苏州芦墟古镇，它是江南最后的净土，至今都没有任何商业开发气息

提起江苏省苏州市，我想朋友们一定不会陌生，那一句“上有天堂、下有苏杭”，不知道曾经迷倒过多少人，很多人的心里从此便有了一个江南印记。

苏州自古多水，有水的地方便有了人群的聚居，也就形成了一座又一座的水乡古镇。对于我而言，真的有太多的苏州古镇曾出现在我的视线中，譬如周庄、同里、木渎、甪直、震泽、黎里、锦溪、千灯等等，然而当我来到眼前这座古镇的时候，我才猛然发现这里却小众得出奇，也许很多人和我一样，竟然完完全全的不知道这里，它就是苏州市吴江区的芦墟古镇。

提起芦墟古镇，它位于吴江区东部，北靠太浦河，南至南栅港，隔芦墟塘与浙江省相望，西濒分湖，东达槐字港。芦墟镇西的分湖，因吴越春秋时“湖分而半”，南半为嘉禾之境，北半为松陵之墟，故名，现称为汾湖。

传说当年吴国相国伍子胥曾在此操练兵马，和越国大战之时，曾有蟹兵蟹将过来助阵，也就留下了“子胥蟹”的传说，随着时间的推移，“子胥蟹”也就慢慢变成了紫须蟹了。大诗人陆游曾写过一句“团脐磊落吴江蟹”，诗中所提到的“吴江蟹”指的便是大名鼎鼎的汾湖紫须蟹。

眼前这座古镇在三国之时便已形成村落，细细算来距今也已经有了2500多年的历史。到了大唐景龙二年（公元708年），在古芦墟南建了泗洲寺，香火颇盛，居民南移，芦墟逐渐繁荣了起来。到了宋元明三代，在此设分湖巡检司署，芦墟逐步由村落发展为小镇。到了清康熙年间，“居民至千家，货物并集，设官将领之，乃始称镇”，到了乾隆年间，这里更是“民日增，贸易益盛”。

自古以来，芦墟就是一处人才辈出之地。南宋儒学提举陆大猷，元代书画家陆行直，明代万历进士、兵部主事、思想家袁黄，明末抗清将领洪祖烈，清代乾隆年间著名廉吏陆燿，清中期诗人、书画家郭麐，近代南社诗人沈昌眉、沈昌直兄弟，《分湖百咏》作者陆映澄等均声闻遐迩。

走进这座古镇，可以看到这里至今仍较好地保留着“小桥流水人家”的水乡风貌。一直以来，这里的居民始终过着枕河而居的水乡生活，保留着千百年来传承下来的生活习惯，过着安稳、慢节奏、与世无争的水乡生活。和大都市的繁华相比，这里倒是多了几分宁静与安详。

其实在我的眼中，这座芦墟古镇与其他江南古镇最大的不同是，这里几乎找不到任何商业开发的痕迹，也不需要你购买门票进入，所有的一切都是曾经古老的样子，即使是这里开着的店铺，也仅仅是为了当地居民的日常生活而设立的。

我们在这里看不到琳琅满目的义乌旅游纪念品，听不到高音喇叭里商贩们的吆喝声，只有怡然自得的人们和我们擦肩而过，也许，这才是江南水乡古镇最真实的样子，没有熙熙攘攘，只有“水城慢生活”。

在今天的芦墟古镇，沿河两岸仍然保留着很多古老的建筑，其中最有特色的就是跨街楼了。跨街楼，又名骑楼，是南方多雨地区临街楼房的一种建筑形式，它将下层部分做成柱廊式人行通道，用以避雨、遮阳、通行，上层部分则跨建在人行街道上。到清中叶至民国时期，芦墟老街的商家民宅几乎全部面朝市河建造，店门临街，街面到河边的驳岸上建造房屋，其上层与正屋相连。

跨街楼冬暖夏凉，避免了经商者的日晒雨淋之苦，镇上的居民同样也享受到了遮风挡雨的购物便利。这种独特的建筑形态其实在江南古镇里是不多见的，它和这里的古树、古宅、古桥等融合在了一起，形成了一幅独特的江南水乡画卷。

芦墟古镇因为没有开发，它更像是一位藏在深闺里的大家小姐，至今都没有被打扰到，也让我在这里感受到了不一样的宁静和古朴。可以说，芦墟就是一座活着的江南古镇，它蕴含着时光沉淀之美，需要用心去细细品读。破旧的窗、斑驳的墙、古老的桥，这里所有的一切，无不诉说着蹉跎岁月。

曾经的这座古镇一定也见证了一代又一代人的潮起潮落，有多少人曾在此“起高楼、宴宾客”，也有多少人曾在此“楼塌了”，其实人生本就是无常的，一定要在有限的生命里，多出去走一走、看一看，探寻自我内心的本真，我想这一辈子才不算白活。如果你也喜欢古老的江南古镇，不妨和我一样，来这里走一走，给我们的心灵放个假吧。