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Chhusang是个非常大的村子，横跨卡利甘达基河两岸，除了两条钢丝吊桥外，河面还在修一座低矮的横跨桥。 说起这个Chhusang，不知为什么，感觉上一直很模糊。原计划去程在那里吃午餐，参观寺庙，顺便去看一下它隔壁Tetang村的寺庙，再继续前行至Chele住下，但向导说时间不够，直接cut掉了Tetang。 后来，我们由于生病，行进的速度有点慢，中午才到Tangbe，只能就地午餐，Chhusang就变成了下午茶的地方。回程，我们翻越PAA垭口，走了漫长的下山路才回到Chhusang住下，第二天上午参观完两个寺庙就赶路回Kagbeni。因此，有关Chhusang这个村子，还真是来去匆匆。
从Tangbe到Chhusang，我们走在卡利甘达基河谷东岸，这里的山体是砂石混合体，直立的峭壁上生长着一种尖利的锥丘，有些成排地从山头延伸至地面，有的则远离群体，兀自独立着，群体之间则是细碎的沙土。大自然真是神奇，常年雨水冲刷与风化，竟然在同一片小环境中造就出如此个性独立的存在。 心中念念着，眼前突发山体滑坡，哗啦啦地，碎石伴着沙土从山顶滚下，掀起黄尘漫漫。纠结着要后退还是前进时，我按了两下快门，然后还是决定迅速跑过去，万一滑坡巨大，岂不是要被阻塞很久？跑完回头，砂石滑落开始变缓，然后慢慢停下来，只是偶尔滚落一两块石头，像是发出最后的呜咽。这种小动作想必它们是经常搞的，不然它们的日子该是多无聊呢。
河谷西岸，那山峰峭崖直立，排列的柱体，密密麻麻地紧挨着，像一堆被挤压在一起的城堡。更远处的喜马拉雅山脉，黑压压的，积雪尚存。山下打横着、一直延伸到卡利甘达基河中心的绿洲，就是Chhusang。隔着河谷，可以望见对岸半山腰Kunza Choling Gompa红白相间的玛尼墙，五彩风马旗在高高的河岸上方飘扬。 远远地望着这个寺庙，它需要先穿越村庄，再越过卡利甘达基河，然后向上爬一个小山坡，行走一段路程才能抵达。算算我俩的体能和脚力，我们放弃了去参观的计划，赶路为先。回程有一天会在此住宿，那时再去。
进村时已经下午3点多了，我咳得厉害且喉咙灼热，忽然非常想喝冰镇可乐，向导带我们进了一家客栈。所谓冰镇，其实是常温存放，只是由于当地气温较低，可乐凉度尚可。不过，可乐口感甜得有点过，像兑了糖水似的，不知可口可乐公司是否有针对尼泊尔人做了本地化配方改良。 加上向导与背夫，一共4瓶可乐，店家收1000卢比，约合人民币50元，平均一瓶12.5元，这在深圳一瓶也就2.5元，木斯塘的物价奇贵。付钱的时候，我发现腰包里少了一万卢比。思来想去，进山后我们就没花过钱，只在Kagbeni的客栈出门时我有一次把腰包留在过房间。小伙伴认为是那次被偷，但出于我之前与藏人的全部接触，怎么也不能相信是他们干的。 隔壁桌，俩哥们在吃午饭，就是那种尼泊尔式手抓饭。他们喝水不用杯子，而是共用一个水壶，喝的时候仰面朝上，壶嘴不接触嘴巴，而是张开口对准了直接倒水进去，很带劲的样子。我让他再来一次，拍照留念，这次他表情中增加了得意的成分。后来的行程中发现，尼泊尔人很喜欢分享同一瓶水或酒，不论用壶或是瓶，大家都是这样轮着喝。
穿过村庄的路边，睡着晒太阳的人，他们真的是就地一趟，连个铺垫都没有。过街塔旁边一段短短的转经筒，村民路过时就去转一转，顺路随手，无需刻意，这已成为他们刻在骨子里的一种行为习惯。他们所坚信的东西，或许就是在这日复一日的重复动作里，不知不觉地刻进了脑海。 河岸边的田野里，绿油油的青稞，麦杆随风舞动；苹果树的花已落尽，将要准备结它们的果。
回程，我们去参观Kunza Choling Gompa，这个寺庙也被称为Gompa Khang，意思是孤独的房子。 过河之桥寂静漫长，它通往的彼岸，像是高崖下无人之地，零星散落的高原绿植，为这荒凉注入了些许生命力量。卡利甘达基河面宽阔，河水干涸，桥侧钢丝上系绑的五彩经幡，向着远方的峭壁飞舞，是要将祝福传送给山谷、并藉此回响人世间吗？
曾经在去程的路上拍过寺庙崖壁上的洞穴，一排排的，那山崖像是刀劈过一样的笔直。洞穴已经被风化了，周边覆盖着尘沙，这曾经是人们过去居住的地方。这种半山洞穴，是木斯塘一大特色，沿卡利甘达基河谷两岸山势分布。 如今，经过一段气喘吁吁的跋涉，终于来到寺庙脚下，得以近距离观看这些洞穴。它们紧凑地挨在一起，密密麻麻的，有人类居住痕迹，应该曾经是颇有规模的聚居地。有的大洞口里会开着几个小洞，类似现在的两居室或三居室。这部分山体基部以碎石沙土为主，容易挖掘洞穴估计是一个主要原因，山体上方是密度很高的黄土堆积的山崖，整体看起来气势非凡。 目前这些洞穴已经很难上去了，当初人们怎么进出呢？或许有一些细窄的山路？或许有梯子？现在木斯塘每个藏户人家都有几把梯子，包括王宫里也有，不知是不是与曾经的洞穴居住有关。小伙伴一直问，为什么过去的人要住在那么高的山洞里，进出都很困难。这个问题我想了很久，除了物质匮乏的原因外，洞穴修那么高，易受难攻，既防野兽袭击也防外敌入侵。与上下山的困难相比，能安全活下来才是首要的。
Kunza Choling Gompa，建于16世纪，虽然比木斯塘大部分寺庙时间略晚，但看起来还是有点规模的。由于建在村外半山腰，寺庙占地面积很大，有围墙包围整体建筑。院子之外，有一系列佛塔与玛尼墙，沿着卡利甘达基河岸，还树立着一长排五彩风马旗。 我们到时，寺庙正在维修，外墙大门上一张印有美国国旗的公告写着“建筑修复与抗震加固”，落款是一个NGO基金会组织。不过，维修中的寺庙也可以参观，并且200卢比/人的门票也必不可少。
由于施工，我们戴安全帽进去，透过残破的外墙，能看到寺庙大殿里的木头支柱，每根支柱上写有数字编号，靠近主殿佛像的支柱上方横椽雕刻精美。寺庙周边墙上壁画看起来暗沉与布满灰尘，模糊中仍能看到精细的绘画，布局繁复，讲述各种佛传故事。正殿有一尊巨幅塑像，需仰视，殿内原本应该建有两层楼，佛像正面应是从二楼瞻仰叩拜的，现在二楼已拆，施工人员说将来会修复。 这个项目是美国政府赞助，计划两年完成，现在刚刚开始两个月。施工单位中有一位戴眼镜的工作人员，讲流利英语，对项目很熟悉。不过殿内壁画都没有做任何保护，佛像正前方祭台上的唐卡也就那么悬挂着落灰，唐卡的装饰织物看着更显老旧。但这些古老的东西，包括祭台上的各种小塑像与装饰物，居然就这么大咧咧地陈放在空旷的寺庙，没有任何围拢或锁起来加以保护，可见当地民风淳朴。地面坑坑洼洼都是灰土，他们说将来要铺上木地板。木斯塘的雨季马上就要到了，希望他们能在雨季之前把屋顶修复，对殿内陈列起到保护。
一个藏人模样的工作人员，始终陪在旁边看我拍摄，他用半通不通的英语告诉我这是宁玛派寺庙，Tetang的寺庙也是宁玛派，还细数木斯塘各地哪里是宁玛派寺庙，哪里是萨迦派寺庙。只是我对地名模糊不清，无法记住。不过听起来，宁玛派寺庙数量远大于萨迦派。 他谦和礼貌，如数家珍，你很容易看出他对藏传佛教信仰与文化的热爱，在我短暂的访问中，我能强烈感受到他传递的那份宗教情感与诚挚。我对藏族人、以及对他们的信仰和文化有浓厚情感，这就是原因之一。
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