在设计制作椭圆木雕玫瑰相框的过程中，对其中一款红檀木制作的边框木纹计划尝试采用雕刻的手法来凸显木头纹理。所以在这款最简洁的长方形原木相框中再次参照它采用了雕刻技法来凸显木纹，并利用染色做旧工艺来拉开色彩层次。 木料采用我常用的本地大山里出产的红心老山杉，挑选木头纹理清晰、有曲线走向的，现在试制的是斜面外形的，等有了制作经验之后，还会设计一款曲面效果的。 
工作室没有大的带锯机，所以直接用传统方法；手工画线，在台虎钳上锯开。 
木料锯开后，用平刨机刨平，再打磨平整。成品木板呈斜坡面，外边高地厚12毫米，里边薄边处厚4-5毫米。如果选用更厚的方木料，倾斜度还可以增加。 
木板的宽度和倾斜度可以根据自己的喜好来决定。有时候为了突出图像，故意把相框边做到比图形还要宽。例如：珍贵的邮票或精致的刺绣。 
上图是打磨处理的斜面木纹效果。下图是开始雕刻处理木纹。雕刻时完全参照木头的自然纹理，必要时也可以适当人为增加一些纹理。 
一块木片还没有雕刻处理完，已经迫不及待地看看放上图片后的效果了。（图片是两年前就已经放在工作室准备配制相框用的，图片里的外孙女当时还只有2岁，抱在手里看樱花）。 
一旦动工，就再不会拖下去了哦！ 
加工到第三块时，感觉中间的空闲地多了一些。与加工好的第一块（左边）放在一起对比，的确觉得中间部位可以人为增加一道年轮线。 
下图画线部分是准备新增的线条。 
箭头部分指示为新加年轮线。
开始最后一块木板的雕刻纹理加工。 下面详细回放一条纹路的雕刻方法。 第一刀，刀尖几乎垂直板面，顺着木头年轮的分界线，沿着靠浅色那一边刻下来。
第二刀，从浅色边（3毫米，视年轮线宽窄而定）约45度进刀切削下来，用力均匀，吃刀深浅尽量一致，刀尖应抵达第一刀的切面处（木屑才能分离旋转），这样掌握好力度和深度自然而然切出一道美丽的弧线。屏住呼吸，求快不得，一气呵成，中间最好不要停顿，以免断刀出现台阶面，容易飞刀（刀尖碰坏另一面将不好收拾）。这有点像基本功，看似简单，却要常练！
刀尖指向为第二刀刻好的效果。
第三刀，刀体倾斜约30度，刀尖离第一刀切面1毫米，将刀带压带削在第二刀切痕上飘一刀下来，薄薄的，小心翼翼，这一次的木屑会呈现卷曲状旋转，很美丽哦！
用砂纸稍微修整，一条清晰的年轮线完美再现。 若刀工不够，就会像右边那一条，怎么都修整不好，徒劳消耗很多打磨时间。 先把直线走好，弧线相对就要容易一些了。 若用机器代替手工，则乐趣全无！
粘接前，确定相框尺寸，反复校对角度，再定型。 制作到这一步，发现一个问题: 对角粘接你好的两块木板如果木纹不能很好衔接，在结合部会出现1毫米左右的台阶面，不知道要如何处理？原先没有想到这个问题，只是在制作的过程中才刚刚注意到。如果在制作中是利用一个长木条下料，尽量使木纹对接整齐，就不会有这样的问题。我下料时，只是拿起合适尺寸的木头就开始画线，忽略了木纹的不同，造成左右两边和上下两块木纹都不同，没法统一。 一般木料对接端比较忌讳有台阶面，最理想是互相平面过渡。现实中，经常会出现这样或那样的问题，可谓是制作中的又一种乐趣，遇到问题，想办法解决它，想绕开已经是不可能了。
因为面板的木料厚度不够，所以背面准备再贴上一层木板。这是准备贴在对角上的四个大三角，加强相框四个角的强度。如果木板足够厚，就不需要这个步骤，直接粘贴后在角部开榫槽镶嵌木片加固即可。
先把角部粘贴好，用铁夹定位。
再配四周的边块，打磨修整角度，涂白胶粘接定位（如下图）。
开始涂覆做旧底色，深栗色。
开始涂刷透明树脂底漆。在刷漆前，本来可以通过打磨来寻找做旧效果，考虑到木料的硬度不够，打磨后如果有毛面。会影响刚刚染色的效果。对于非常硬的木料，可以在刷漆前就直接进行打磨处理，最大的好处是对一些雕刻较深的位置，可以再次补刷颜色来加深效果。如果先刷底漆再打磨，颜色就染不上了。
相框背面的粘贴效果，硕大的三角木块把相框拼角牢牢粘住。多余的底漆把相框反面也一并涂刷处理了。
再次进行”深度打磨“。所谓深度，就是打磨时，要打磨掉底漆层，直至突出的部分露出木头表面，这样才能最大限度地拉开木纹色差。
还可以用粗砂纸故意留下划痕什么的。不过，我还是舍不得用刀去划刻，模拟磕碰后的缺陷，担心处理不好，弄巧成拙。
现在涂刷的是亚光透明树脂面漆，和别的木头小伙伴一起出新加润。
这是采用黑色有机玻璃片制作的小压板，用在相框背面固定玻璃和底板用。我也喜欢用木片制作。
背面小部件全部安装好，相框可以上墙了。
挂在工作室木门上的效果。
摆在10斗柜上的效果。相片上有层玻璃，带有一点室内的反光。
挂在我自己家里的墙上。该墙面原来的相框和图画都因为重新装修而取下，一直等着制作新的相框来装饰墙面，这是第一个。 |
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