾仁、虾籽和虾脑。三虾面非得是河虾有籽的季节才有得吃，一年中也就那么几天。三虾面是河鲜的那种鲜味，江南特色。北方人通常还是爱吃海鲜，要有海腥味才好。你要是去北方海滨，那里的人最不爱吃河鲜，说是有土腥味。三虾面价格是枫镇大面的翻倍，贼贵。其它那些苏式面条的浇头虽各有特色，但不是独苏州特有。 苏州面有白汤、红汤之分，那就是面底，浇头单置。上海的阳春面就类似于苏州的白汤面底。过去的阳春面是穷人吃的，碗里放点咸盐和蒜苗，加上开水，面条煮熟捞在碗里就是一碗阳春面。这样的阳春面过去是三、五分钱一碗，穷人能吃得起。后来的阳春面在白开水里加了点味精和大油；再后来把白开水换成了高汤。高汤阳春面基本上就是苏式白汤面了，价格涨了上百倍都不止，不知道穷人还吃不吃得起？ 苏州大牌面馆现在也在北京开店，像松鹤楼什么的。不过，北京松鹤楼虽是八十年代来自苏州，却是一家苏帮菜馆，以松鼠鳜鱼为招牌。苏州松鹤楼是面馆起家，苏州本地人不太常去那里吃面，倒不是它做得不好，而是太贵。苏州面条是江南一绝，街上的饭馆是以淮扬菜居多，所谓的苏帮菜就是淮扬菜本地化。苏州菜偏甜，面也是，估计苏州是中国胰岛素销量最高的地方。 苏州古城的特色之一是水，小桥流水，官宦人家。有古诗吟此：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯”。这是元代马致远的《秋思》，非常著名。他说的这并不是姑苏古城，而是一位骑着瘦马、迎着西风、沿着古道行天涯的断肠人，句句悲腔的离乡愁。马致远骑的瘦马可不是扬州的“瘦马”。这样的负能量诗句不适用于姑苏古城。吟唱姑苏小桥流水的诗句是这样的：“君到姑苏见，人家尽枕河。古宫闲地少，水港小桥多。夜市卖菱藕，春船载绮罗。遥知未眠月，乡思在渔歌”。这是号称九华山人的唐代杜荀鹤之《送人游吴》，他这是在友人往姑苏游览前向其介绍那里的风情。我这次来苏州游览前，并无友人向我介绍彼处风情，但不妨碍我读一下上面这首杜荀鹤的导游词。 杜荀鹤虽自称山人，可却对姑苏水巷河港更有夸赞。看看这个，水巷两边的枕河人家。
水港小桥。
天地转，世事迁，往昔物事逝水间。河上扁舟虽有，菱藕绮罗何在？月夜好眠，安得渔歌延。
你看船上那吴女，采菱乎？非也。“清溪一叶舟，芙蓉两岸秋。采菱谁家女，歌声起暮鸥。乱云愁，满头风雨，戴荷叶归去休”。渔女乎？亦非。“烟光远欺梅冶。有旧家亭馆，裙屐妍雅。紫曲迷香，青帘买醉，趁取金尊共把。歌翻白者。怕柔橹无声，山塘都哑。六柱吴船，听他渔女话”。浣纱乎？更非。“爱此溪水闲，乘流兴无极。漾楫怕鸥惊，垂竿待鱼食。波翻晓霞影，岸叠春山色。何处浣纱人？红颜未相识”。古人说吴女是：“当窗织锦字，抛梭声咿哑。阿弟不肯闲，拆我牵牛花”。 饭肆酒庄沿河列，饭客酒友窗前坐。借此旖旎春光俏，须臾十壶百觞过。
早春时节，沿河看柳，水畔饮酒。东坡便有“春未老，风细柳斜斜。试上超然台上看，半壕春水一城花。烟雨暗千家。寒食后，酒醒却咨嗟。休对故人思故国，且将新火试新茶。诗酒趁年华”。明媚春光下，古人也有轻度伤春调：“一片春愁待酒浇。江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥，风又飘飘，雨又萧萧。何日归家洗客袍？银字笙调，心字香烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉”。 街上闲走，忽见一座三间一启带八字影壁的王府大门。
门前有一对精致的南派石狮。
门下是巨大的报鼓石门墩。
门框上挂着一块“忠王府”门匾。
这是太平天国忠王府，占的是拙政园西部园地。 清咸丰元年（公元1851年），洪秀全在广西发动金田起义，自称天王，建号太平天国，开太平天国元年，这是清代规模最大的农民起义。第二年，太平军开始北伐，攻占湖南。翌年，太平军攻占武汉和南京，定都南京为天京，与清廷隔江对峙。太平军中有一位大将李秀成，因作战有功，在太平天国九年（公元1859年，清咸丰九年）被洪秀全封为忠王。次年，李秀成率太平军攻占苏州。此时的拙政园主姓吴，是其祖上嘉靖年间吏部尚书吴璥购得拙政园一部分。李秀成占据吴氏拙政园，改造成自己的忠王府。这座忠王府战乱后保存了下来，被做了官府。 我以前曾说清朝晚期这段历史俨然是东汉末年乱局再版。东汉末年爆发了宗教形式的农民起义黄巾军，烽火遍天下；清朝晚期也是爆发了宗教形式的太平天国农民起义。东汉末年汉廷镇压黄巾军做大了曹、孙、刘；清廷镇压太平天国做大了李（鸿章）、曾（国藩）、左（宗棠）。清廷借鉴了东汉灭亡的历史，没有让李、曾、左形成军阀割据，躲过了一次天下分裂。 太平天国十三年（公元1863年，清同治二年），李鸿章率淮军攻击苏州，李秀成急领兵自天京驰援，被李鸿章围城打援击败。李鸿章围困苏州四个月后，守将内讧，小将杀死主将投降纳城，苏州失陷。李秀成营建忠王府未竣便失去苏州，李鸿章接手忠王府后做了江苏巡抚的临时办公场地，叫做“行辕”。清同治五年（公元1866年），另建巡抚衙门，此处做了八旗奉直会馆。八旗当然是指满清八旗，奉是奉天，直是直隶。八旗奉直会馆就是辽宁河北一带八旗族人的驻苏州办事处，旗人来苏州访友或进货时可以在这里歇脚。 因为太平军守将投降献城，这处忠王府未被淮军摧毁。其实那个投降的太平军将领不久就被李鸿章杀死，并没落得一官半职，他是没有接受宋江结局的教训。历史就是一面镜子，谁不借鉴谁就会死得很惨，所以说要以史为鉴。原忠王府建筑一直被官方占用，甚至被汪伪所用，一直保存下来成为太平天国起义的唯一完整建筑。1951年交由文管保护，1961年列入第一批全国重点文保单位的革命纪念建筑物项下。 你看上面忠王府门匾那张图片，上面斗拱之间的风栱板那精致的蕃草花卉镂空木刻，非常漂亮吧？这种镂空木刻风栱板一般是用在敞轩，不怕漏风。多是在南方，北方屋宇没有这样镂空的风栱板，因为要考虑冬季保暖。横枋上还有双龙戏珠彩绘印记，这只能是当年忠王府的彩绘，不依规矩，藐视清律。李鸿章接手后都给涂抹重绘了；新中国洗去晚清覆盖层，露出原忠王府彩绘展示给我们看。李秀成是广西人，他出身农民家庭，虽曾读书，但没有多少文化。他雇来修建忠王府的是苏州当地建筑队，当然就是按照当地苏式风格搭建他的王府。再加上李秀成一直在外打仗，可能根本就没有见过漆好的忠王府。 我来的时候，这座忠王府不知为何并未开放，憾未细观其究竟。过了忠王府，是可以参观的苏州博物馆，它占用了忠王府的一部分地面。
这座大门不是传统的苏式建筑，而是现代苏式建筑。粉墙黛瓦和八字影壁是传统苏式建筑元素，上面的重檐屋顶则是现代几何抽象派建筑元素。苏州博物馆是著名的建筑师贝聿铭所做。 十九世纪后半叶，西方开始了新艺术运动，新古典、新哥特纷纷登场。这一时期最著名的是西班牙高迪在巴塞罗那建的圣家族大教堂，新哥特式，1882年开建，现在还未完工。至此，中国建筑材料是土木，西方建筑材料是石头。十九世纪晚期开始，随着工业的发展，西方首先开始采用新的建筑材料，代表作是巴黎埃菲尔铁塔。这是西方首次采用钢铁材料做成框架式结构。此后，西方建筑艺术向简洁的立面和新材料方向发展。上世纪八十年代初，贝聿铭设计的巴黎卢浮宫入口玻璃金字塔达到登峰造极，也是现代派建筑的完美代表。地面以上是仅用金属框架和玻璃构造的四面体，地下也是这么一个金属框架和玻璃构成的四面体。玻璃金字塔的设计重复了埃菲尔铁塔的过程，设计方案一公布就引起极大争议，但两者最后都获得了极大成功。贝聿铭也因此成为二十世纪最伟大的建筑师之一。 贝聿铭在国内也有一些作品，比如北京香山饭店和香港中银大厦。但是他在国内的建筑作品最著名的还是要数这座苏州博物馆，属于他的代表作之一。 贝聿铭为苏州博物馆设计了最高等级的建筑，你看大门，这是王府大门。你再看门殿的屋顶，这是重檐庑殿顶的几何抽象。重檐庑殿顶的门殿只能是皇宫正门才有，北京故宫午门的城楼是重檐庑殿顶，连天安门城楼都只能是重檐歇山顶。 进去看看，它的核心建筑是中央大厅。
从正面看这座大厅，是一串尖顶，就像是向上的一串箭头。这样的造型在拜占庭时期基督教堂正立面可以见到，是指向天堂的符号，代表圣母升天。从侧面看这座大厅，上面却是中式十字歇山顶的几何抽象。进去看看它屋顶的框架结构。
贝聿铭设计的苏州博物馆采用了古典园林前宅后园布局，中央大厅和展览厅就算是前宅，其后是抽象的一座园林。
园中有水有石，水边有一座几何抽象的重檐八角攒尖顶凉亭。水池对岸是白色徽派苏式风火墙下的卵石河滩和高耸、层叠的群山，就像是一幅山水画。走过去看看。
贝聿铭在这里塑造的是远山近水，而非奇石假山，亦非叠石微岭。那个石头不是太湖石，也不是易风化的石灰岩，而像是坚固的花岗岩。近山色深，远山色浅，好像是有云雾岚气环绕。这片布景的意境像是南宋赵黻（念赵服）的水墨《江山万里图》，那些山峰的造型又类似北宋王希孟的设色《千里江山图》。 你会说这里是不是缺少苏州园林“山水石竹”的竹，其实有。
这座苏州博物馆是一座现代派建筑，所有的线条都是平直的，所有的立面都是平面的。但它也有粉墙黛瓦等苏式古典建筑元素和园林布局，它就是从苏式古典园林中抽象出来的一座现代建筑。它的粉墙黛瓦色调使这座现代建筑完全融于周边的老城建筑中，形如一体。卢浮宫玻璃金字塔是纯现代建筑，和卢浮宫的古典风格形成强烈的对比，那是血淋淋的革命。而这座苏州博物馆则是基于古典的现代派，是一种折衷，这样的风格回归比埋头向前的设计难度更大。苏州博物馆的建筑风格应该是有地方政府的总体规划需求，也表现出贝聿铭对苏州古典艺术的回望，以及向古代建筑艺术的致敬。从这一方面说，苏州博物馆的建筑设计要比卢浮宫玻璃金字塔更成功，它是现代建筑继承古典艺术，并融入古典城市的一个成功范例。 苏州的那些古典园林都在老城里，去观赏游览就要在老街上行走。正是：走姑苏老城，穿古街小巷，见粉墙黛瓦。独立小桥观流水，孤坐溪边看楼台，更有吴女采菱来。东风措，闲云落。习习清风慢吹过，春寥廓。 |
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