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服饰篇： 秦朝（前221年～前207年）原来是战国时期的秦国。是由秦始皇灭六国而建立起来的，也是中国历史上第一个统一的封建王朝。秦王嬴政自称始皇帝，中国自此进入了长达2000多年的封建社会。虽然秦朝的国祚只存在了短短的15年，但是对后世却有深远的影响。 在秦统一之后，秦朝还没有真正把地方掌握在自己手里，当时还存在着六国的残余势力。因此很多的地方还保留着各国原本的着装习惯，秦朝短暂的存在之后，天下又回到了诸侯混战中，直到汉朝成立，经过数百年的改变，才真正的统一了人们的服饰。不过秦朝法家学说占有绝对强势的地位。所以什么事儿都需要定规矩，按照制度来。秦始皇建国后，为了巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。  （图片来源于网络） 当时的五行创始人邹衍让秦始皇相信“五德始终”学说，“五德”是指五行木、火、土、金、水所代表的五种德性。“终始”指“五德”的周而复始的循环运转。按照五行相克的说法，周朝是火德。秦始皇认为秦德水浇灭了周德火，而黑色主水，固尚黑。同时早在史学家编纂的《汉书·律历志》中就有记载：“今秦变周，水德之时。昔文工出猎，获黑龙。此其水德之瑞。”说的是晋文公外出打猎，捕获了一条黑色的龙，这正是五行之中水德的象征，也因此使得秦朝崇尚黑色。并且秦国也以龙作为图腾。在秦汉时期的皇室服饰的花纹以鱼纹、龙凤纹为主，并且会以龙凤纹为尊。  （图片来源于网络） 也因为秦国人比较喜欢打仗，性格就特别的豪爽，黑色作为常用色不易脏，如果有血溅在黑色上也非常容易清洗。同时黑色也象征着冷酷、象征着王权、也象征着一种神秘感，而秦始皇也希望自己有这种神秘感。 秦始皇将自己的龙袍设为黑色，并且秦朝的旄节旌旗都以黑色为主。其实后来的皇帝大多用的是象征着高贵的黄色龙袍。 秦朝汉服主要是承前朝影响，仍以袍为典型服装样式。并且开始将古代做为常服的袍，正式穿着。只是穿法会比较特殊一些，长的袍穿在里面，外面还会套短衣和裳。袍也是交领右衽，但是领口较低，会露出里面的衣服。最多时可以露出里面的三件衣服，所以也叫“三重衣”。 袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。这种袍服因为衣服穿着件数较多，所以也多为贵族穿着。 深衣其实就是连体的袍服，与一般的襦裙有着明显的不同，其上下衣裳分别裁剪，然后再缝成一体。一般是朝中命妇们常穿的一种礼服，根据这些命妇们不同的品阶，来确定她们深衣的样式。秦朝的深衣和西汉时期的差不多，但也受胡服的影响。很多深衣是大肥袖子收袖口。肥袖子叫“袂”（妹），收的袖口叫“祛（驱）”。袖也有长短两种样式。那时候很少会有直领和盘领（圆领）的衣服，深衣都是交领。  （图片来源于网络） 民间的女子地位没有那么高，也没有这个条件，她们的衣服就会相对简陋一些，不过大体的样式还是模仿深衣、短衣和袴。袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰。 深衣也分为曲裾和直裾两种样式，其中曲裾通常是把左边的衣襟加长，向右绕到背后，再绕回前面来，腰间以带子系住，并且往往会用相间的颜色缝制，增加装饰和美感的效果。从外面看的话，衣服下摆是一圈圈的。曲裾深衣一直流行到了西汉末期，到了东汉因为内衣发展了，不用包粽子了，所以流行直裾深衣，下摆就是平的了。  （图片来源于网络） 秦朝时女子的衣服和男子的差不多，是裙装和深衣。不同的是男子的深衣在腰上有皮革的腰带，上面还会有挂钩，挂刀剑之类的，当官的还可以插笏板。女子则只用布帛系住。但女子衣服不受颜色限制，如果是富贵人家，还会在材质的华丽上做文章，比如丝绢之类。 秦朝时期的女子一般还会穿襦裙，上半身的衣服较短，下半身的裙裾也会分为直裾与曲裾。当时女性的襦裙，主要是讲究大襟窄袖，然后女子再在腰间用丝带系上，颜色上讲究低调朴素。因为秦朝民间的男子一般都是穿白色的衣服，这也就有了白身的说法，专门是代指平民，女性的衣服颜色相对多一些，不过除了宫廷的得女人外，民间的女子一般是不能用太过鲜艳的颜色的。  （图片来源于网络） 当时的女子们，除了贵妇们与一般的平民外，还有一类是专职歌舞的艺妓，她们由于职业的特殊性，穿的衣服与普通的女子是不一样的，常常会穿着长袍，在原有的袖口上还会再接一段假袖，这与后来的戏曲服装有着相似的地方。她们穿这种衣服是非常麻烦的，而且穿在身上也非常累，行动起来十分不便，同时这种服饰的价格也是十分昂贵的。  （图片来源于网络） 除了不同的样式，秦朝的女性服装质地要比之前的更好一些。当时的技术非常发达，人们已经开始重视纺织业，各种好看的衣服不断出现，这也大大推动了服装的发展。很多女性的服饰都是用绢布制作。当然，这一切都是指一些贵族的女性，平民的服装主要是由粗麻、葛等制作的，由褐衣、縕袍、衫、等构成。穿着深衣、襦裙的也只是很少部分的人。  （秦朝平民服饰，图片来源于网络） 秦朝时期其他人的裤子还是没有裤裆的，不连着，只有两条裤腿，从脚脖子到膝盖，在膝盖上用带子系住，这就是裤子了。因为内里真空的原因所有人都要着深衣或裙子，不分男女。当时的人们都是跪着坐，跟没穿裤子也有很大关系。 根据上一篇文章可知，战国时期赵武灵王提出“胡服骑射”的改革，也因此将裳改为“一截加带子的裤管”，可知当时裤子的雏形刚刚出现，这种裤子是一种连裆裤。秦朝在军事上也效法赵武灵王即扬弃周制的上衣下裳之韦弁服，改为上襦下裤便于骑射，式样跟现代的灯笼裤很相似。不过在秦朝时期也仅限于军队穿着，并未普及到老百姓。 秦国本处西陲，向来不如中原的繁文缛节。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。说明秦始皇嫌周礼过于繁复累赘，因此就在冠服制度上，废除六冕，只着“玄衣纁裳”，所谓玄衣，就是先漂白再染黑；而纁裳就是黄里有红。说白了就是黑红配。同时秦朝的旄节旌旗都是以黑色为主。同时规定“皇帝穿龙袍，平民着素色”以表尊卑等级。此一制度，一直被后世封建社会沿用。 后来规定三品以上的官员穿绿袍、其它官员着黑色。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔。 秦始皇在重大场合戴冕冠，就是平天冠，而在日常，经常戴的帽子就是通天冠。这个规矩秦汉都一样。百官戴高山冠、法冠和武冠。其中武冠即是武将佩戴的帽子；法冠，多为御史等执法官员佩戴；高山冠则多由谒者、仆射等官员佩戴。穿袍服，佩绶。秦始皇在平定六国以后，把当地诸侯王的冠赐给一些近臣作为奖赏。比如说，高山冠是齐国国君所戴之冠。  （图片来源于网络） 百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。而一般男性戴头巾，也是从秦汉才有的风俗。 不过秦朝对于官服的制作也是有着要求的，都是朝廷统一来制作，然后发给这些官员。一旦你退休或者是被罢免降职，甚至是遭到杀害，身上的官服都要归还给朝廷的。虽然秦官服比较低调，没有像汉唐那样追求奢华，但与之前春秋战国比起来，秦官服可以说是相当的华丽。在朝堂上，除了官员外，还有一些特殊的人，那就是宗室与勋贵，这些人的服饰自然是与一些官员不一样的。一般的勋贵，宗室是没有上朝的机会的。不过在一些大礼仪中，他们自然会出场，还有一些勋贵本身在朝中就担任着一些职务，他们也属于官员的一种。 不过秦朝的宫廷里面还没有那么严格的品阶分级制度，后来九品中正制度是在魏晋时期才出现的。因此除了个别的一些大官外，其他人服饰差异并不是非常大。不过也会在官员衣裳主体、鞋履，环佩等服饰部件上，采用不同规制，以彰显官员的等级身份。 而女服更是以迎合秦始皇的喜好为主。秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮。秦朝对于嫔妃的服色，仍受五行思想的支配。因此秦朝妃嫔夏天穿“浅黄藂罗衫”、披“浅黄银泥云披”，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋，以衬托它。 博士、儒生是秦代十分重要的阶层，他们的服饰表现出独特的一面，既拘泥于古代，但又有所变革。他们穿着的衣服和当时流行的服饰虽然款式有所不同，但质地却是一样的。博士、儒生们衣着很朴素，通常是冬天穿縕袍，夏天穿褐衣，即便是居于朝中的，衣着也是一般，基本都够不上华丽。 不同于其他朝代的是，秦朝服饰的亮点是当时的军服。有关这一点，通过秦始皇的兵马俑便可见一斑。秦始皇完成统一中国的大业后，为了标榜自己的战功，生前就开始筹划制造大规模的随葬兵马俑。秦军服装甲衣是依据兵种作战时运动的实用性能而配备的，并用冠饰形式和甲衣色彩区分官兵地位。根据军阶等级和实际作战需要，秦代铠甲分为四种类型，分别是：军官铠甲、步兵铠甲、骑兵铠甲、御车兵铠甲。他们的战袍都是用布帛、皮革、金属等缝制到一起的，鞋子都是针脚细密的布底鞋。  （图片来源于网络） 将军的铠甲最为讲究，甲衣有前后身两部分组成，前身甲衣长，下摆呈尖角状；后身甲衣则较短，为齐平的方正式。全身甲片不多，但做工小巧精致。甲衣周边装饰缘边，缘边之上绘有彩色几何纹图案。 此外，秦兵俑中最为常见的铠甲样式即普通战士的装束有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部是相同的。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围也不另施边缘。 秦代的甲衣色彩极为艳丽，光战袍就有朱红、玫红、粉红、紫红、石绿、宝蓝几种，而软领的色彩更是绚烂，包括石绿、紫色、朱红、粉色、宝蓝、玫红、粉白等好多种。  （图片来源于网络） 奴隶和刑徒最明显的标志是红色，是史书上所说的“赭衣徒”。这些人都不得戴冠饰，只允许戴粗麻制成的红色毡。 妆容篇： 战国后期逐渐占据主宰地位的秦国，由周朝偏爱“粉白黛黑”式的素妆，逐渐向汉朝“红妆翠眉”式的明艳装扮转变。“红妆翠眉”的发祥地据说就是秦宫，在史书中都有记载，《事物纪原》卷三：“秦始皇宫中悉红妆翠眉”。 “白粉敷面、猩红眼妆”的妆容，是当时的主流审美，后来秦朝灭亡，这种审美一直影响到了汉朝乃至魏晋。  （图片来源于网络） 秦朝因为在体力劳动上极大的运用了百姓。集体劳作、大量出产，形成了包括美妆产品在内的其他多个产品生产出品的基本形势。美妆产品也得到规模化的发展，并且诞生了一系列用来保存美妆产品的器具，如陶奁、铜奁等。 敷粉，是化妆的第一个步骤，并且还要施朱。秦朝时期敷粉并不以白粉为满足，又染红成了“红粉”。红粉与白粉同属粉类，色彩疏淡，使用时通常作为打底、抹面。由于粉类化妆品难以沾于脸颊.，不宜久存，所以当人流汗或流泪时，红粉就会随之落下。 因为资源有限，所以用米粉制成底妆产品，把米粒磨碎再加入香料，功能就好比现在的粉饼，有修饰提亮肌肤色泽的功效，虽然显得死白一片，但是资源有限，在当时可是非常热门的商品。 但米粉的附着力实在有限，后来就演化出了由白铅制成的铅粉。因为秦始皇渴望长生不老，到处寻找仙丹，而道教炼丹术的流行为铅粉的发明创造了有利条件。铅粉是固体状和糊状，基本是由铅和锡通过各种化学处理之后制作而成的粉末。固体铅粉常呈瓦当形和银锭形，又称瓦粉或固定(锭)粉。铅粉和米粉混合以后，可以使米粉更加松散，防止粘结。因此，金属铅粉常与米粉、豆粉等植物粉混合。 陈粉是将铅醋变成粉末制成的。根据《本草纲目》，《金石》中记载的每公斤粉、人豆粉、蛤蜊粉、水搅拌均匀，澄清水，用细灰按成沟，纸隔几层，将粉末放在上面晾干，切成瓷砖，成型，待干燥后收起。陈粉不仅具有美白效果，而且附着力强，不易脱落。 除了敷粉，秦朝女性还会用胭脂，大部分都是红蓝花做的。胭脂的粘着度远高于红粉，擦拭后更容易浸泡皮肤，所以不容易脱落，大多数女性会在红粉底部以及颧骨上游涂抹胭脂。 秦朝的女子偏好橘色系的妆容，眉妆的流行甚至延续到汉和唐，是经典而且被扶桑所学习的一点眉。重点是眉心浓，眉头和眉尾淡。秦和汉代唐代最大的差别，就是眼妆，具体的说就是我们现在所说的眼线。秦女喜好将眼线画得长和浓，使眼睛呈现明显的丹凤眼型。唇色以暗红为主，秦女民风较豪放，但唇妆就是中国后来延续的经典的樱唇妆。花钿与面靥的使用也逐渐趋于成熟，女性的妆容逐渐开放。 朱砂也是秦代妇女化妆的材料之一。朱砂是由硫化汞制成的，里面还添加了少量的氧化铁和粘合剂。红朱砂作为一种矿物颜料，也被称为丹，其颜色效果非常明显。值得注意的是，在古代 人们习惯称粉色颜料为丹，但是丹不仅是红色，黑色颜料也叫墨丹，常用于画眉，所以也叫做眉石。 当时的女子脸上也会画面窝，是指酒窝两侧的装饰。在古代，面窝又称或勺，是女人脸两侧的红点。面窝最早是女人月事来潮的标志。因为后妃众多，她们在月事来时画在脸上，可以巧妙的避开皇帝的幸运。后来，由于舞伎发现面窝有装饰效果，面窝的作用就不再局限于月事的标志，而是逐渐被面部美化所取代。 各类植物香料受到较之前更大程度的重视。三皇五帝时，古人对植物已经从颜色、气味以及简单的功效做了相应的研究，只是迫于条件限制，这种研究还比较浅。秦朝时期，人们开始用口含香、身佩香这两种常见的方式来使自身散发香味。 为此他们还发掘了一些列新的香草，兰、蕙、荃、芷、江离、杜衡、芙蓉、椒、桂等都是当时常见的香料。如今这些香料也都有药材、调味品等众多用途。 除化妆品外，秦朝女性还喜欢使用各种面饰，我们前面提到的花母和面窝是典型的两种面饰。龙母，又称面花和花子，是一种贴在脸上的饰品。其制作材料包括影色光纸、云母片、昆虫翅膀、鱼骨、鱼胱、丝金箔等。形状有圆形、三叶形、菱形、桃形、铜钱形、双叉形、梅花形、鸟形、雀斑形等，色彩鲜艳美观。还有很多花母可以直接涂在脸上。 在秦朝时期，发型也是有身份有地位的贵妇们身份尊严的彰显。贵妇们的发型主要以盘发为主，发髻盘得越高，身份地位就越高。梳这样的发髻是很不容易的，非常细致且耗费时间，还需要用到假发，只有有钱有时间有仆人的王公贵族才能享受得了。 （图片来源于网络） 当时也有不少创新的发髻造型，比如望仙九鬟髻、凌云髻、垂云髻和神仙髻。而部分发髻造型的设计是有寓意的。例如，望仙九鬟髻，其在贵族女子中盛行，鬟意味环形发髻，九鬟便意味着环环相扣，以多为贵。 （图片来源于网络） 秦朝的民间妇女大多流行平髻。尤其是在日常生活中，髻上不梳裹加饰，以顶发向左右平分式较为普遍。 相对而言，男子发式要简单的多。无论是士兵还是王公贵族，抑或是秦王，男子都是束发为冠。男人重冠帽，女人重头饰，是当时的一个突出特点。 （图片来源于网络） 此为【连载】文章，感兴趣欢迎关注哦！ |
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